treflenoir

ah ok je comprenait pas pourquoi il parlait de la 26 aujourd'hui.. pour l'alim je pensait l'ouvrir , virer les 2 ptits ventilllos et lui plaqué un bon gros noctua NF-A14 industrialPPC-24V-2000 IP67 PWM ne prend pas le 3000, je lai testé il est beaucoup trop bruyant,bon par contre il debite quand meme pas mal..

en fait en mode au plus court; ça fait une arête le long de la piece, au mieux sur angle qui n'est plus droit mais bombé.. et le mode aleatoire fait des petit trous ... les trancheurs font vraiment une grosse difference sur la finition; j'ai bien tente repetitier, mais sa ma vite pris la tete. il est pas du tout intuitif. apres s3d coute bien trop cher. faut que je fasse un test entre sd et pc

c'etait bien le z aleatoire...

ah ouais ça c'est du boitier ! du coup tu ne doit plus trop entendre l'alim. par contre je coyait qu'il devait faire le newbie24 le week end dernier, mais toujours rien... du coup sa va printer meme la nuit

en fait c'est bien un peu des deux; vis de l'extrudeur et depart aleatoire... grrr je doit avoir une histoire avec la retractation... par contre grosse difference sur cura 2 (a gauche) et 15 (a droite) grosse boursouflure sur la queue aparue sur 3 print cura 15 et par magie plus rien sous cura 2 avec ma ninja baleine

avec ce fichier je n'etais pas en depart de couche aleatoire. j'avais vu ça sur fb. d'ailleur avec grande joie ce week end va sortir un guide pour les tmc2100 sur le fb groupe

hehe je continue sa faisait longtemps que je voulait participé et sa relancera un peut les debats cura 15 et cura 2; une fois la version 15 a peut pres maitrisé on peut passé a la suivante facilement. beaucoup plus de reglages dans les couches dessus dessous, les coques et vitesses ce qui permet de peaufiné, le trancheur marche largement mieux ; sur le bateau j'avais plein de defauts qui ont disparu avec la version 2 malgré les meme reglages. Le probleme est que chaque piece ne marche pas avec les memes reglage: je vous laisse un mode_d_emploi_cura.pdf 15 en francais super bien a lire . un point sur lequel j'ai eu beaucoup de qualité est le chevauchement: le mettre a 0% de partout.Et pour ceux qui imprime en usb, sur cura 2 j'ai vu passé l'option une fois que je n'ai plus jamais retrouvé.. ce qui m'amène a cette foutu carte sd ; plus de 12 fichiers et le print plainte aleatoirement ( la machine s'arrete d'un coup et redemarre).faire attention aux nappes qui ne doivent toucher ni l'alim ni le moindre cable. Des fois on insere la carte plusieurs fois pour qu'elle soit reconnue.J'ai changé de carte, mais c'est pareil,donc effaçage de fichier et formatage de temps a autre est devenu monnaie courante.Surtout que dans cura 2 ,il enregistre directement le fichier sur le lecteur amovible, sans confirmation ou demande d'overwrite et puis vous met un petit bouton pour ejecté la carte; plutot pratique je suis sous rc7 bltouch modifié par simon;marche tres bien et surtout quand on lance un fichier ça chauffe le lit et la tete l'un apres l'autre donc aucun risque de cramé la carte. pour ce qui est du plateau chauffant l'original était tellement pas droit que le bltouch y comprenait rien, j'ai testé le verre depoli nettoyé au vinaigre blanc (pas cher et pas dangereux) qui marchais plutot bien sur des pieces par trop complexe avec un t° de 60°c.La j'en suit au bultack ;feuilles de 30.4 *30.4 cm qu'il suffit de coupé en y et rajouté le restant sur x (en gros j'ai 1 cm tout le tour) sachant que de toute façon on a soit les pinces soit du scotch pour tenir la plaque sa change rien (https://www.amazon.fr/gp/product/B00MN5X07U/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 a 58€ les 3 en premium) Sa colle sévère autant que le plateau d'origine, sa s'use un petit peu moins vite; suffit de trouvé le bon z offset et la bonne t° pour qu'au refroidissement sa se décolle plus facilement; environ 40° marche pas mal prochain essais vitre depoli avec Alcool isopropylique, plusieurs personne disent que c'est LA solution.. les ressorts sont encore là mais dans les tubes en pla; ils ne servent plus qu'a éviter que les boulons se désserent (par compression). la plaque metal supportant le lit est assez flexible pour supporté un eventuel coup de nozzle et cela nous apporte moins d'oscillation http://www.thingiverse.com/thing:1571664 les imprimées 1.05 en X et Y pourque l'écrou m3 rentre a la pince (prendre le fichier wanhao,le premier de la liste) http://www.thingiverse.com/thing:1994198 les imprimer en 25mm de haut, pas besoin de mettre d'ecrou,les tourner vers le bas,ça fait office de rondelle pour le ressort contre le plateau sur thingiverse du coup on peut visité les collections de chacun: si sa vous dit regardez ce que j'ai mis de cotés http://www.thingiverse.com/treflenoir/collections aller voire laurent paillard qui fait de tres jolies choses pour la TBW, je crois que c'est LP design et c'est un francais! je repasse...

