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Filament ABS

.AleX.

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Réputation sur la communauté

13 Bonne

À propos de .AleX.

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    Membre confirmé

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  • Lieu
    Clermont-Ferrand
  • Imprimantes
    Anycubic Kossel Plus Linear

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  1. .AleX.

    Matériel à fuir!

    Si les encombrants ne sont pas passés et que personne ne s'est manifesté, tu peux peut-être en faire don pour un FabLab, ça peut toujours faire une base de bidouillage... par exemple une mini graveuse laser de bureau Précise éventuellement dans quel secteur l'encombrant peut-être éventuellement récupéré.
  2. Tu peux très fortement t'inspirer de
  3. .AleX.

    continuer une impression ,car fil bloqué

    Ça se tente, de toute façon, au bout de 2 couches, tu sais si ça fonctionne ou pas ! J'avais essayé de le faire sur une impression qui m'avait bouché la buse, j'avais 'palpé' en venant tangenter sur la structure de remplissage. Sauf que le périmètre était plus haut que le remplissage et que c'est parti en sucette (en fait, les passage répété de la buse sans fil à fait 'refondre' le remplissage qui s'était un peu effondré) Dans mon essai, j'étais clairement une voir 2 couches trop bas, donc la tête à 'tapé' et ça ma fait un petit carnage. Comme la pièce avait que 30 minutes sur 5h prévues, ça valait pas le coup de s'acharner pour moi. Ce que j'en retire, c'est qu'il faut mesurer en plusieurs points du périmètre pour connaître le Z à reprendre. 1 : sans déplacer quoi que ce soit à la main, nettoyer au mieux la dernière couche de la pièce 2 : mesurer en plusieurs endroits la hauteur de la pièce 3 : passer en contrôle manuel, faire chauffer la buse, extruder un peu de fil et nettoyer la tête 4 : se mettre au Z mesuré + 0.3, et en jouant du X/Y, faire des passages au dessus de la pièces 5 : ajouter une feuille de papier, et refaire des passages en descendant le Z à la cote mesurée de 0.05 en 0.05 6 : grand ça frotte, tu as le Z de 'départ' non pas mesuré (ça peut être imprécis), mais 'comparé' par la machine elle même. 7 : dans un éditeur texte, faire une recherche sur le changement de couche qui démarre à ce Z, genre Z24.22 , et tu vires ce qu'il y a au dessus, sauf les éventuels instruction de démarrage, mais en faisant gaffe de toujours avoir un Z bien au dessus de ton nouveau plancher. (là, par contre, 20mb de texte dans un éditeur, mon PC a un peu galéré :D) 8 : croise les doigts et en avant
  4. .AleX.

    Têtes de vis étranges...

    Ou alors on en profite dans la rubrique truc-et-astuces Quand une clef mal 6 pans est usée et devient ronde, il suffit de la raccourcir de 1 ou 2mm avec une lime ou une dremel, et c'est reparti. Attention avec la dremel à ne pas attaquer trop fort, les clefs sont en acier dur, donc si surchauffe, ça modifie la trempe du métal qui devient tout mou, ou si on refait une trempe trop sèche, qui devient cassant. (après, il y a le cas des vis en cote 'etazuniennes', là, ben faut improviser si tu as pas les bonnes clés en fraction de pouce)
  5. .AleX.

    Extrudeur qui claque, je ne sais plus quoi faire

    ça pourrait être aussi trop de retract, avec le fil qui avance en moyenne peu mais qui remonte tout le temps dans le corps de chauffe, il peut arriver à se bloquer. Du coup ça se manifeste plus sur les couches 'rapide' en haut avec peu de matière à déposer.
  6. .AleX.

    Firmware MARLIN Standard pour Trigorilla

    Bon, j'ai bien décroché ces temps ci, désolé, surcharge de boulot (en fait, j'ai une vie très cyclique avec des semaines de grosse charge/horaires de bargeot, et des coupures plus calmes) @Murdock, tu as vachement bien avancé et c'est génial ! Il faut que je m'y remette un peu (aujourd'hui je peux pas, j'ai aqua-poney), et quand on aura un code propre et exploitable à jour, même sans utiliser l'interface de l'écran d'origine, une première étape très importante aura été franchie. Un grand nombre pourra bénéficier de Marlin à jour (sans écran), d'autre un peu plus bidouilleurs encore feront une greffe d'écran plus standard, et je ne désespère pas que quelqu'un(e) trouve une 'astuche' pour réutiliser l'écran d'origine.
  7. .AleX.

