Funboard29

Bonjour, En théorie toutes les imprimantes 3D sont capable d'imprimer le LW PLA, dans la pratique c'est une autre histoire. Je l'ai déjà écrit plusieurs fois ici, le principe fondamental pour ce matériau est l'impression à pression constante, donc sans rétraction. Sans rentrer dans les détails techniques, les imprimantes qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont un faible débit, donc avec un très faible volume de fil fondu. En gros le volume contenu dans la buse. Mes impressions de LW PLA sont bien meilleures avec mes CR10s Pro qu'avec la Voron. Pour aller plus loin, la CR10 équipée avec le hotend d'origine donne des résultats supérieurs à celle équipée d'un hotend à plus haut débit. Le corollaire est une vitesse d'impression faible, comme l'a précisé @MrMagounet, typiquement 50mm/s maximum. En clair, les machines rapides, donc avec des débits élevés, ne sont pas adaptées à ce matériau très particulier.

Exact. Mais on peut ruser. Pour cela il faut aller dans "Gérer les profils", tout en bas de la liste. Puis dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer à droite du nom sur l'icône à trois traits horizontaux et cliquer sur "Renommer". On donne un numéro à chaque profil en fonction de son propre classement. Le logiciel va afficher la liste par ordre croissant des numéros. Pas besoin de modifier le libellé d'origine.

Tu as une Manta avec un CB1 dans le kit. C'est l'équivalent d'une Octopus avec un Raspberry embarqué (entre pi3 et pi4 pour les perfs) Pour le câblage, tu as 4 fils qui relient la carte Canbus de la tête d'impression à la Manta, +/- 24 volts et les deux fils du bus. Tu te référeras à la doc de la carte EBB SB2209 CAN(RP2040) pour le câblage et le flashage. Lorsque tu en seras là reviens vers nous, c'est le flashage qui est le plus critique, bien plus que le câblage.

C'est un bout de plastique qui ne sert à rien juste à souligner un logo. En PLA personne ne le saura à part toi, il est encastré dans un logement et ne bougera pas même à 60 degrés.

Bonjour, Différents débits. - PLA : 98 à 100% - ASA/ABS : 92 à 96 % - LW PLA : 50 à 60% Mieux vaut rester dans ces fourchettes, ce sont celles données par les fabricants de filament. A condition bien sûr d'avoir, au préalable, calibré l'extrudeuse.

Oui j'avais repéré le SSR. La base en plastique injecté est renforcée par une paire de profilé alu mais comment va se comporter tout cela à plus de 100° ? Reste qu'il n'y a pas d'enceinte fermée qui doit être en option, probablement le filtrage aussi. Lorsqu'on voit le kit formboat on est à un autre niveau. Mais c'est à monter soit même. Peut-être que la Sovol est une bonne entrée pour celui que le montage d'une Voron rebute. Reste la carte mère non standard, si elle claque dans quelques années installer un équivalent ne sera pas simple. Mais le gros argument, comme tu l'as dit, est un klipper pur sucre. Ca change beaucoup la donne.

Je n'ai pas réussi à identifier la carte mère. Ce n'est ni une BTT, ni une FYSETC, ni une MKS, ni une Mellow. Elle est très compact. L'alim aussi me parait très petite. Je ne suis pas allé au-delà, les videos de ce garçon sont interminable.

Tu es sûr ? sur le lien plus haut elle est à 10000$. Même l'écran est identique. La tête est quasiment une Afterburner, l'ancien modèle de la 2.4. Elle est en Canbus, c'est déjà ça.

Ne serait ce point une Voron ?

L'extruder doit être immédiatement au-dessus du hotend, ce qui n'est pas le cas pour l'anycubic I3 Mega, je crois. La flexibilité du TPU ne permet pas de passer dans la courbe du gaine bowden.

Bonjour, J'utilise du eTPU 95A de chez eSUN pour mes pneus d'avion, très bon produit. Il faut faire des essais pour trouver le bon taux de remplissage en fonction du poids de l'avion. Je m'en sers aussi pour faire des joints, torique ou plat. Et entrainement direct obligatoire sinon ça ne fonctionnera pas.

Bonjour, Comme tu me l'avais conseillé lorsque je débutais en résine, j'utilise les outils J3DTech. Je fabrique majoritairement des pièces fonctionnelles, cette méthode est parfaite pour la précision. Grâce à cela, j'ai pu obtenir des supports opérationnels avec une précision au 1/100e en deux essais. Encore merci pour ce conseil.

Deux commentaires désobligeant sur deux sujets en 5 minutes, bel effort. Lorsqu'on a des problèmes cognitifs et des compétences techniques limitées on s'efforce d'essayer de comprendre avant de dénigrer ceux qui essaient d'aider.

Oui, c'est sur le site. Mais à 800 euros le bout ça fait chère la résistance ! Mais plus important, une imprimante est un périphérique d'ordinateur. La GKTwo ne peut être reliée à un ordinateur. A ce prix là c'est une faute frisant l'arnaque. Ma petite Halot achetée 150 euros a le Wifi.

Pour supprimer la soudure il faut faire beaucoup d'essais et jouer sur plusieurs paramètres. Sans y arriver totalement d'ailleurs, d'où cette fonction qui est faite pour glisser la poussière sous le tapis.