yves

Maintenant que tout fonctionne bien pour l'ABS c'est l'usine à la maison. Pour le wood, comme pour l'ABS, il y a beaucoup de bêtises dites sur le Web et les problèmes n'arrivent que si on les suit. J'avais ainsi lu des préconisations qui se révèlent fausses. Pendant que j'étudiais les réglages ABS et que je remontais et modifiais ma machine j'ai procédé à l'impression en wood selon mes propres essais . Il n'y a effectivement aucune difficulté, la première pièce était quasi parfaite mais à 210° car bouchage fréquent entre 170 et 190, plateau à 50, pas de colle, vitesse 40mm, extrusion à 0.2. Prochaine étape le FLEX.

Toutes les modifs sont faites, ça marche !!! Plateau capable de monter à plus de 110°c, mise sous caisson, châssis réaligné, entrainements PAP ajustés, Dimafix, ABS à 240°c... Réglages de manière à éviter les points chauds, l'impression de plusieurs pièces en même temps facilite les choses. La solidité des pièces est impressionnante par rapport à mes premiers prints. Adios Warping & curling !!!

Le support de l'A8 est on ne peut plus basique. Une plaque chauffante montée sur 4 vis M3 au travers de ressorts sur un châssis en H, le tout étant quelque peu vrillé sauf si une fois tout monté on desserre les pièces maitresses de la machine pour les resserrer ensuite tour à tour. J'ai déjà fait une modification de la fixation du lit afin de faire les ajustements par le dessous à la main plutôt qu'avec un tournevis par le dessus qui lorsque l'on exerce une pression déplace forcément le lit vers le bas et induit de ce fait un léger dérèglement. En outre ça me permet de monter ma plaque de verre afin d'obtenir une meilleure planéité, le lit étant légèrement concave. J'ai l'intention de modifier encore cette partie de manière à y installer des molettes ainsi qu'un guidage fileté autrement plus rigide qu'avec des M3 montés avec ressorts. Il y a déjà de la place pour insérer une plaque réfractaire fine tel que du Céraplaq de 4mm par exemple (bonne idée au passage... et je note pour le FLEKS3D) , la future modification permettra d'avoir le débattement qui risque de manquer si je réalisais cette astuce maintenant. De plus il me faudra revoir le cadre avant et arrière du châssis, les échancrures permettant le passage des vis de réglage ne sont pas assez grandes pour permettre la mise en place de molettes larges. Je supprimerai aussi les ressorts au profit d'un système de blocage des molettes pour les empêcher de tourner avec les vibrations. Je ferai en sorte que ces molettes puisse tourner le plus librement possible durant les réglages, moins d'effort, moins de risques de dérèglement par torsions et manipulation en force sur la machine. J'ai déjà fait des cales de calibration de l'axe Z qui pour l'instant me permettent de faire des ajustements manuels dans l'attente d'installer un capteur de proximité pour un auto-leveling. Je vais devoir aussi faire la caisse car pour l'instant c'est l'emballage polystyrène de l'imprimante qui cloisonne l'ensemble... ce qui me permet tout de même de faire grimper le lit chauffant à plus de 100°c alors que sans cela, et comme il ne fait pas chaud chez moi, la température grimpe péniblement à 85°c. L'alimentation sera installée en extérieur avec ventilation... il y a des chances que j'en installe une plus puissante. Je n'ai pas encore fait les mesures mais je gage qu'elle est en partie responsable du manque de chauffe de la plaque... une tension plus stable devrait compenser les pertes. Ce soir je vais m'amuser avec du wood (une galère à en croire ce que j'ai lu ) en attendant de faire ma colle spéciale course anti-warping, mais d'abord je vais réajuster toutes les roues des courroies pour limiter les vibrations, notamment l'axe Y qui Brrrr Brrrrr légèrement dans un sens. Je ré-édite... Juste une petite chose que je pense importante : Enchanté de vous connaitre les gars, vous m'économisez le temps que je n'ai pas. Pas que je sois particulièrement pressé car bricoler c'est aussi intéressant que d'utiliser, mais j'apprécie de pouvoir avancer afin de garder du temps pour des choses plus importantes. J'ai l'occasion d'aider les gens aussi mais dans d'autres domaines... quand on prend il faut savoir donner

