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aureliend2000

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    Discoeasy 200 / I3 Mega V3 Ultrabase

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  1. aureliend2000

    Vos prints Anycubic

    Bonjour, Voici ma première impression sur I3 Mega. Filament ArianePlast blanc pour le crâne, noir pour le socle, couches 0,16mm (parce que j'ai lu je ne sais plus où que 0,16 c'était mieux que 0,15 ). Buse 200°C, bed 60°C, infill 10%. Aucun raft, aucun support. Pour ne pas y passer une journée, j'ai imprimé le modèle à 67% et j'ai rogné la base du socle. Modèle utilisé : https://www.thingiverse.com/thing:308335
  2. Bonjour, Jusqu'à présent j'utilisais une discoeasy 200 (qui fut ma première imprimante 3D), mais il me manquait un plateau chauffant (la flemme d'en installer un) et surtout j'en avais marre de devoir utiliser systématiquement la fonction baby step au démarrage pour avoir une première couche parfaite (je m'étais recompilé le marlin 1.1.8 en activant quelques options car ça n'est pas dispo de base chez Dagoma et ça change la vie). En dehors de ça, avec Cura, je sortais des impressions de bonne qualité (au moins aussi bonnes que sur la I3 mega ou que d'autres imprimantes bien plus chères genre 3D Gence one par exemple). En remplacement, j'ai donc pris il y a quelques jours une I3 mega qui me semble avoir un bon rapport qualité prix et un plateau chauffant (mais plus de capteur pour le nivellement...). C'est une version 3 avec Trigorilla 8 bits, drivers amovibles, alimentation avec ventilo 12v (prise sur Aliexpress, entrepôt France à la commande mais finalement expédiée depuis l'Allemagne). J'avais précisé en commentaire que je souhaitais une V3 avec drivers amovibles, juste au cas où... A peine reçue, j'ai de suite découpé le carénage de la tête afin de virer les grilles de chaque côté qui ne servent à rien à part augmenter le bruit des ventilos. J'ai aussi commandé un ventilo 40x40 Noctua, qui ne devrait pas tarder à arriver, pour remplacer le ventilateur d'extrudeur. J'ai ensuite modélisé/imprimé un support pour mettre un ventilo Antec (80x80x15 de mémoire), qui traînait dans un coin, afin de remplacer celui qui refroidissait les drivers et qui faisait un bruit d'enfer. Je n'ai pas encore remplacé les drivers car pour le moment, je les trouve assez silencieux mais ça changera peut-être une fois le Noctua installé. Cependant, le plateau, comme pour beaucoup ici à priori, ne semble pas être totalement plat. J'ai fait le nivellement et lorsque les angles sont de niveau, le centre touche la buse. J'ai donc tordu un peu les supports des tiges du plateau afin de les mettre le plus possible à la verticale et de limiter la pression sur les tiges et ça a un peu amélioré la situation. J'ai ensuite refait le nivellement comme indiqué par Anycubic (Home Z, puis ajuster le plateau avec les vis de réglage jusqu'à pincer légèrement une feuille). Mais quand je lançais une impression, la buse allait se placer systématiquement un peu plus haut que sa position Home Z, un peu comme si en mode impression, les capteurs en Z se déclenchaient plus tôt que pour un Home Z. Du coup j'ai donné un quart de tour aux vis des endstops Z afin de la faire descendre la tête un peu plus. Maintenant si je fais un home Z, ma buse se retrouve très légèrement en dessous du plateau et pourtant quand je lance une impression, la première couche sera bonne car elle va s'arrêter un peu plus haut que lors du nivellement. Je ne sais pas si c'est très clair Avez-vous eu ce type de problème ? A tous les coups, j'ai zappé quelque chose d'évident mais je ne vois pas quoi... Il y a aussi un truc étrange sur mon I3, lors de la chauffe, l'imprimante se met à faire des bip bip de temps en temps, probablement un des capteurs endstop qui se retrouve "le cul entre deux chaises" et qui avec les vibrations des ventilos s'active ou se désactive. Allez, j'ai assez parlé prochaine étape, virer le firmware Anycubic qui est vraiment limité quand on a l'habitude du Marlin, mais j'ai cru comprendre qu'on perdait certaines fonctions (comme la reprise de l'impression en cas de coupure de courant). D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi Anycubic ne mets pas à dispo une espèce de nivellement manuel comme ce qui se fait sur la Chiron mais sans le capteur. Merci.
