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Bonjour j'ai une SideWinder x2 je viens de la rallumer après 1 mois inutilisation et tout marche normalement jusqu'à ce que quand je lance une impression ou j'ai réglé le bed a 60 degrés l'imprimante se bloque a 40degres et donc l'impression ne commence jamais et quand je veux chauffer le bed moi même sur l'écran de l'imprimante il y a l'erreur : MINTEP triggered, system stopped! Heather_id : bed . Est ce que quelqu'un aurait une solution a ce probleme ? merci

Hello la compagnie. Cela fait un peut de temps que je ne suis pas venu poster, et je reviens avec un projet sur ma X2 (enfin mes X2) Présentation du projet J'ai racheter à une connaissance ça Sidewinder X2 qui a une carte d'écran pas SMT32. J'avais besoin d'une nouvelle imprimante plus fiable. Comme j'ai déjà la Sidewinder X2 Et que je sais ce quelle vaut mécaniquement, je suis parti sur l'idée de changer l'extrudeur et le bl-touch et la mise en place d'un lit aluminium (cela suite au fait que le lit de la deuxième X2 n'est vraiment pas droit et n'est pas chaud omogenement). Ce qui est pour moi important est de fiabiliser l'extrudeur et le BLTouch. C'est deux pièces, sont pour moi qui imprime presque h24, les plus fragile et nécessité beaucoup de changement de pièces. Choix de l'extrudeur Je suis donc partie sur le dernier BIQU H2 V2S REVO Lien sur leurs site : https://biqu.equipment/products/biqu-h2-v2s-revo-extruder?gclid=CjwKCAjwh4ObBhAzEiwAHzZYU2l8fCsIrdHUeRItCRc8wSw31EdGy507srEDGxVdRsUKXzl_ugg9nhoCJMAQAvD_BwE Pourquoi ce choix? Tout simplement car l'extrudeur BIQU H2 V2 est d'un très bonne qualité et avec la mise en place de la buse Revo (officiel de E3D) cela apporte la résolution du problème de bouchage entre le heartbreak et le buse que j'ai régulièrement sur la X2. et plus de PFTE. Ensuite le poids 198g avec le ventilateur du produit étant faible cela a rendu la chose bien plus facile a intégré pour la X2. Le moteur a un force max de 7,5kg et un vitesse d'extrusion max 1800mm3/min, ce qui me permet de garder les vitesses d'impression assez rapide sur ma X2 (j'imprime a plus de 100mm/s). Enfin l'extrudeur monte a 300° ce qui est parfait pour mes usage Réglages a faire dessus. Comme pour la version H2 classique ou la V2, il faut graisser, recaler les moteurs et engrenages ainsi que fournir un petit calage des roulements. En effet par défaut il y a le cliquetis des engrenage pendant la rétractation. après avoir fait cela plus de bruits ce qui est top. Voir c'est tutoriel YouTube sur le sujet (même si c'est pour la version 1 cela est dans le même genre sur le V2) Penser a bien verifier le serrage de la buse après quelque impression des fois elle peut tourné un peu (on s'en rends compte car le Z zero bouge) Choix de du bl-touch J'étais partie sur le TOUCH_MI de chez hotends.fr lien du produit : https://www.hotends.fr/fr/accessoires/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html pour finalement me rabattre sur le BlTouch de AntClab 3.1. Pourquoi ce choix? LE TOUCH_MI est d'une très bonne précision (bien mieux que celui de artillery) et permet de le connecter facilement sur la carte d'artillery. Mais j'ai remarqué quelque petit défaut de répétabilité a certain moment (ce qui est problématique pour le Z zero). (mon projet peux accueillir les deux). Mais du coup j'ai décidé de remplacer par le BLTouch de AntClabs 3.1 pour ca justesse en répétabilité. Ajout d'un lit en aluminium Au départ il n'était pas prévu de changer le lit. Car sur ma première X2 celui-ci était très bien (presque plat). Sur la deuxième que j'ai acheté la c'est pas la même le lit est concave et se déforme différemment quand on chauffe d'un coup sur l'autre. Lien du site : https://www.abs-3d.de/druckbetten/druckbetten-nicht-magnetisch/artillery/625/artillery-sidewinder-x1-aluminium-druckbett Pourquoi ce choix? Au départ je me suis dit je vais racheter un lit complet de chez Artillery et puis en cherchant plus je me suis rendu compte que cela pouvais être la roulette russe (donc avoir le même problème). J'avais déjà entendu parlé des lit en aluminium, et j'ai donc rechercher plus d'information. Hélas dernièrement ce n'est pas simple d'en trouver pour les artillery. Finalement j'ai réussi a trouver mon bonheur en Allemagne(pas encore livré pour le moment) Alors les avantages du lit aluminium seront un planéité parfaite (du fait qu'il est une plaque en fonte d'aluminium finement fraisée, percée, abaissée et ébavurée). Comme l'aluminium n'est pas laminé mais coulé, puis fraisé, celui-ci peut être plat. Ensuite la répartition de la chaleur ce fait mieux de part ces propriétés thermique donc plus homogénéité. La réalisation Bien réglé les steppers La documentation d'artillery (que j'ai demandé leurs moteurs ont ces caractéristiques ) et BiQU Le valeurs a appliqué sont Pour XYZ 1,36 que j'ai réglé à 1,31 Pour E 0,64 que j'ai réglé à 0,6 Voila a quoi ça ressemble pour le moment pour le bl-touch Vous pouvez retrouver le model sur https://www.printables.com/fr/model/307743-sw2-biqu-h2-v2s-revo-carriage-mount-and-fan-duct-5 Pour la MicroProbe de BiQu Vous pouvez retrouver le model avec le microporbe devant sur https://www.printables.com/fr/model/384508-sw2-biqu-h2-v2s-revo-carriage-mount-fan-duct-5015- Vous pouvez retrouver le model avec le microporbe derrière (comme bltouch) sur https://www.printables.com/fr/model/409738-sw2-biqu-h2-v2s-revo-carriage-mount-fan-duct-5015- Le firmware Attention ceci est un ancienne version. Je suis maintenant sur Klipper donc ne pas l'utiliser sans le corriger. (position et pin pour microprobe) Pour le moment le firmware est en cours sur mon git (que ce soit écran ou marlin) Firmware Marlin version 2.0.9.5 TOUCHMI et BLTOUCH disponible ici : https://github.com/P-tite-tete/Marlin-sw2-BIQU-H2-V2S/releases Firmware TFT version 1.27.x patch 9.2 TOUCHMI et BLTOUCH: https://github.com/P-tite-tete/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/releases