salut, c'est l'histoire de l'eeprom qui garde sa valeur d'origine, suffit de faire le m92 puis le m500 pour enregistrer et m501 pour lire et etre enfin sur ! (2 jours a pesté ) par contre pour les tmc2100 je ne suis pas sur d'etre en full (512 steps ou spread circle) y'en a qui mette un fil entre CFG1 et GND, y'en a qui mette une resistance de 100 ohms,y'en a qui mette rien: affaire a suivre... j'ai bien quelques photos le bateau et le carré de gauche sont tmc2100 et le carré de droite les steepers d'origine tous meme t° et 0.2 cidessous on voit (enfin apercois ca rend pas bien) plusieurs trou ou manque pour les faire partir suffit de desserer les 2 vis horizontal de la tete, visser au tacquet la vis vertical, puis resserrer les 2 vis horizontal gentillement (ya les ressorts qui font le reste) et du coup en regardant la photo du bateau avec les cube on voit bien qu'il ont disparus

bonjour tout le monde, après un gros mois passé avec cette machine qui vous fait passer d'une joie a une frustration en un instant, je vous fait part de mes impressions... c'est sur, quand le carton arrive c'est la joie du gamin et au déballage on est plus que confiant en regardant la qualité du packaging et des ferrailles . on s'empresse au montage et on se dit a la première page du manuel que sa devrait bien ce passer.. mais justement au premier assemblage, on constate que sur un machine évoluant au micron,on risque d'avoir beaucoup de jeu avec ces fixations très mal ajustées. bref on continu le montage et au fil des pages ; on se sent un peut tout seul. ce manque d'information (malgres la video du type qui meme lui monte a l'envers certaines pieces) finit tout bonnement par disparaitre au montage du boitier! J'ai monter / demmonter un paquet de fois cette machine la taille d'impression ne pourra etre de 40cm en x ! tout a fait impossible du a la courroie et aux poulies prenant beaucoup trop de place, au mieux,ce sera a peine 37cm en decalant le moteur. pour le moment je suis a 355mm; cest deja pas mal pour le z en gros je suis a 255 mm en ayant fait la modif du dragchain sur l'arriere : http://www.thingiverse.com/thing:1777681 l'alimentation a été changée avec une meanwell de 480w, le changement ce fait entendre aussi bien par les ventillos plus silencieux de l'alim que par le ventillo du boitier qui ne fait plus ses variations en plein charge. Par contre elle est énorme et ne rentre plus dans le boitier; ma solution de facilité, fut de la mettre dessous pas terrible niveaux estéthique mais du coup on se retrouve avec plein place dans le boitier! ah le fameux bouton, qui etait trop gros de 2-3 mm et qu'il a fallut sortir la dremel.. en tou cas il me plait c'est deja ça pour ceux qui voudrait "ameliorer" leur boitier (je sais pas si un jour le fait) pour le bltouch y avait un stl pour avoir la bonne hauteur de montage, mais je ne le retrouve plus.. les tmc2100 !! que du bonheur, si vous voulez imprimer by night c'est ce qu'il vous faut ! La veuve noir ce met en mode silence et en plus les coques sont devenues lisses; un regal qui coute dans les 50€ Ne cherchez pas achetez ailleurs que chez watterot, j'avais pris des anycubic; ils chauffent trop et donc du coup pas stablent du tout (decalage de temps a autres en x et y et pertes de hauteur en Z) de l'argent mal depensé watterot c'est les originaux, ils coutent aussi cher,ils vous livrent par dhl en 48h; alors pourquoi acheté ailleurs il y a deux sortes; ceux deja soudés et ceux en kit (encore une fois regardez bien faites pas comme moi en prenant le kit ) n'oubliez pas de prendre les radiateurs et le double face a gauche l'original watterot et a doite la copie anycubic, bizarrement cest pas identique.. donc je n'ai pas soudé la CFG2 (c'est ce que jai vu sur pas mal de cite, donc bete et mechant j'ai suivi) apres on enleve tous les jumpers se situant sous les steppers ( driver,pilotes) on change les e-steps en les divisant par 2 attention ça ma pris au moins 2 jours a comprendre que l'orsque l'on televerse le marlin modifié, les e-steps ne changent pas , faut aller soit dans pointerface soit directement sur la machine ponterface: M92 X80 Y80 Z1600 E430 puis M500 pour les sauvegarder machine: control - motion - estep xyze un par un puis retour puis save memory apres on prend le petit tournevis livré avec la machine et l'affuter un peu pour qu'il passe dans le trou pour reglé le voltage deux facons ; avec un voltemetre ou au jugé, les deux fonctionnent le mieux etant bien sur le voltemetre au jugé: eclairé la machine, tourné la vis dans le sens anti horaire pour reduire le voltage. le but est d'arrivé au point ou le moteur n'arrive plus a faire bougé son axe, puis on augmente dans le sens horaire. le but est qu'avec votre main vous allez excercez une force a l'encontre du deplacement; si sa cale augmentez, jusqu'au moment ou sa ne cale plus. si vous entendez votre moteur sifflé c'est que vous etes trop haut,vous risquez de le cramé. regardez la position de la vis, il faut qu'elles soit toutes a peut pres pareil le multimetre; position volt dc le rouge sur la vis a tournée et le noir sur le GND ( attention parkison ne pas touché les pines a coté avec le noir sinon le stepper est mort; je vous parle en connaissance de cause ) vous devez reglez a 1.2v, vous pouvez faire moins jusqu'a 0.9 moins de chauffe,encore moins de bruit par contre faudra roulé en 2cv car en ferrari ça va pas suivre ) et voila partit dans le silence et des pieces lisses bon du coup c'est un peu tard, je repasserais a+

