V3DP

@filament-abs.fr J'ai cherché un peu sur le procédé utilisé pour la coutellerie. C'est un frittage, mais un peu particulier car c'est une capsule hermétique qui est chauffée et mise sous pression isostatique, donc porosité réduite. Et derrière le coutelier va forger la lame, ce qui va serrer les grains et créer des faisceaux de résistance (principe de la forge) Dans le cas de l'impression 3D à partir d'un filament, le frittage est réalisé sans compression mais sous atmosphère controlée. Donc porosité plus élevée et structure différente au final, le frittage se faisant à une température inférieure à la température de fusion du métal principal, donc juste soudure des grains entre eux.

@filament-abs.fr Tu ne confondrais pas avec le forgeage ? Le frittage des poudre métalliques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Frittage#:~:text=En métallurgie des poudres%2C le,poudres plus ou moins fines.

D'un point de vue composition, oui. D'un point de vue structurel, c'est un frittage, donc il n'y a pas la cohésion du métal coulé tel que celui qu'on va usiner, il y a une porosité résiduelle. Donc des caractéristiques mécaniques différentes et moindres. De même le processus de frittage faisant un recuit, les caractéristiques métallographiques seront différentes.

C'est un symptôme assez caractéristique : problème de température de buse un peu trop élevée ou ventilation de pièce trop faible. Ca se manifeste au niveau des surplombs Un des réglages possibles sur Orca est dans les paramètres de refroidissement du filament, on peut forcer la ventilation suivant le pourcentage de recouvrement entre les périmètres d'une couche à l'autre.

C'est mieux que tes premières impressions avec ce filament. Pour l'aile, tu as une variation d'épaisseur qui n'est pas parfaitement gérée par le slicer à voir. Essaye le passer avec le moteur Arachne pour les murs et régler les transitions entre le nombre de murs. Ca donne quoi coté supports ?

Je ne connais pas, je vais aller jeter un oeil ce soir.

Oui, avec la même matière. Souvent en passant sur une matière plus technique, on arrive au même résultat que la pièce d'origine, mais c'est plus compliqué / plus cher. Avec les machines à chambre chauffée, la différence avec l'injection diminue fortement, surtout pour des matières classiques en injection comme l'ABS, le PC et leurs mélanges. On n'est pas encore à l'équivalent.

@Kachidoki Les PA doivent vraiment être très bien séchés, ce qui peut être compliqué avec un PA CF car il devient très rigide, sinon on a plein de soucis de tenue mécanique, d'adhésion. Il faut la bonne colle et mettre un brim relativement large (pas autant que du PP) et surtout avoir la bonne température de plateau (et absolument une chambre fermée ou un caisson préchauffé si la pièce est grosse) Le plus simple que j'ai utilisé en non chargé est le ColorFabb PA Neat (mélange de PA 6/66 et PA 12), qui reste relativement abordable. Les performances ne sont pas exceptionnelles, mais il se tient bien et surtout quasiment pas de warping. L'avantage du PA naturel, c'est sa flexibilité et une bonne adhésion intercouches. Avec du PA 12, on a des pièces autolubrifiées ou presque.

Pas de soucis avec les PA6/66, PA12 et PA GF sur un plateau verre, avec la bonne température plateau et du Magigoo PA pour des pièces moyennes sur des Ultimaker avec chambre fermée. (Novamid, LuvoCom, Polymaker, FormFutura STYX 6 et STYX 12). Les PA CF s'impriment sans soucis sur du PEI avec juste de la 3D Lac sur ces mêmes machines. Et le PA Neat de ColorFabb s'imprime bien sur juste du PEI chambre ouverte. Je fais régulièrement des pièces technique pour mes clients avec des PA. Après, je n'achète pas mes filaments chez les fabricants de machines, mais directement chez les fabricants de matière (ColorFabb, Polymaker, FormFutura, DSM), donc pas forcément la même expérience que Prusa.

Comme @macandnews n'a pas une chambre fermée ni chauffée, mais juste un caisson (relativement grand) et son plateau ne monte pas à plus de 100°C sur sa machine, je n'avais pas proposé le PC qui est encore plus exigeant que le PA à imprimer.

C'est clairement pas assez, on arrive à peine à chauffer à coeur la bobine. Tu devrais essayer de sécher pendant 6h ou plus. A priori le déshydrateur + silica gel c'est la bonne méthode. Le sachet sous vide avec du silica gel c'est très bien aussi, à condition de renouveler le silica gel de temps en temps car l'humidité arrive à passer avec le temps au travers des sacs (c'est plus ou moins suivant la matière du sac)

Peut-être en Bakélite ? Souvent c'était ça pour résister à la chaleur. Idéalement, si on veut que ça tienne, il faudrait passer sur un PA CF. Mais bon c'est bien plus technique à préparer et imprimer, sur du matériel adapté aux filaments abrasifs.

Effectivement, c'est un peu biaisé par rapport au Wiki, car normalement on commence avec une surface qui est propre et ce n'est que vers la fin que ça se dégrade. Dans ton cas, j'aurais tendance à penser que ton filament n'est pas bien sec. Tu l'as séché à 60°C, ce qui est bien, par contre peut-être pas assez longtemps et/ou pas de la bonne méthode. Tu as utilisé un sécheur ? Un four à chaleur tournante ? Il faut généralement 6 à 8h dans une enceinte ventilée à 60°C pour être sur que c'est bien séché. Si on ne ventile pas, l'humidité issue du filament reste et on ne retire plus rien du filament, sauf si on a du silica gel sec dans l'enceinte.

La plupart des TPU résistent à -20°C, souvent -25°C. Par contre ils durcissent avec le froid. Et souvent les TPU de bonne qualité montent à 130-140°C sans perdre leurs caractéristiques. Bon, là la pelouse ... Le -30 c'est Mouthe, non ? Pour avoir vécu à Montbé dans les années 90, c'était normal l'hiver de nuit. Mais avec le réchauffement climatique on ne sait plus trop

@macandnews Si la vanne est en bon état, l'effort n'est pas très important. Par contre, si elle est ancienne ou pas manoeuvrée souvent, c'est pas la même affaire. Et vu que la poignée d'origine a cassé, il faut peut-être la manoeuvrer avec une clé anglaise au préalable. Le PETG standard ne va pas tenir la température de l'eau en sortie de chaudière, donc à oublier. Le filament ABS-E si c'est celui là https://www.filament-abs.fr/produit/filament-abs-e/ ira très bien. Juste faire bien chauffer ton plateau bien avant l'impression pour que le caisson préchauffe.