Une question qui revient régulièrement parmi les nombreuses questions posées sur ce forum concerne les relations, les interactions qui existent entre : X_MIN_POS, X_MAX_POS, Y_MIN_POS, Y_MAX_POS, X_BED_SIZE, Y_BED_SIZE, MESH_INSET, NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET et PROBING_MARGIN, Il est donc essentiel d’éclairer ce sujet afin de mieux comprendre ces points. L'objectif de ce guide n’est pas d'essayer d'expliquer le fonctionnement d’un système ABL en ce qui concerne la détermination de la zone à sonder, ni la façon de configurer Marlin pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation d’un tel système. Les directives (MESH_INSET, NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET, PROBING_MARGIN) ne seront donc pas abordées. Voir éventuellement le sujet suivant pour ces divers points : Que faut-il comprendre avant de configurer votre imprimante : La "taille du lit" (BED_SIZE) ne correspond pas forcément à la taille physique du lit de l'imprimante. Dans la configuration de Marlin, la "taille du lit" (X|Y_BED_SIZE) correspond à la surface d'impression utilisable par l’imprimante. Elle ne sera jamais plus grande que le lit physique. Si la buse ne peut pas atteindre toute la surface du lit, ou s'il y a des obstructions physiques telles que des clips, la zone d'impression sera plus petite que la taille réelle du lit d'impression. En définissant les paramètres X_BED_SIZE et Y_BED_SIZE, nous définissons en fait la taille de la zone d'impression utilisable. Limites de l’imprimante et positions de la buse sur le lit Le plus important dans la configuration consiste à s'assurer que Marlin «comprend bien» où la buse peut se déplacer en toute sécurité et où se trouve la zone d'impression utilisable par rapport à ces limites. Si je prends l'exemple de mon Ender3 S1 : elle a une taille de lit physique de 235mmx235mm la buse peut non seulement atteindre tout le lit sans obstruction (donc dans ce cas la "taille de la zone d’impression" est en fait la taille physique du lit) la buse peut également se déplacer en toute sécurité vers des positions à l'extérieur du lit sur les quatre côtés : - lorsque X est mis à l’origine, la buse est à 5 mm à gauche du bord gauche du lit, - lorsque Y est mis à l’origine, la buse est à 5 mm devant le bord avant du lit, - la buse peut se déplacer en toute sécurité de 12 mm au-delà du bord droit du lit, - et de 2 mm au-delà de l'arrière du lit. Comment indiquer ces dimensions à Marlin ? Ce qu’il faut comprendre est que tout est relatif au coin avant gauche du lit : la position de coordonnées (0,0). Les limites de la machine doivent être définies par rapport à cette position. Dans le cas de mon imprimante, j'utilise la configuration suivante : define X_BED_SIZE 235 define Y_BED_SIZE 235 ... define X_MIN_POS -5 define Y_MIN_POS -5 define X_MAX_POS (X_BED_SIZE + 12) define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + 2) J’aurais pu également déclarer : define X_MAX_POS 247 define Y_MAX_POS 237 mais je préfère tirer parti du préprocesseur disponible lors de la compilation de Marlin pour faciliter la visualisation de la relation entre les limites et la taille du lit. Ce qui donne le schéma suivant : La zone bleu clair indique les limites de la machine, c'est-à-dire toute la surface que la buse peut atteindre. La zone rose représente la zone d’impression. Ce qu'il faut retenir: les positions minimales X et Y sont négatives, car elles sont relatives à la position 0,0 définie comme étant le coin avant gauche du lit ((et c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses imprimantes). Déterminer les limites de la machine d’une imprimante faisant sa mise à l’origine à Xmin/Ymin Pour utiliser la procédure suivante, vous aurez besoin : - Un écran LCD sur l'imprimante, utilisé pour déplacer la buse de manière contrôlée. - Une connexion à un terminal via un logiciel tel que PronterFace, Repetier Host ou OctoPrint pour pouvoir envoyer les commandes Gcode à l’imprimante. Déterminer X_MIN_POS et Y_MIN_POS 1. Compiler Marlin avec X_MIN_POS et Y_MIN_POS déclarés à 0, et X_BED_SIZE/Y_BED_SIZE réglés correctement. Flasher ce nouveau Marlin sur l’imprimante et redémarrer. 