merlinx

Titre du topic : Marquage indélébile 2 couleurs sur le fond d'un objet avec un extrudeur Donc IDEX hors sujet pour ceux qui rentrent dans ce topic croyant trouver des solutions pour leur imprimante avec un extrudeur.

Petit hors sujet par rapport au titre du topic Ok je sors.

Lol. Moi j'utilise un logiciel qui est clairement beaucoup moins bien que Freecad, Fusion, Rhino, Catia, Solidworks ... et j'en suis complètement contient. Il est même un peu chiant des fois quand les pièces deviennent complexes, mais pourtant j'ai du mal à le quitter car je le pratique depuis des années, il est enfantin pour commencer à faire ses premières impressions 3D et du coup je me suis habitué à lui, je connais ses défauts et ses qualités, et finalement rien n'est impossible avec lui ... bref je m'y suis attaché. Oui, c'est un discours de vieux qui met un peu d'affectif dans ses choix et pas seulement du mieux/meilleur/performent. J'ai nommé Sketchup, et oui je suis d'accord avec toi papajds c'est le meilleur POUR MOI.

SAKATA 3D870. J'ai essayé pas mal de couleurs et je suis toujours super satisfait du résultat et des teintes. Y'a moins de choix que certaines marques qui se lâchent sur les nuances, mais on peut faire pas mal de chose. Mais coté qualité, facilité, rendu ... je trouve ça top. J'adore le blanc en particulier qui est relativement mat : on dirait du plâtre une fois imprimé. Mais comme à chaque fois il faut préciser que de bon résultats c'est le triptyque filament/imprimante/réglages. Dans réglage j'englobe le réglage de l'imprimante ET aussi du slicer. Ca veut dire que le meilleur PLA du monde ne fera pas de miracle sur une imprimante mal réglée. Et un PLA moyen peu sortir quelque chose de trés bien sur une bonne imprimante bien paramétrée. Je dis ça parce que dans ma vie de printer, j'ai nettement plus amélioré mes impressions en passant du temps à régler qu'en changeant de filament. C'est donc du vécu

Et il faut avoir un compte facebook pour être admis dans la communauté des développeurs pour y avoir accès. Donc ce n'est pas encore assez mure pour moi.

La mienne est sortie du carton en avril 2020. Version UI 1.2.3 et je n'ai jamais rien mis à jour : Lorsqu'un firmware en Merlin 2 sortira j'y réfléchirai ... pour l'instant : 4) elle marche très ben comme ça.

Pas grave, ça servira à ceux qui tombent sur ce poste pendant une recherche

Petite explication pour aider : Pour imprimer, ton imprimante (répétition ) a un extrudeur qui fait avancer ton filament à une certaine vitesse programmée et une buse qui calibre la sortie du filament à une certaine taille. Ca c'est la théorie. En pratique rien n'est parfait et lorsque ton programme demande à l'extrudeur d'avancer de 10mm il peut y avoir un delta, et ta buse de 0.4mm ne fait peut-être pas 0.4mm. Donc pour arriver à quelques chose proche de la vérité, il y a les paramètres DEBIT qui en fait "faussent" les calculs du slicer pour le forcer à extruder plus ou moins de matière pour le même déplacement. J'ai bien dit pour le même déplacement ! celà veut dire qu'en modifiant les débits tu vas modifier la quantité de matière extrudée mais pas les trajectoires de la buse. Donc tu vas te balader entre la sous-extrusion et la sur-extrusion pour trouver le bon paramètre. Il est parfois utile de forcer une sur-extrusion juste sur la première couche pour bien l'écraser sur le plateau quitte à avoir quelques bourrelets à la base. Mais pour le reste du print il est préférable d'être au plus proche de la vérité. A coté de ça tu as les paramètres POURCENTAGE DE LARGEUR. Là c'est autre chose. Si tu as une buse de 0.4mm et que tous tes paramètres sont à 100%, en théorie tu fais des cordons de 0.4mm. Mais rien ne t'empêche de faire des cordons de 0.6mm avec une buse de 0.4mm. Suffit d'augmenter le pourcentage de largeur. MAIS dans ce cas, le slicer en tien compte et du coup il espace les passages de la buse de 0.6mm au lieu de 0.4mm. Donc en théorie les POURCENTAGE DE LARGEUR ne jouent pas sur la sous-extrusion et la sur-extrusion mais seulement sur la largeur des cordons. Mais en fait, avant de toucher à tous ces paramètres il faut CALIBRER l'imprimante. Et ça généralement ça ne se fait pas dans le slicer mais dans l'imprimante elle-même. Je ne vais pas tout remettre ici, mais en cherchant tu trouveras facilement des tutos pour calibrer la longueur d'extrusion (en gros tu fais un repère sur ton filament à 120mm de l'extrudeur, tu lui demandes d'extruder 100mm et tu mesure si ça fait bien 100mm d'avance filament.). Et pour la largeur d'extrusion pareil, il y a des tutos sur l'impression d'un cube creux à 1 seule paroi pour contrôler ça... Une fois ton imprimante relativement bien calibrée, les paramètres du slicer sont juste là pour affiner un peu au besoin (notamment quand il y a des écarts suivant le filament que tu utilise pour éviter de re-régler l'imprimante à chaque fois) mais pas pour tout corriger. Pour info quasi tous mes paramètres sont à 100% sauf débit première couche à 120% et dernière couche à 97%.