C'est bien noté et j'essaie tout cela dès que possible. J'ai fait entre temps un nouvel essai avec ventilation à 0%, lit à 100°c (il a du mal à aller plus haut) et buse à 240°c. C'est un poil mieux, il y a donc de l'espoir. Il faut d'abord que j'améliore l'accroche car la colle ou la laque sèche bien avant que la première couche se termine. Je vais essayer le jus d'ABS dans un premier temps, et ensuite le Dimafix. Je note à propos du PETG, il me semble qu'un magasin proche de chez moi propose des échantillons d'un peu de tout pour faire des tests. Merci pour vos réponses !! Photo du résultat dès que c'est bon.

J'ai quand même rallumé la machine pour tenter de finir le WE positivement. Le plateau à 50°c a donné l'effet attendu. - la bordure est resté collée - la pièce est restée en place plus longtemps avant de se déformer. Elle s'est décollée en s'arrachant de la bordure (brim) - la déformation était plutôt faible, largement plus faible. Rien à avoir avec les bords relevés pratiquement à la verticale comme avant sur les pièces plus larges. Ce que j'en tire c'est que le filament a encore le temps d'être collé avant que la colle ne soit sèche, et que le brim tient forcément mieux car imprimé quand la colle est encore collante, le reste l'étant moins étant imprimé plus tard. Pendant l'impression j'avais rapidement humidifié l'une des parties non encore imprimée, partie qui ne s'est pas décollée par la suite. Prochaine étape, vaporisation d'eau sur la colle déposée juste avant impression à défaut de préparer le jus d'ABS faute d'avoir le nécessaire.

Oui c'est ce que j'ai fait et je viens d'ajouter encore 10° sur mon dernier print... 240°c maintenant. J'ai chargé encore plus en laquage aussi, résultat décollage encore une fois sur l'un des bords. J'arrête pour ce soir avant que je satellise cette @§#~^^ à coup de pompes dans le #¤* J'ai étudié la force non négligeable qu'il faut exercer pour ramener à plat le bord qui s'est relevé par rapport au fait que la surface laquée est absolument sèche et non collante au touché. Mêmes constats avec la colle UHU bien que cette dernière est nettement plus efficace de par sa grassouillette épaisseur. La chaleur du plateau assèche la colle et lorsque cette dernière est totalement déshydratée le décollement arrive. Je vais tenter un truc contradictoire : baisser la température du plateau à 50°c.

C'est donc cela le jus d'ABS !! Ok j'essaie Pour la brim oui c'est fait, ce que j'ai traduit par bordure dans mon exposé précédent. Brim ou raft même résultat. L'ABS tire tellement que ça se soulève. Il reste le problème des strates supérieures qui se décollent aussi. Je pense que le soucis est plus global que cela; je dois passe à coté de quelque chose d'important.