2. Se connecter à un terminal, mettre à l’origine seulement X et Y en envoyant G28 X Y. Ne pas utiliser G28 tout seul (on ne veut pas initialiser Z, encore moins si un ABL est utilisé car il utilise normalement la directive Z_SAFE_HOMING et dans ce cas après une rapide mise à l'origine de X et Y la tête (l'ABL en fait) se déplace au centre du plateau pour réaliser le Z0). 3. S’assurer que la buse est en butée en envoyant G0 X0 Y0. 4. L'écran LCD doit afficher X=0, Y=0. La buse doit être aussi loin à gauche et à l'avant du lit qu'elle peut se déplacer, et être en butée sur les contacteurs de fin de course. 5. Vérifier où se trouve la buse par rapport à l'angle avant gauche du lit. A. La buse est exactement au-dessus du coin avant gauche du lit, félicitations ! Vos valeurs X_MIN_POS et Y_MIN_POS sont correctes. Passer à la section " Déterminer X_MAX_POS et Y_MAX_POS ". B. La buse est à droite du bord gauche du lit, ou derrière le bord avant du lit, ou les deux, passer à la section "Position Xmin/Ymin au-dessus du lit". C. Sinon, à l'aide de l'écran LCD, déplacer la buse avec précaution jusqu'à ce qu'elle se trouve exactement au-dessus du coin avant gauche du lit. Lire les valeurs X et Y sur l'écran LCD. Prendre ces valeurs en ajoutant un moins (-) devant pour les rendre négatives, Les utiliser comme nouvelles valeurs pour X_MIN_POS et Y_MIN_POS. Par exemple, si lorsque la buse se trouve au-dessus du coin avant gauche du lit, vous lisez X=5 et Y=5 sur l'écran LCD alors utiliser les valeurs suivantes define X_MIN_POS -5 define Y_MIN_POS -5 6. Pour le cas C, compiler une nouvelle version de Marlin avec les nouveaux paramètres X_MIN_POS et Y_MIN_POS puis la téléverser sur votre imprimante. 7. Redémarrer l’imprimante, envoyer G28 X Y suivi de G0 X0 Y0. La buse devrait se retrouver juste au-dessus du coin avant gauche du lit. 8. Passez à la section "Déterminer X_MAX_POS et Y_MAX_POS". Position Xmin/Ymin au-dessus du lit. Si la position Xmin ou la position Ymin n'est pas sur le bord ou à l'extérieur du lit alors c’est que la buse ne peut pas atteindre le lit en totalité. La solution la plus sûre dans ce cas est de redéfinir la taille du lit pour n'inclure que la zone que la buse peut atteindre. Par exemple, supposons que la dimension physique X du lit est de 235 mm, mais que lorsque l'imprimante se met à l’origine et que la buse se trouve à la butée minimale X, elle se trouve au-dessus du lit, à 8 mm du bord. Dans ce cas, vous devez configurer X_MIN_POS à 0, et réduire X_BED_SIZE de 8 : #define X_BED_SIZE 227 ... #define X_MIN_POS 0 La même chose s'applique à l'axe Y. Si la buse ne peut toujours pas atteindre le bord droit et/ou arrière du lit, il peut être nécessaire de réduire encore plus la taille du lit - voir la section suivante sur le réglage des positions X et Y maximales. Déterminer les positions X_MAX_POS et Y_MAX_POS Une fois les positions minimales déterminées et configurées en suivant la méthode ci-dessus, il est aisé de déterminer et configurer les positions maximales. Mettre à l’origine X et Y avec G28 X Y. Désactiver les butées logicielles avec M211 S0. Via l’écran LCD, déplacer délicatement la buse vers la droite et l’arrière du lit (coin arrière droit), aussi loin qu'elle peut aller en toute sécurité. Surveiller attentivement toute obstruction au mouvement et ne pas forcer (les moteurs / les courroies apprécieraient moyennement ). La position affichée sur l'écran servira à déterminer les valeurs pour X_MAX_POS et Y_MAX_POS. Mon conseil est de baisser (réduire) de quelques millimètres pour plus de sécurité. Si X_BED_SIZE est supérieur au X_MAX_POS obtenu (idem Y_BED_SIZE supérieur à Y_MAX_POS), régler X_BED_SIZE sur la même valeur que X_MAX_POS (id. Y_BED_SIZE sur Y_MAX_POS).