salut si sa peut aider dans le pdf newbie du compte face de bouc; il y a un long passage sur les probleme du BLT et il montrait le haut de la tige qui avait un probleme du a un deplacement trop bas du BLT le pdf est trop lourd pour le mettre, du coup pour ceux qui ne l'aurait pas: http://dl.free.fr/rkY5LBO0h en esperant que sa peut aider

desole non je nest pas essayé en 12v, vus que sa marche en 220v moi ca me va apres il y en a plein en 12v et 24v ..

salut, du coup si le verre tu le depoli un peu sa devrait plus accroché (avec de leau et du papier a ponsé fin) comme ca plus de laque ni de colle. sinon le buidtak en 40*40 coute 33€ chez le fabricant + 10 fdp + 9 tax = 52€ sinon chez 3m le transfer 468mp (qui resiste a +de 200°c et au produit chimique) chez wikipedia il parle du pei connu sous le nom de ultem cest un pas tres repandu donc dur a trouvé et surtout en 40cm j'aurai bien vu un plateau comme la prusa i3 mk2 enfin je continu la recherche, mail la vitre depoli doit etre le meilleur moyen de ne pas mettre scotch ou autre...

salut, donc jai testé le bonton et fonctionne nickel apres reste a savoir si au niveau de l'amprerage ca va le faire ou pas... la phase = L = rouge ou noir le neutre= N = bleu comme la déja dit tormak et bob64 toujours mettre les interrupteurs sur la phase ! par rapport au bouton poussoire a verrouillage (et non momentané) il ya plusieurs facon de le cablé : bouton relevé- led éteinte- contact ouvert (pas de courant en sortie) bouton relevé- led éclairé- contact ouvert (pas de courant en sortie) bouton relevé-led éteinte- contact fermé (courant en sortie) bouton relevé-led éclairée-contact fermé (courant en sortie) moi ce qui m'interresse c'est le bouton relevé avec la led éteinte et pas de courant, quand j'appuye sur le bouton la led s'éclaire et la machine en meme temps. je vous ai fait un petit schema pour ce cas là: et si vous voulez que la led soit éclairée avec le bouton relevé et pas de courant avec le schema au-dessus quand vous appuyez sur le bonton ,le courant passe mai la led s'éteint Si vous connectez NC au lieu de NO le courant passera bouton relevé. j'ai quand meme bien flipper la premiere fois que je l'ai branché au secteur

tormak ah ouais faut que j'arrete la bibine... petitseb est il comme sur la photo de la box avec le halo rouge?

oui, on le voit bien sur les photos et apres les test de continuité et l'explication de bob64 NC =normalyclose et NO= normalyopen : cest bien un interrupteur ! par contre pour la led, c'est bizarre: pas de continuité entre - et + (bouton enfoncé ou pas) et pouquoi est il marqué + et - (certainement du DC et non pas AC, sachant que l'on achete un inter 220v ! ) pour la continuité peut etre que bob64 peut nous eclairé (la led )