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Filament ABS

tuxstang

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  1. Pour la A10 de début 2019, j'avais commandé une tête d'avance au cas ou (sur la boutique officielle) et du jour ou je du l'utiliser (a force de changer de buse et de types de filaments, celle d'origine commençait à faire la gueulle) , les problèmes de buse bouchée sont survenus. J'ai incriminé mon ventilateur (un 40x10 placé à l'extérieur de la cage depuis que le 30x10 d'origine installé à l'intérieur avait déclaré forfait), mes filaments, mes buses, mon tube PETG, l'extrudeur d'origine, la cartouche de chauffe ou la thermistance ... rien à faire, j'avais beau changer pièce après pièces, recommander une tête, remplacer l'extrudeur par une copie de BMG, mettre un tube Capricorn, toujours la buse bouchée pour un rien, pas moyen d'imprimer. Et aujourd'hui j'ai repris la tête d'origine que j'avais démontée et j'ai constaté cette différence : A gauche la tête d'origine de l'imprimante, à droite celle achetée sur la boutique Geeetech ... visiblement, il y a eu quelques économies de bouts de chandelle dans la fabrication avec des ailettes moins nombreuses et plus épaisses, et un corps moulé un poil plus court. Du coup forcément, ça refroidit moins bien la partie ou le filament est censé rester rigide ... Et si vous avez la bonne idée de changer la cage, la aussi il y a eu des changements ... de dimensions. A gauche la tôle d'isolation d'origine, à droite celle provenant de la nouvelle tête ... la tôle d'origine est trop grande pour rentrer dans la nouvelle cage. Depuis que j'ai remis le bloc d'aluminium d'origine, plus de soucis de buse bouchée ...
  2. Pour les pièces détachées, eBay (Geeetech y a une boutique), Amazon, Aliexpress ... Pour les pièces génériques comme les ventilo, ce qui importe c'est leur type, leur tension et les dimensions, l'imprimante auquel ils sont destinés importe peu ... ce sont souvent les mêmes avec juste une étiquette du fabriquant de l'imprimante collée dessus.
  3. C'est pas tellement les dimensions des roulements qui manquent, avec la référence, on les a (625-2RS = 5x16x5 ), c'est les dimensions du galet lui-même ...
  4. Bizarre que tes courroies s'effilochent ... elles sont vieilles ? Vérifie que les poulies soient bien alignées ... un petit écart, ça a vite fait de bouffer les courroies. Les petites attaches, il y a des chances qu'elles cassent quand tu voudras les ouvrir. Regarde sur Thingiverse, tu devrais trouver des attaches à imprimer (par ex : https://www.thingiverse.com/thing:2354961), ça marchera aussi bien. Profites-en pour t'imprimer ça : https://www.thingiverse.com/thing:3642911 ça permet d'avoir une courroie X bien parallèle sous le profilé. Tu peux mettre des poulies crantées coté tendeur mais ça n'apporterait rien ... les crans, c'est pour l'entrainement de la courroie, ce n'est nécessaire que coté moteur. J'aurais même tendance à éviter de mettre une poulie crantée coté tendeur ... en cas de blocage du roulement, la courroie glissera dessus au lieu de faire forcer la mécanique. Pour les galets, saurais pas dire vu que le site ne fournit aucune dimension sinon la référence du roulement ... c'est pas comme s'il n'y avait vraiment qu'une taille de galets V-Slot.
  5. J'utilise un TPU "noname" noir, surement un 98A vu sa souplesse relative ... buse à 240, plateau à 60, vitesse à 30mm/s ... et pas de rétractation. J'ai fait des impressions en mode vase (bracelets), des amortisseurs de vibrations, etc ... que des pièces sans support. Jamais eu le moindre soucis de finition sauf sur les très petites pièces mais avec une buse 0.4 ou 0.5, c'est un peu normal, si le paramètre "print thin walls" de Cura gère très bien les PLA, ABS et PETG, avec le TPU, c'est moins évident.
  6. Les ressorts plus durs (genre ceux-la https://www.ebay.fr/itm/Ressort-Plateau-Lit-Chauffant-Heated-Bed-Spring-pour-Ender-3-3-Pro-S4-S5-Series/323830896965?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=512842339442&_trksid=p2057872.m2749.l2649), ça peut aider, mais c'est plus un problème d'écrou que de ressort et il y a des contreparties ... le plateau est moins protégé d'une tête qui descendrais trop bas et il est moins libre pour se dilater/contracter lors de ses cycles de chauffe/refroidissement, avec les déformations que ça implique. Une goutte de frein-filet bleu sur les écrous de réglages est encore la solution la plus efficace ...