bonjour, je reviens vers vous, car je rencontre un petit soucis. en début d'impression je me retrouve sur le bord du Bed , voir à coté !! pourtant sur Cura le fichier est bien au centre . désolé je suis novice

Bonjour, Après quelques impressions réussi (Dont la toute première, à ma grande surprise) Le bed de mon imprimante est de travers, penché vers l'avant. J'ai démonté le bed et il est complètement plat (bonne nouvelle). Mais la "poutre" qui maintient le bed et le système de mouvement de l'axe Y est penché vers l'avant. Les 4 molettes ne peuvent pas le compenser et je ne comprends pas comment c'est possible. Le plus bizarre c'est que le reste est droit. Rien, n'est tombé dessus à ma connaissance. Voici plusieurs photos avec un niveau, je peux en mettre d'autre si besoin (j'ai mis les 4 molettes et les ressort à mi course). Merci

Bonjour à chacun ;j'ai une cr10-s pro qui a ce problème :impossible de monter la température du plateau , un message d'erreur apparait tout de suite;(voir fichier joint); la température de la buse fonctionne bien y a t il un moyen de localiser cette panne , qui peut venir si je comprends bien de la sonde du plateau , de la résistance du plateau , ou de la carte mère?...Si quelqu'un peut m'aider à régler ce pb , ce serait sympa;autrement , je peux acheter un nouveau plateau complet à 50€ , avec le risque qu'il y ai encore le pb à cause d'autre chose!...Merci de votre aide ;cordialement, Guy

Salut à tous, j'ai ajouté un tapis chauffant sous ma CR-10S4 depuis 2 ans environ pour remplacer le système en place. 120w pour chauffer un plateau de 1700 cm2 c'est plutot n'importe quoi.Bref , très content de mon coussin chauffant 600 W comme on l'appelle chez Ali. Le hic , c'est que à la longue le plateau alu est déformé en forme d’assiette. Grace au Bltouch , pas de problème de leveling mais comme la plaque ( verre tempé 4mm sur mesure ) n'est pas bien au contact du plateau, ca chauffe mal. Mon idée, re-commander une plaque de verre trempée mais percée cette fois ci , virer le plateau alu et coller le coussin dessus. 50 euros à tout casser. Contact idéal coussin/bed, moins de poids, pas cher du tout comparé à la pièce d'origine qui de toutes façon ne vaut rien. Des avis sur cette idée ?

