Maker des bois

Je viens de faire un autre test. Ce n'est pas la sonde. Je viens de brancher la sonde du hotend sur le conneteur de la sonde du plateau. Elle fonctionne.

Bien sur et des l'allumage de manière constante, ca me semblais clair sinon j'aurai precisé. La buse chauffe si je demande une temperature superieur a 196°C mais par contre la temperature de la sonde reste a 196°C donc aucun contrôle de la température. Je soupconne la carte mere mais je ne sais pas comment la tester. En branchant une résistance peut être? En même temps je trouve cela étrange que seul la mesure de température de la buse ne fonctionne pas mais que tous le reste fonctionne alors que ca n'as pas l'air de venir de la sonde puisque j'ai testé avec celle de ma Ender 3 qui doit etre la meme. Et si ce n'est pas la meme la temperature affiché devrait etre differente. Or quoique je fasse elle affiche 196°C

Bonjour a tous, j'ai un souci avec une anycubic kobra go. Elle m'affiche 196°C. Je viens de changer la sonde (celle de ma ender 3 qui fonctionne) et meme resultat. Je viens de mettre a jour le firmware également et idem. A part changer la carte mere je ne vois pas quoi faire d'autre. Une idée SVP?

Oui et j'ai un shield dessus mais USB uniquement LOL Ok merci si je ne retrouve pas mon adaptateur hdmi je vais changer mon SSID du routeur. Merci a tous pour les reponses. C'est bon j'ai accés a mon raspi avec WinSCP en changeant le SSID de mon routeur. Mais je ne trouve pas le fichier pour modifier le SSID et le mots de passe dans klipper J'ai essayé de changer les parametre de connexion avec Putty en entrant la commande sudo raspi-config mais ca ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi ca n'enregistre pas les changement de reseau. Par contre j'ai pu recuperer le printer.cfg et je pense que je vais finir par reinstaller klipper

Je suis chez Starlink, aucun port usb sur le routeur, que du wifi. Avant je recevais interenet en 4G sur USB et je partagé la co de mon pc en wifi. Mais comme maintenant je me connecte en wifi, je ne peu plus partager le reseau... "une autre solution (même temporaire) : changer le ssid et le mot de passe de la box (remettre les anciens) se conecter au pi, changer les infos du pi et enfin remettre les nouvelles infos ssid / password sur la box." J'y ai pensé, et je vais sans doute finir par faire ca.

Bonjour Savate, ca fait longtemps. Quand je branche mon raspi en filaire a mon pc, mon pc ne detecte pas le raspi. Quand je met ma carte sd dans mon pc, j'ai accés seulement au dossier boot et wpa_supplicant n'y est pas. Et pour la derniere methode, il faut que je trouve un adaptateur micro hdmi vers hdmi. J'utilise un raspi zero 2w, c'est bien sur USB qu'il faut que je le branche au PC et pas power in? On vient de me conseiller d'utiliser raspberry pi imager pour changer le ssid et le mots de passe. Je doute de la methode et je pense que je perdrai toute l'installation deja faite et surtout mon config.cfg

Bonjour a tous. Je viens de modifier mon reseau internet. Et comme le nom de mon reseau et le mot de passe ont changé, je ne peux plus utiliser mon imprimante qui utilise klipper. Pouvez vous me conseiller une méthode pour changer cela SVP?

Oui apparemment faut changer la carte mère a moins que celle d'origine a une connexion pour ca mais faudrait encore que le firmware soit prévu pour. Par contre j'ai cru voir que les raspi sont de nouveau dispo a prix raisonnable https://fr.aliexpress.com/item/1005001645923652.html?gatewayAdapt=glo2fra https://www.kubii.com/fr/cartes-raspberry-pi/2771-nouveau-raspberry-pi-4-modele-b-2gb-3272496308794.html Ca fait un budget mais c'est faisable surtout que je viens de penser pas besoin d'un raspi aussi puissant que pour une FDM avec klipper. C'est juste un moteur, une serie de led et un ecran. Donc n'importe quelle raspi capable d'afficher une image sur un ecran et de controller un moteur fera l'affaire Pi zero 2W a 20€ et dispo wahou!!! enfin!!! https://www.kubii.com/fr/cartes-raspberry-pi/3455-raspberry-pi-zero-2-w-5056561800004.html