Bonjour. J'essaie d'imprimer une pièce d'une certaine complexité qui ne pose à priori aucun problème quant à sa forme, le problème c'est que la partie qui doit rester collée sur le lit chauffant se déforme (toujours au même endroit) et durant l'élévation couche après couche de nouvelles déformations. En gros le mille-feuille s'effeuille par endroits. J'ai alors imprimé des choses plus simples avec plus ou moins de succès pourvu qu'elles n'occupent pas plus de 2cm² sur le lit. Au-delà les déformations reviennent et plus la pièce est large et plus la déformation est prononcée. Je précise que c'est de l'ABS. J'ai eu pas mal de problèmes de collage mais je commence à avoir la technique, le problème étant surtout l'ABS qui se rétracte. Avant, pendant, et depuis, j'ai parcouru le forum à la recherche de toutes les astuces possibles. J'ai suivi les principes les plus courants mais j'ai du en oublier quelques autres car j'en suis toujours au même point . - J'ajuste le Z avant chaque impression, d'abord l'axe et ensuite le lit chauffant. L'alignement ne semble pas mauvais car au départ tout est impeccable avant que les déformations n'arrivent. - Je colle avec de la UHU ou de la laque réputée bonne pour cet usage. Peu importe ça ne change rien au problème. - J'ai ajouté une plaque de verre de 3mm afin d'avoir une surface plus plane, machine entièrement réajustée, ça ne change rien au problème. - Lit chauffant à 80, 90, 100°c... aucun changements. - Fil porté à 190, 200, 210, 220, 230°c... pas mieux. - Cloisonnement de la machine afin de ne pas refroidir trop vite l'ABS... toujours pareil. - J'ai mis un chauffage d'appoint... rien de mieux. - j'ai ajusté le ventilateur qui souffle sur la buse, à 100%, à 70%, à 50%, à 0%... toujours pas bon. - bordure, pour ce qui est du soulèvement sur le lit chauffant... ça ne change rien. - radeau, toujours pour ce qui est du soulèvement sur le lit chauffant... SUPERBE RADEAU BIEN FAIT, MEGA PROPRE, PAS DE DECOLLAGE... et la pièce qui se forme au-dessus se recroqueville encore plus vite. - j'ai bricolé divers paramètres quant aux épaisseurs des couches, remplissage, etc... On me dira surement que l'ABS noir que je possède est mauvais. Je n'ai eu l'occasion de ne faire qu'une grande pièce en PLA et c'était effectivement pas mal. J'ai fait aussi quelques pièces avec un ABS blanc, relativement petites donc pas de déformations. Je n'ai pas d'autre filament noir en ABS et je compte bien m'en servir. Je préfère trouver d'abord des solutions avant d'acheter tout l'ABS du monde. J'en suis déjà à plus d'une vingtaine de pièces ratées à la suite, ça en devient désespérant. La question est : qu'est-ce que j'ai oublié dans la recette ?

Oui, il me semblait bien que cela existait, ta réponse me le confirme. Toujours avec un biniou à gaz pour crèmes brûlées (une idée que m'a soufflé le vendeur de chez FunReprap qui m'a vendu une buse de rechange hier, que je remercie vivement car dans l'urgence) c'est d'insérer un forêt du coté 1.75mm à chaud, de le laisser prendre pour enfin retirer le bouchon. Quoiqu'il en soit je vais commander des débouches buses dès ce soir. Le biniou à gaz je l'ai déjà. Merci pour les conseils !!

J'avais prévu de décortiquer les Gcodes résultants de Cura et de Repetier afin de les comparer. J'ai encore fait un essai hier et sans entrer dans les détails il y a quelque chose qui cloche. C'est en partie pour cette raison qu'il m'aurait été pratique d'envoyer des séquences Gcode avec Repetier plutôt que de manipuler plusieurs fois la SDcard. Repetier se connecte pour l'instant mais ne fait rien de plus. Pour le coup de fraiseuse, c'était l'ultime recours après avoir essayé plusieurs solutions trouvées sur le web. Ça avait bien débuté mais la paroi dans le cône final de la buse est extrêmement fin, c'est passé au travers sans forcer. La prochaine fois même technique mais en limitant la profondeur de fraisage et finition avec une aiguille.

Moonbug, Je débute totalement dans le domaine, à vrai dire pas plus de 2 jours, et la configuration de CURA me semblait bien plus pratique que sur Repetier alors que son interface est plutôt, comment dire, "bof"... à l'inverse Repetier est plus sympa à utiliser mais question configuration je le trouve ''bof''. J'ai aussi beaucoup de mal à saisir cette histoire de Cura intégré à Repetier, je pensais qu'il reprenait les paramètres établis sous Cura et finalement non à moins que j'ai loupé quelque chose. D'autre part, si Repetier veux bien se connecter c'est tout ce qu'il sait faire, aucune commande manuelle ne fonctionne par exemple. La Bidouille, j'ai bien lu (il faut que je retrouve les liens) de la part de gens qui avaient l'air de bosser pour Ultimaker qu'il y a bien moyen de communiquer par une détection automatique de la machine... et il se peut effectivement que ce ne soit réservé qu'aux machines Ultimaker. Quoiqu'il en soit Cura ou Repetier, hormis leur connectivité, les résultats sont les mêmes avec des paramètres totalement différents, et les fichiers Gcode sont mal générés aussi bien de l'un comme de l'autre ou c'est mon A8 qui refuse certaines commandes :). Les paramètres de température par exemple; je fini toujours par les régler manuellement. Je vais d'ailleurs tester l'édition manuelle des Gcodes pour voir ce qui cloche. Pour le moment je suis en stand-by. Buse bouchée par du Wood (ce qui semble être un grand classique) que j'ai fini par flinguer à cause d'un coup de fraiseuse un peu trop franc.Trouver des buses de rechange au supermarché du coin étant encore de la science fiction, et que les marchands spécialisés français les plus proches sont des arnaqueurs (24 balles la buse !!!), je vais devoir attendre ma commande faite aux chinois (12 buses pour moins de 5€). Ça ne m’empêchera pas de continuer mes investigations. Merci pour vos réponses