Bonjour, j'ai installé un BlTouch sur une Ender3 pro (kit officiel) rien à dire pour le montage + flashage par contre après avoir soigneusement mis à niveau l'ensemble de mes axes + le bed je me lance dans le réglage du Zoffest, après un bed leveling je descend mon z à 0.2 sur une feuille A4 puis reporte la valeur sur le ZOffset, sauf qu'a l'impression il imprime dans le vide sur la partie droite du mon bed, j'ai retourné le problème dans tous les sens sans trouver la solution... une idée ? Merci par avance !

Bonjour à tous, J'envisage de remplacer le tapis de mon imprimante par un miroir mais je me pose une question : Vu que le capteur de température du sol est sous le tapis, si on remplace le tapis par un miroir, avec réglage de température identique le dessus du miroir ne sera surement pas à la même température que le dessus du tapis d'origine (à moins que les 2 laissent passer la chaleur exactement de la même manière)... Qu'en pensez vous? Si vous avez un miroir, vous laissez la température du sol au même réglage qu'avant de l'installer? Merci.

Bonjours, je viens d'acheter ma premiere imprimante 3D une Creality Ender 3. Lors des impression des petits fichiers de base inclue sur la SD, tout ce passe super bien. J'ai voulu alors m'attaqué a quelque chose de plus grand et avec peu de surface au sol. J'ai donc modéliser un porte gobelet pour un amis. Mais voila que ça coince le fil ne colle pas d'un coté du buildtak et de l'autre on le voit a peine. J'ai passer la journée entière d'hier a essayer de calibrer le plateau. J'ai remarqué qu'il était légèrement creuser mais en le chauffant assez fort et avec quelque grosse rondelle d'appuie au centre et en le contraignant avec les vis aux 4 extrémité, j'ai réussi à le redresser. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Mais toujours impossible de faire adhéré mon fils sur le coté droit du tak. J'ai réduit la vitesse d'avance de la buse car j'avais l'impression qu'elle allais trop vite, jouer avec les température etc et j'ai rien eu de probant. J'ai donc recommencer ma calibration de plateau. J'ai réussi à avoir un réglage correct grâce à un fichier Gcode qui est très pratique, plus rapide et évite de déplacer soi même le plateau etc. ( https://www.thingiverse.com/thing:3463935/comments pour ceux que sa intéresse voila le lien). J'ai maintenant la buse qui gratte parfaitement la cale au 4 extrémité et au centre comme il faut. Au début, le centre était toujours trop haut. Par contre je remarque que le BuildTak ne colle pas du tout à la plaque chauffante. et je pense que c'est ce qui fait que d'un coté je suis trop pres et de l'autre trop loin. J'ai bien mis les petites pincette au 4 coin, mais sur les côté il est toujours bombé. on remarque bien le jours entre le bed et le Tak et si j'appuie a peine avec le doigt il se remet bien à plat. J'ai essayer de mettre de la colle en spray sur le dos du Tak mais avec la chaleur ça ne tien pas mieux. Avec quoi vous faites tenir le Tak ? car là je sèches ... J'aimerais aussi pouvoir viré les pincettes, car lors de passage au bord du plateau, j'ai déjà eu la buse qui m'embarque la pince et la c'est la cata ... Hier j'ai imprimé un cube de calibration pour voire si le soucis ne viendrais pas de CURA, mais il c'est très bien imprimé pour un débutant comme moi qui n'a encore rien optimisé. J'hésite a faire une commande pour une ultrabase ou une plaque polycarbonate, j'ai peur de la qualité au final, ça vaut le coup ? ou il vaut mieux que j'essaie déjà de faire marcher le set-up actuel ? Merci d'avance pour votre aide, car je commence a deséspéré a imprimer de grande pieces.