Oh merci bien pour ca, je vais tester des la fin de l'impression. Sinon j'ai trouvé ca: https://www.amazon.fr/gp/product/B0948G65CQ/ref=ewc_pr_img_1?smid=ASUA3ZY196WTJ&psc=1 "Sur une Orange 30 je ne sais pas. je dirais que probablement non. Et attention, car sur certain écran il y a une pellicule qui se trouve être un film polarisant indispensable pour former l'image et donc a ne pas l' enlever/abîmer si c'est celui là." Merci tu fait bien de prévenir, je ne suis pas un bourrin mais au moins je suis prévenu. Et sinon sur un autre sujet. Je suis habitué a commandé mes imprimante via klipper. Y'a t'il une solution pour pas passer mon temps a brancher et debrancher une clef usb et pour ne plus avoir besoin de l'ecran tactile de la longer orange 30? Y'a bien ca qui me permettrai de ne plus avoir besoin de mettre et d'enlever la clef usb, mais faudrait quand meme que je lance l'impression de l'imprimante. https://www.amazon.fr/Clé-SanDisk-Connect-sans-Noire/dp/B00ZCFYDLA?th=1

Bonsoir a vous, Je viens d'acheter une Longer Orange 30 d'occasion et je decouvre... Premiere essai en faisant le liveling avec une feuille de papier sans bac. Et utilisation du "vieux" film deja installé dessus. Resultat rien a colé sur le plateau mais tous sur le film. Je suis en train de changer le film et je vais faire le liveling directement dessus comme lu sur ce site precedement. Il y a un peu de resine seche sur l'ecran (presque rien l'ancien proprio a essayé de polymeriser en posant la piece directement sur l'ecran...). Y 'a t'il un moyen de l'enlever sans changer l'ecran? Y'a t'il une protection sur l'ecran qui pourrai etre changé?

Désolé du dérangement, j'ai trouvé en cherchant plus longtemps et j'ai enfin reussi a enregistrer mon fichier au format LGS30. Merci bien quand meme Au cas ou quelqu'un se poserai la question: Sur la clef usb qu'on insere dans l'imprimante, il doit y avoir a la racine un dossier nommé longer3d dans lequel on y met les fichiers au format LGS30. Tous simplement mais quand on ne sait pas c'est genant.

Bonjours tous le monde, j'ai besoin de quelques infos. Je viens d'acheter d'occasion une longer orange 30 et suis a l'etape de lancer une impression. Sauf que quand je veux aller chercher mon fichier d'impression sur la clef via le menu de l'imprimante voici ce qu'elle m'affiche: Du coup dans quel format doit etre le fichier? J'ai pris le premier que CHITUBOX ma proposé (.cbddlp) mais ca ne focntionne pas. J'ai installé les plugins pour Chitubox donc je ne pense pas que le probleme viens de la.

