Aller au contenu

Filament ABS

ymgui

Membres
  • Compteur de contenus

    213
  • Inscrit(e) le

  • Dernière visite

Information

  • Imprimantes
    Anet A8, 2 "Prusa-like"(s), 3 Deltas auto-construites, Alphawise U30 Pro, Longer 10 SLA et j'en passe.

Visiteurs récents du profil

Le bloc de visiteurs récents est désactivé et il n’est pas visible pour les autres utilisateurs.

Récompenses de ymgui

Collaborator

Collaborator (7/14)

  • Reacting Well Rare
  • First Post
  • Collaborator
  • Week One Done
  • One Month Later

Badges récents

49

Réputation sur la communauté

  1. D'accord avec @billedeclown01, tout ça se voit assez bien dans ta 2eme photo: un des pentagones souffre aussi du même problème. Tu régleras ça en mettant 3 ou 4 couches sur les faces supérieures (voir ton profil Cura), et tu peux aussi augmenter le "flow-rate" --> ça augmente le débit de la buse. mais tu dois rester dans la limite de 3 à 4%.. J'utilise Repetier en commande directe avec l'imprimante, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible avec Cura (?) fais nous un retour.
  2. ymgui

    bonjour

    Bienvenue à toi , Véronique. Tu es bien tombée, ici ça bricole duret on va pouvoir te donner un coup de main avec tes impressions 3D. Si tu sais mettre les mains dans le cambouis, les démarrages sont faciles. A+
  3. ymgui

    WIFI

    Salut @lolo78 Je débarque, car absent du foirum depuis une sacrée lurette, et je trouve ton montage très intéressant. Je suis les améliorations des X5S depuis un moment ( celle de YTP, quel boulot !) car j'en ai une en "soins intensifs" depuis qu'un inconscient débutant me l'a confiée pour la décoincer... Peux tu me dire si cette carte peut fonctionner sur une X5S de base (avec écran à molette) et quelle est la différence avec un ESP 8266 "normal" et non Chitu. Je suppose qu'il est livré avec une programmation spécifique à Chitu mais qu'on peut certainement la trouver sur leur site et la charger sur un 8266 acheté 1.5€ chez notre chinois préféré, non ?
  4. Salut @Jonathan06, Désolé, mais je crois que je n'ai pas été assez clair: Ma température de plateau ne fait pas de palier à 50°C, mais la sauce envoyé par Marlin est limitée à 50 pour 100 de ce qu'on est en droit d'attendre (je n'ai pas mesuré de courant mais c'est ce qu'indique la courbe de "sortie plateau" quand on visualise les températures), et il me semblait bien que "dans le temps" (?) la chauffe plateau montait, au moins au début, autour de 100%, ce qui expliquerait que la température monte très lentement maintenant si on ne lui envoie que la moitié de la purée. GRRRR ! j'ai toujours pas ma réponse Je continue à chercher...
  5. @bernard3D, Désolé cher ami, ce n'est pas la réponse que j'attends. Je suis certain de mon bed et de ses connexions ... Ce que je dit c'est que dans Marlin il y a certainement un profil de montée en température qui a été limité depuis les dernière mises à jour et qui limite l'ampérage à 50 % max de la valeur d'intensité possible. Est-que quelqu'un se souvient d'avoir constaté ça (il suffit de se mettre sur l'onglet "températures" de Repetier pour constater cette limitation)
  6. Salut à tous, J'ai beau être pas trop mauvais en impression 3D (ça va les chevilles !), j'ai noté un petit problème sur lequel je bute depuis les dernières mises à jour de Marlin: Je trouve que le bed chauffe de moins en moins vite --->j'en veux pour preuve qu' il plafonne à 50% de puissance sur la visualisation des températures et donc ça met en gros une dizaine de minutes pour attendre 60° !! Ca m'agace un peu et j'aimerai bien que quelqu'un me dise s'il y a quelque chose que j'ai mal configuré dans Marlin ou s'il y existe un choix plus judicieux dans les éventuels profils de montée en température. A+ PS: mon bed est isolé thermiquement donc inutile de me dire de changer en 24V ou 220V: mon alim et ma carte sont assez costaudes pour envoyer 15A
  7. Wahouu ! ça faisait longtemps que j'étais pas passé par le coin des deltas... Ca me parait bâti pour durer ta structure. Tu dois pas payer trop cher l'aluminium !! Comme disait un des dessinateurs du BE avec qui je travaillais chez Matra-Auto: "trop solide a jamais peuté" (avec l'accent solognot ). Joli travail, mais je préfère quand même grouper toutes la mécanique/électronique, et les poids qui vont avec, dans la partie basse pour éviter le balourd et les vibrations dans les colonnes.
  8. Salut Guy57,

    Je vois qu'on a pas mal de points commun: tu es à la Malmaison et moi à Hatrize. j'ai aussi une Alfawise (moi, c'est une Pro..) mais beaucoup d'autres modèles (11 !) dont quelques imprimantes en cours de fabrication et une "résine" (SLA).

    Si tu as des soucis ou des questions, n'hésites pas à me contacter en mp.

    On est pas si nombreux en lorraine.... 😞 et je sais que quand on démarre, on se sent un peu seul !