  7. Mon imprimante est stock aussi ... voila les paramètres que j'ai activés/modifiés dans le build.h du Marlin 2.0 de Vertabreaker : #define GTA10 // A10 Variant (forcément) #define A4988 // Enable A4988 on all drivers (ce sont les drivers installés d'origine) #define ETRUE // Extruder direction True not inverted (en lien avec le paramètre suivant ... valable pour l'extrudeur d'origine) #define UNGEARED //ungeared like found on a10/a20/a30 (l'extrudeur d'origine) #define PLR // Enable Power loss resume - Costs over 500 Bytes dynamic memory. (au cas ou ... en cas de coupure de courant, mais pas testé) #define I_HAVE_READ_AND_UNDERSTOOD_THE_INSTRUCTIONS (obligé de décomenter cette ligne) #define GCODEBUFFER 8 // Size of serial buffer default 4 - octopi users may want this larger to prevent slowdown due to cpu lag. (comme j'utilise Octoprint, je suis monté à 8 au cas ou) #define MPE 20 // Min Probe Edge/Mesh Inset keeps probe away from sides if you have clips you will need to set this 10 ish. (j'ai augmenté à 20, à 10 la buse était trop proche du bord avant droit) #define LAK 1 // Linear Advance K Value Max=2/Min=0=off (la je sais plus si j'ai modifié ou pas ...) #define AFS // Enable Adaptive fan slowing if temp drops #define EFS // Enable Extra Fan Speed Option J'ai désactivé le lecteur de carte vu que j'ai viré l'écran, pas pratique en caisson et de toutes façons je pilote l'imprimante avec un Octoprint.
  8. Plus tu imprimes chaud, plus le filament est fluide, moins l'extrudeur force, moins il risque de claquer ... par contre ça augmente sensiblement le stringing. Bien sur il y a une limite, au bout d'un moment c'est trop chaud et le filament "cuit" mais tant qu'on va pas jusque la, pas de soucis. As-tu fait un autotune du PID et calibré ton extrudeur ? Si tu es toujours sur le firmware d'origine, regarde un peu plus haut dans ce sujet, il y avait une vidéo avec de nouveaux paramètres de vitesses qui améliorent beaucoup les choses de ce coté, sinon tu peux installer le Marlin 2.0 de vertabreaker , il est bien réglé au niveau des vitesses. Franchement basculer sur un E3Dv6, j'en vois pas trop l'intérêt ... la tête de la A10 est vraiment très bien, les soucis de bouchages sont rarement liés à la tête elle-même mais plus à son montage, à la stabilité de son alimentation (tube téflon qui bouge à la rétractation) et aux réglages de l'imprimante (distance et vitesse de la rétractation, calibration de l'extrudeur, PID, etc). Vu les galères que j'avais eu sur mes imprimantes précédentes en E3D, j'avais commandé une tête de A10 d'avance en prévision ... je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser, et vu son efficacité, elle finira surement sur ma Delta quand je me re-pencherais dessus.
  9. Ce ventilo doit effectivement tourner en permanence, s'il ne tourne pas, il y a de fortes chances que ce soit la cause de tes buses bouchées. Le mien a rendu l'âme il y a peu, les fils se sont sectionnés à la base de la platine du moteur ... irrécupérable.
  10. La tête d'origine ne nécessite pas de second ventilateur, il faut déjà identifier pourquoi la buse se bouche ... _ rétractation : vitesse et longueur ? : mon Cura est réglé à 5mm et 45mm/s ... ça fonctionne aussi bien avec le PLA qu'avec le PETG ou l'ABS, mais je désactive la rétractation avec le TPU _ montage de la buse : ne pas négliger le serrage à chaud _ stabilité du tube téflon au niveau des raccords pneumatique: il ne doit pas y avoir de jeu _ découpe du tube téflon bien perpendiculaire coté tête d'impression et tube bien enfoncé jusqu'au bout
  11. C'est normal ... on ne peut pas compiler un Marlin qui fasse à la fois BL-Touch et sans-BL-Touch.
  12. Le plus efficace, c'est de découper la grille ... elle perturbe le flux d'air plus qu'autre chose. Avec ou sans la grille, de toutes façons, faut pas faire l'impasse sur le cache imprimé, un bout de filament dans le ventilo, c'est jamais bon.
  13. Idem, c'est avec la buse montée en dernier que je fonctionne, alors qu'au départ j'ai eu des soucis de buse bouchée et de sous-extrusion quand elle était collée au bloc de chauffe.
  14. Avec une buse en laiton, qu'elle soit collée ou non n'a à mon avis peu d'importance ... le gros du transfert thermique se fait par le filetage, c'est la qu'est la majorité de la surface de contact avec le bloc de chauffe. L'important, c'est de s'assurer que la sortie de la ventilation de pièce ne souffle pas sur la buse et qu'elle ne soit pas plus basse bien sur. Sur ma A10, la buse d'origine n'est pas collée au bloc de chauffe, aucun problème.
  15. Changer de buse oui, il peut y avoir des améliorations et avec certains types de filaments, c'est même indispensable (carbone, nylon nécessitent une buse en inox, recommandée pour les PLA fluo et bois). Changer le diamêtre peut être intéressant pour certaines impressions volumineuses du moment qu'elles ne nécessitent pas une grosse finesse de couches pour l'aspect. Changer la hotend, perso sur la A10, je n'ai rien à lui reprocher, sur mes précédentes imprimantes avec des hotends type E3D, j'ai souvent été emmerdé, notamment quand je passais d'un type de filament à un autre (PLA vers PETG, ABS ou HIPS et inversement), avec la hotend de la A10, je n'ai aucun soucis, elle encaisse tout ce que je lui file a extruder sans broncher. L'extrudeur par contre mériterais d'être changé ... je n'ai aucun soucis avec le mien, il accepte même le TPU sans soucis, mais il n'est pas ajustable en tension, ça pourrait me poser quelques soucis plus tard si je n'ai pas d'ici la opté pour un Bondtech.
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