D’ailleurs je viens de tester en modifiant [stepper_y]. Il me fait bien le homing Z au centre du plateau et il commence bien le bed_mesh en 0,0. Sur Y j'ai 2 rail MGN12H 350mm et un endstop optique avec pige réglable. Ca permet pas mal de config. C'est parfait merci. Pour le x, je change de place la courroie, au lieux d’être dessus et dessous elle passera devant et derrière, le rail linéaire va passer de devant a au dessus ce qui me fait + ou - gagner l’épaisseur du rail et du chariot sur le Y. Et les montant de chaque coté vont être tourné de 90° ce qui va me permettre de rendre disponible 20mm de chaque coté. + ou - 40mm en plus pour le X. Le Y n'as pas était compliqué a modifier, le X engendre beaucoup de modification, raison pour laquelle ce n'est pas fini, j'ai 80% des pièces imprimé. Et je n'ai pas fini de dessiner l'extrudeur. Dans ce genre la: https://www.thingiverse.com/thing:4928969 j'avais effectivement un doigt dessus, surtout que puisque je n'ai plus de butée physique, j'ai "legerement" augmenté la vitesse du homing_Y En ce moment j'imprime sur du PEI plusieurs piece qui font quasiment tous le plateau. C'est seulement depuis ca que je suis en 20*20 Les mirroirs sont quasiment a usage unique, la piece accroche tellement que meme froide j'arrache souvent des morceaux de verre au mirroir, surtout pour les grandes surfaces. Et la j'en ai plus un morceaux chez moi Sinon je met 10*10 Par contre le PEI, c'est mon premier et je ne suis pas fan. L'avantage c'est que je n'ai pas de pince qui gène sur le plateau contrairement au miroir. Mais ca marque vite et âpres ca marque les pièces. Et contrairement au miroir ca ne me fait pas une surface du dessous lisse et brillante. L'adherence est un peu mieux, plus facile de ne pas ecraser la premiere couche mais a part ca BOF.

dans cura j'ai X 235 Y 235 Z 250 j'utilise souvent un miroir avec des arrête vive ce qui me permet d’être a 235 en venant a ras bord. Mon plateau est banané(0.3mm) avec des pieces qui prennent toutes la surface j'ai des probléme avec la premiere couche si je fait du 10*10 Ca me prend une dizaine de minutes voir un peu moins. J'ai legerement augmenté la vitesse de deplacement, mais surtout j'ai divisé par 2 le z_hop.

La tête pour l'axe Y ne peut déborder qu'à l'avant du plateau et ne peut atteindre la totalité du plateau à l'arrière (232 max.) : Ok Dans mon cas sur ma ender 3, mon Y peut venir en -38 et aller jusqu'a 240. (C'est en cours de modification, soit je change le Bl-touch de place, soit je change le support plateau. Comme je dois modifier l'axe X, c'est sans doute le bl touch qui va bouger) Donc je devrai ecrire: [stepper_y] step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE4 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^PC13 position_endstop: -38 position_min: -38 position_max: 240 homing_speed: 200 homing_retract_dist: 20.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 Pour le moment mon X est presque d'origine, mais apres modif, il pourra déborder de 20mm de chaque coté. Donc : [stepper_x] step_pin: PC15 dir_pin: PF0 enable_pin: !PF1 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^!PF2 position_endstop: -20 position_min: -20 position_max: 255 homing_speed: 50 homing_retract_dist: 10.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 Pour le Bl-touch actuellement il est 26 mm devant ma buse, ce qui me donne ca: bltouch] sensor_pin: ^PH11 control_pin: PB11 x_offset: 0 y_offset: -26 #z_offset = 2.326 stow_on_each_sample: False probe_with_touch_mode: True [bed_mesh] speed: 120 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 0, 0 mesh_max: 235, 209 probe_count:20,20 # Nombre de points de calibration du plateau sur l'axe X et Y algorithm: bicubic fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 Du coup si je mets mon bl-touch derriere ma buse de 38 mm (exemple pratique car le v -slot gene est du coup je me dit qu'il va falloir que je modifie aussi le support plateau) cela me pemetrai de palper tous le plateau. Ca me donnerai cela: bltouch] sensor_pin: ^PH11 control_pin: PB11 x_offset: 0 y_offset: 38 #z_offset = 2.326 stow_on_each_sample: False probe_with_touch_mode: True [bed_mesh] speed: 120 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 0, 0 mesh_max: 235, 273 probe_count:20,20 # Nombre de points de calibration du plateau sur l'axe X et Y algorithm: bicubic fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 J'ai bien compris? Dans mon slicer je garde la taille d'origine de la ender 3 et elle imprimera toujours sur le plateau?