    A+

  9. Et bin, les gars, je suis fier de vous ---> 2 de plus de chopés (YES !! ) Accrochez vous, et vous ne serez pas déçus. Mais surtout, utilisez les raccourcis-clavier et suivez les tutos officiels (même s'ils sont en anglais !)
  10. DS-Mech n'a besoin d'être en ligne que pour voir si tu es enregistré chez eux (même pour la licence gratuite), après, ils te fichent la paix. Pour la sauvegarde, c'est en local sur ton PC et tu peux charger des Stl ou des Obj. Moi j'ai découvert ce Log' il y a 5 ans et j'en suis fou. des tas de fonctions géniales des raccourcis claviers (je ne me sert que de ça ou presque) et même des raccourcis-écran: --> tu dessine un "caractère simplifié" avec le clic droit enfoncé et tu passe sur une fonction spéciale immédiatement: J'adore, et je stupéfie tous mes "élèves" que j'initie à la CAO dans le(s) Fablab(s) ou je traine. J'ai même réussi à m'en servir sur un écran tactile 100" et là c'est du grand spectacle !!! Un de ces 4 matins, je me lancerai dans des tutos en ligne (et en français correct !) car la majorité de ce qui existe est en anglo-yankee, en russe (que je comprends encore un peu...) ou même en japonais (que je ne comprends pas du tout, mais dont les vidéos m'ont quand même bien servies )
  11. @Yellow T-pot, D'accord avec toi pour l'obligation de la plaque métal pour le capteur inductif. N'empêche que Tronxy a joué petit bras, car l'inductif n'est pas réputé pour la précision. Je crois que sur "TonTube" il y a CNC Kitchen qui a fait un comparatif de précision sur les différents systèmes de capteurs. Tu changeras tout ça sous peu pour un BL-touch (ou son clone chinois )...
  12. Salut @Erty, on est un peu "hors sujet", mais je suis content de voir que certains tentent l'aventure de DS. la version 5 de DS-mechanical est excellente et apporte la gestion des "contraintes géométriques" que je suis en train de tester. Tu parles d'une "suite logicielle", tu l'as trouvée où ? J'espère que ça poussera l'ami @Yellow T-pot à passer à autre chose que Sketchup et il ne restera pas "hérétique" trop longtemps (ça c'est un joke qui ne sera compris que par vous 2 !)
  13. Salut @Yellow T-pot, Je fais partie des "puristes bricolos", je vous laisse tout vos Buildtak et autres machins siliconés... Moi, j'utilise, depuis des lustres, une plaque de verre dépoli sur laquelle je mets, une fois tout les 10-15 prints un peu de colle "AHA" (Hihi !). Et le verre dépoli, je l'ai fabriqué à partir d'un verre de scanner A4 que j'ai "gravé" sur 22*22 cm en créant des micro-sillons sur une découpeuse laser dont je dispose dans mon Fablab. ---> ça, c'est du recyclage
  14. ymgui

    connection au pc

    @monique dugardyn, J'ai une X5S assez ancienne qu'on m'a laissé pour "optimisation", mais je pense que la x5sa-400 suit le même principe: Tu charge Repetier (prononcer REPETIR), si c'est pas déjà fait ,ou un autre soft de ce genre, tu branche une USB de ton PC à la carte mère de ta Tronxy, tu allume ta bécane, et tu lance la connexion en choisissant le bon "baudrate" et le bon port, et ça marche tout seul.... normalement Une fois que c'est fait, il y a plein de tutos-vidéo sur les mystères de Repetier..
  15. @Yellow T-pot, Petit bras !! tu es trop modeste, mon ami; tu as abattu un boulot enôôôrme en modélisant ta bête. Moi, je me suis contenté de "pomper" honteusement ce qu'on fait d'autres (OK, j'ai beaucoup modifié et ça continue encore) Pour la suite, voici le programme: 1) re-concevoir un chariot 3 roulettes (métal ?) pour l'axe X en mettant les 2 roues en position inférieure (comme ça on est sûr de la position de la hot end et de contrer les efforts dus à l'extrusion de la buse), lui coller un refroidissement digne de ce nom avec un éclairage au niveau de la buse : facile, j'ai déjà l'objet sur une autre de mes bécanes, intégré à la rampe de soufflage ! 2) regrouper l'alim et la carte à l'intérieur du "cube" pour que rien ne dépasse (sauf les moteurs PaP du H-core....pour l'instant.) 3) déplacer vers l'intérieur les axes Z (pas mal de modifs...) pour pouvoir fermer la boite avec du Plexi afin de maintenir au chaud les prints en ABS 4) mettre le plateau chauffant en 24V (ou 220V) car ça rame un max en 12V. 5) mettre un éclairage général en couleur (avec clignotement vert quand l'impression est finie et rouge quand il y a une "m..de") et après, on verra à bricoler dans le programme et installer Marlin pour mettre un auto level. Tout ça sur une bécane qu'est même pas à moi... PS: pour les "ceuces" qui voudraient mes fichiers, Y'a qu'a demander, j'ai les stl car mes fichiers CAO sont d'un format "exotique" (--> DesignSpark Mechanical)
×
×
  • Créer...