Bonjour, comme le titre l'indique, j'essaie de régler le PID du BED de mon Anet A8 sous Marlin 1.1.8. quand je rentre la commande M303 E1 Cx S60 (où x est le nombre de cylcles) j'ai un message d'erreur : PID Autotune failed! Bad extruder number j'ai aussi essayé M303 E-1 Cx S60 qui ne marche pas non plus. Sachant que l'extrudeur c'est E0 il ne me reste plus grandes possibilités en suivant des recommandations sur github (https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/8942 ) j'ai mis WATCH_BED_TEMP_PERIOD à 126 et reflashé ma nenette (moins de 127 qu'ils disent) sans aucun effet (d'autre que des sueurs froides jusqu'à ce qu'elle m'affiche un Marlin 1.1.8 triomphant sur l'écran LCD ). donc le bug n'est pas celui-là, même si il semble effectivement que la commande M303 soit beuguée pour la nenette A8. Quelqu'un a une idée ? Est-ce que Marlin 1.1.9 règle le problème ? Si oui est-ce qu'on peut flasher Marlin 1.1.9 avec Arduino 1.8.5 ? Bon maintenant pourquoi je m'emm.. à essayer de régler le PID, et bien parce que j'ai eu un THERMAL warning; Après vérification, mon BED réglé à 60 oscille de 58 à 62 et donc frôle d'un peu près les limites de tolérance. Donc je me dis que mon PID ne fonctionne plus de manière optimale. Je me dis aussi que je ne sais pas pourquoi le réglage aurait dû changer, est-ce que je dois m'inquiéter sur le fonctionnement de la carte, de la sonde de température, de la qualité du courant EDF ? Là aussi un retour d'expérience serait bienvenu. Merci d'avance, Philippe

Salut à tous, content de ma nouvelle cr-10s4 mais je me pose des questions à propos du lit. Un lit chauffant de 400 sur 400 en 12v me laisse perplexe. 30 minutes pour atteindre 65 degrés. Et pas moyen de monter plus haut dans une pièce à 19 degré. Déjà est ce normal et si oui quel serait le meilleur moyen de chauffer plus. J'ai une alim 24 v que je pourrais ajouter mais pas trop envie de déjà la transformer en usine à gaz. J'ai vu des tapis en silicone à brancher directement sur le 220 qui me plaisent bien mais plutôt cher, compter 100 euros.

Salut à tous ! Je possède 2 M200, qui tournent 24/7. Je les ai un peu modifiées pour pouvoir imprimer n'importe quel filament dessus et pour pouvoir mettre des buses standards. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Je viens chercher des conseils auprès de vous pour le nettoyage des bed perforés... Ils coûtent chers et si il faut à chaque fois changer que les trous sont bouchés, c'est même pas la peine. J'ai essayé plusieurs choses : Frotter à l'acétone, ce qui n'enlève pas les bouts de plastique coincés dans les trous (et bien le faire en démontant le bed du support chauffant, sinon le plastique dans les trous va fondre pendant les impressions et va coller entre ces deux parties, qui va faire bomber le plateau) Faire baigner le plateau dans l'acétone et mettre un coup de soufflette (d'ailleurs, si quelqu'un sait la matière du petit connecteur en plastique... J'aimerais savoir), mais ça reste bouché Ou alors avec un petit forêt enlever le plastique 1 par 1.... Trop long. Le problème est que j'ai des zones où mes grosses pièces warpent, le reste du plateau n'ayant pas ce soucis. Voilà, merci d'avance Printablement

Bonjour, Je viens sur ce forum pour demander de l'aide car je ne sais pas quoi faire. En effet j'ai fait l'acquisition d'une Ender 3 aujourd'hui, elle fonctionne parfaitement, sauf pour le tapis chauffant. Le tapis chauffant ne chauffe tout simplement pas. J'ai essayé de le faire chauffer depuis le menu " Control " , depuis le mode de préchauffage pour PLA et aussi depuis Cura, en paramétrant le tapis chauffant à 60°, mais rien ne fonctionne. J'ai donc décidé de vérifier le voltage du tapis chauffant: 24v L' alimentation est bien en mode 230V La sonde du tapis chauffant fonctionne puisqu'elle affiche la température ambiante. Si quelqu'un pourrais m'aider, ça serait vraiment aimable !

Bonjour à tous, même sans sollicitations excessives, le connecteur sur le bed de l'Anet A8 c'est vraiment pas sérieux.... Philippe