Bonjour. Je cherche le moyen de connecter CURA 2.3.1 à mon A8 par le port USB. Il n'y a absolument aucun paramètre dans CURA permettant d'établir cette connexion. J'ai lu quelque part que les dernières moutures de CURA recherchent automatiquement les imprimantes connectées et ajustent tout aussi automatiquement le taux de transmission. La réponse trouvée, toujours la même, est fatigante... il faut vérifier que l'imprimante soit bien déclarée dans W10...etc ...etc... etc.. et c'est bien le cas. USB-SERIAL CH340 (COM5) est bien là dans le gestionnaire de périphérique et REPETIER s'y connecte parfaitement. J'ai lu tout un tas de théories et d'explications, en anglais principalement, trouvant les habituels ''youpi ça marche !!!'' et hop on se barre sans expliquer pourquoi, sinon servies sans aucune méthode. En bref je ne suis pas plus avancé. On me répondra certainement ''pourquoi n'utilises-tu pas la carte SD ?"", ce à quoi je réponds par avance que je l'utilise mais je veux connecter mon imprimante... na, voilà (pour lancer des commandes manuelles à des fins de tests).

La présentation avait déjà été faite ... la politesse avant tout. Merci pour la réponse... j'avais en effet mis en chauffe à plus de 200°c. J'ai fini par tout démonter, j'avais heureusement prévu assez de mou sur le câble dans cette éventualité. Ce n'était pas la buse qui était bouchée, totalement vide d'ailleurs, c'était un bout de PLA resté dans le conduit qui mène à la buse. Un coup de perceuse et l'affaire était réglée. J'ai pu faire ma 2ème pièce ce soir, en ABS donc, et le résultat est impeccable. Il ne me reste plus qu'à résoudre les problèmes avec Cura et Repetier,

Bonjour. J'ai montée une A8 hier soir, aucun problème, tout fonctionne et la première impression depuis un fichier de test fourni est un succès. J'ai utilisé le bout de PLA fourni dans le kit. Je cherche maintenant à retirer ce fil et le remplacer par un fil ABS. J'ai mis la buse en chauffe afin de pouvoir sortir le fil car il bloquait lorsque je tirai dessus. Depuis il est impossible d'insérer un nouveau fil et avant de devoir démonter la buse j'aimerai savoir s'il y a une manœuvre particulière pour le retrait du fil, une option de l'imprimante pour cette opération... et surtout comment déboucher la buse. J'ai d'autres problèmes à soumettre mais ça sera pour la suite (cura qui ne communique pas, repetier se connecte mais c'est tout ce qu'il sait faire).

Bonjour. Yves, bricoleur, intéressé aux imprimantes 3D depuis les premiers modèles sortis. Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, j'ai malgré tout attendu longtemps le moment de me lancer car il n'est vraiment pas facile de faire un choix, et les machines qui m'intéressaient étaient toujours trop chères. J'ai finalement choisi une A8 car pour ce que j'en ai vu elle travaille aussi bien que des machines nettement plus chères pour un prix dérisoire en comparaison. En bref, à 150€ je ne prends pas beaucoup de risques. J'espère toutefois avoir fait le bon choix.