  3. Merci pour ces infos, je tenterai le réglage de l'offset en modifiant le gcode d'initialisation pour avoir une tête non chauffée. Entre temps, j'ai mis le firmware officiel Marlin 1.1.4 et je l'ai modifié un peu en récupérant des trucs à droite à gauche pour ajouter l'affichage de la couche en cours par exemple. J'ai aussi activé l'affichage de la progression, le changement de filament etc... (il y avait juste quelques flags à décommenter dans le code source). En gros j'ai parcouru le code et activé ce qui m'intéressait. Attention avec le firmware officiel, il y a un changement à faire au niveau des capteurs (il faut modifier l'ordre de branchement des prises sur la carte, j'ai plus en tête l'ordre exact mais ça se trouve sur le forum). Du coup je n'utilise plus du tout la Dago App. J'ai aussi réduit la vitesse de descente par deux lors de la palpation du bed et du coup j'ai l'impression d'avoir des mesures d'offset un peu plus précises. Actuellement j'essaye de régler comme il faut les dimensions d'impression (par ex si je veux un cube de 10mm/10mm/10mm, je vais obtenir 10,2mm/10,2mm/10,2mm). Pour une impression qui n'est pas destinée à être assemblée avec une autre pièce, ça ne pose pas de problème. Mais quand il faut faire rentrer des pièces dans d'autres, c'est mieux d'avoir les bonnes dimensions Du coup je m'amuse avec le flow. Je suis aussi passé sous Cura 2.6 mais je n'arrive pas encore à obtenir le même comportement qu'avec le Cura by Dagoma. Je n'utilise pas les profils de Peter Delphin. J'ai juste créé une nouvelle imprimante custom dans Cura et j'ai entré les paramètres à la main. Mais je ne suis pas encore totalement satisfait car certains mouvements sont bien trop rapides. Le problème avec les profils de Peter Dolphin c'est que j'avais des temps d'impression estimés systématiquement plus longs qu'avec Cura by Dagoma (souvent deux fois plus). Et avec Cura 2.6 on peut imprimer via l'USB, c'est super pratique de ne plus avoir à retirer la carte mémoire à chaque fois. J'ai aussi mis des "roulements" plastique pour le plateau. J'avais tenté pour la tête mais ça freine un peu trop et mes cercles n'étaient plus tout à fait circulaires (il y avait un méplat sur le côté) du coup je suis repassé sur des roulements à billes pour la tête et j'ai à nouveau des cercles corrects. J'ai aussi mis un "tube" avec doublage téflon à la place du tube inox d'origine (celui qui est juste avant la buse). Du coup je n'ai plus aucun blocage en cours d'impression lors de la rétractation même si je mets de grandes valeurs de retract. J'ai également réimprimé certaines pièces "made in Dagoma" qui étaient vraiment moches (manque de matière, déformations etc...) et le résultat est nettement plus propre Enfin voilà, petit à petit, j'essaye d'avoir des impressions les plus propres possibles mais c'est déjà vraiment bien fini comparé à certaines photos que je peux voir par ci par là sur le forum. Donc je suis assez content. Peut-être que si je trouve la motivation et le temps j'essayerai de basculer sur une structure un peu plus rigide (en aluminium par exemple) ou alors d'installer un BL Touch pour améliorer la fiabilité de l'offset.
  4. Bonjour à tous, j'ai moi aussi acquis récemment une imprimante DiscoEasy200 d'occasion et après avoir beaucoup tâtonné au début, j'arrive maintenant à m'en servir à peu près convenablement mais le réglage du Z-Offset est vraiment très très pénible et je reste poli J'ai imprimé la tête V3 et j'ai aussi ajouté un écran low cost avec le boîtier qui va bien. En général après avoir réglé mon Z-Offset une première fois via l'écran, je fais comme Onox. Je lance l'impression de l'objet, je regarde si la position de la buse lors de la première extrusion semble correcte. Si ça n'est pas le cas, alors j’interromps l'impression, je règle le Z-Offset avec l'écran pour lever/abaisser un peu la buse, je retire ce qui a été déposé sur le bed puis je relance l'impression. Une fois que l'extrusion initiale est correcte, je laisse partir la première couche et j'ajuste encore si besoin en interrompant l'impression. Et à chaque fois que je veux me servir de l'imprimante, je suis obligé de procéder ainsi. Laborieux..... J'ai tenté de modifier systématiquement le gcode pour faire la "palpation" à la même température que l'impression au lieu des 180°C prévus mais ça ne change pas grand chose. En fait on dirait que les valeurs données par le palpeur sont totalement aléatoires. Parfois, même après avoir modifié le Z-Offset je ne vois aucune différence lorsque je relance l'impression. En gros j'ai l'impression que c'est un peu la loterie et qu'il faut tomber sur une bonne combinaison entre les valeurs du palpeur à un instant t et celle du Z-Offset. Comme je débute, il y a certainement quelque chose que je fais mal mais j'aimerais bien savoir quoi Il y aussi un truc que je ne comprends pas avec le réglage du Z-Offset via l'écran. Lorsque je lance une réinitialisation du Z-Offset, le système me demande d'ajuster la hauteur de la buse, ce que je fais (je laisse moins d'un millimètre entre la tête et le plateau, de quoi passer à peine la carte Dagoma). Puis je valide la position, la tête remonte puis elle redescend lentement avant d'accélérer en fin de course et de venir se coller sur le buildtak. Et là plus moyen de passer quoi que ce soit. C'est comme si l'axe Z n'était pas assez précis. Mais la position dans laquelle se met la buse après validation du Z-Offset n'est clairement pas celle définie lors de la première étape du réglage. Après j'ai aussi un problème de blocage aléatoire du filament lors des impressions qui vient peut-être du retract, mais je ferai un sujet dédié si jamais le problème persiste après l'installation d'une "gorge" gainée téflon.
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