Oui mais on ne sait pas quels réglages tu modifies. Un profil d'impression qui marche pas trop mal n'est pas dure à faire à la mano sans importer un profil. Et au moins ça a le mérite d'apprendre comment marche l'impression 3D. Pour ton problème, ça se situe probablement sur l'épaisseur et de débit des première et dernière couches. As tu modifié ces paramètres ? si oui comment ? Combien de couches inférieures et supérieures as tu mis ? quel taux de remplissage ? ...

Tu as Sketchup qui est gratuit pour un usage non professionnel. Hyper simple surtout pour de l'impression 3D de pièce mécanique. Il a une grosse communauté donc beaucoup de source d'aide.

Merci pour ce détail des améliorations Pour certaines je ne trouve pas que le défaut des têtes d'origine soit si gênant : le câble VGA n'est pour moi pas un problème une fois un guide à rouleau fait sur la poutre supérieure, et pour le déroulage des bobines de façon cyclique c'est plus le support de bobine qui n'est pas top car son axe est trop petit et glissant. Un bout de tube PVC intermédiaire entre l'axe et la bobine et le déroulage se fait progressivement. Pour les 300° et le TPU là oui je suis d'accord c'est un plus pour ceux qui en ont le besoin La ventilation je ne suis pas d'accord en ce qui concerne les ponts: j'ai imprimer le fameux Hair Lion dont la crinière est faite avec des ponts sans support de plusieurs centimètres dans le vide et il est sorti du premier coup. https://www.thingiverse.com/thing:2007221 Pour la différence de poids permettant l'augmentation de la vitesse d'impression, je dirais "peut-être" et j'attendrai ton retour. Car OUI l'axe X sera plus léger, mais ton Y a toujours le même poids. Rien que la plaque de verre pèse 1000g, avec le plateau chauffant alu et la mécanique embarquée on doit frôler les 2kg et comme une impression c'est de l'interpolation X/Y tu vas avoir deux axes avec une dynamique différente. Est-ce que ça va améliorer ou empirer ... je ne sais vraiment pas, seul des essais objectifs le diront.

Le défit est génial et la réalisation superbe. Bravo. Niveau performance ça donne quoi de bénéfique par rapport à la tête d'origine ?

Si tu veux gagner du temps et que l'aspect n'est pas trop important, orientes toi sur un simple changement de buse en 0.8mm. Tu vas diviser tes temps d'impression par 3 voir 4 car tu peux faire 2 fois moins de périmètres de coque, mais en plus tu peux monter à des couches de 0.64mm d'épaisseur. J'ai même fait certaines pièces pleines en mode vase car une coque de 0.8mm c'est résistant. Et ça ne va te couter que 5€ Par contre si c'est pour faire des figurines bourrées de détail ce n'est pas la meilleure solution.

On est bien d'accord. 90% des enceintes DIY ne respecte pas cette règle.

Le G90 est le retour en mode absolu. Il vient annuler le G91 que j'ai mis un peu plus haut. Si tu ne force pas un G91 de base l'imprimante est en G90. Pour info si tu fais un G28 X0 ça ne fait le home que sur l'axe X. Mais je te rappelles le titre du post !