    Gérer un relai sous Octoprint

    Superbe boulot, bien expliqué et même documenté
  8. .AleX.

    Anet a8 probleme thermorésistance

    Pas assez d'éléments pour confirmer... Quelle référence/modèle de sonde est utilisé ? Colle aussi la section 'thermistance' de ton code pour que d'autres ayant déjà fait cette étape puisse t'aider. Et tes 237°, si tu réchauffe la sonde (à la main, avec un décapeur ou même une bougie chauffe plat pourquoi pas), est-ce que tu peux monter à 240, 250 ° ou est-ce que ça descend..? Bref, pas assez de symptômes et infos pour que tu trouve de l'aide. ("sapamarche" n'est pas une description de panne)
  9. .AleX.

    Arduino UNO 3d printer ?

    Il faut que tu t’exorcise... et vite !!! Il n'y a pas pire que la précipitation en impression 3D, c'est le meilleur moyen d’enchaîner les galères.... Et comme ne l'a pas dit Maître Yoda (quoi que) ; La patience en toi, pour imprimer, trouver tu devras
  10. .AleX.

    Arduino UNO 3d printer ?

    Bel esprit de maker ! Je serais tenté de dire que ce qui 'empèche' le Uno de faire de l'impression 3D, c'est peut-être le manque d'entrées/sorties... Pour chaque axe X/Y/Z/Extrudeur, il faut 2 broches digitales + 1 entrée analogique pour la température + une sortie pour piloter la chauffe, donc, au mini : 6 + 1 sorties en digital + 1 entrée en analogique. Si tu hack un stylo, il y a déjà la régulation de température intégrée, mais par contre, pour la gestion de l'extrusion, ça risque d'être un peu sport... Mais si ta machine fonctionne déjà avec un uno pour faire du laser, tu peux au moins faire du dessin en une couche avec ton stylo C'est très expérimental, sans doute avec un résultat très grossier, mais ton approche est fun et rien que pour ça, c'est une bonne occupation plutôt que de rester a attendre une livraison d'un contrôleur. (en plus, comme ça tu sera rodé pour paramétrer ta machine ensuite)
  11. .AleX.

    Firmware MARLIN Standard pour Trigorilla

    Yessss Murdock tu l'as fait !!! (et sans doute avant même les propres concepteur d'AnyCubic qui s'engluent avec un vieux marlin bidouillé et donc bancal) Bon, du coup, ça valide totalement les différents settings pour les moteurs/endstop et le reste. J'ai plus qu'a 'copier-coller' ta config dans le fichier général pour qu'il puisse par la suite servir à tout le monde.
  12. .AleX.

    Firmware MARLIN Standard pour Trigorilla

    Raison de plus de se mettre à jour
  13. .AleX.

    Firmware MARLIN Standard pour Trigorilla

    Tu as un FTDI qui traine.... ? Si la carte fille est branchée sur le connecteur UART3, ben y'a p't'être moyen... mais c'est une autre affaire, on verra ensuite.
  14. .AleX.

    Firmware MARLIN Standard pour Trigorilla

    Ok, j'ai tout pour continuer : Config 'pas du dual endstop' Moteur de droite branché en E1, moteur de gauche branché en Z (ceci dit, il sont très probablement permutables...) Config Dual Z Nouveau capteur branché en D42, nommé Z2, associé au moteur E1 Du coup, selon toute logique, capteur Z- associé au moteur branché en Z, et monté à droite Là tout de suite je suis sur mon dessin support pour mes endstop optique (avec slot de guidage dans le profilé 2020 + centrage du rail + utilisation de la visserie d'origine...), mais j'ai tout pour poursuivre quand j'aurais les idées plus claires
  15. .AleX.

    Firmware MARLIN Standard pour Trigorilla

    Oki c'est bon pour moi. Pour le capteur d'origine qui est relié à la carte fille, je suis sur que ça ne fait que transférer ses connections sur la Trigorilla, c'est juste pour avoir un bornier plus facile/accessible qu'ils l'on fait passer par là. A la limite, tu pourrais confirmer ce que ça dit avec M119 en appuyant sur l'un ou sur l'autre
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