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Bonjour à toutes et à tous, Je suis l'heureux (ou pas) propriétaire d'une Siderwinder X1. J'ai déjà fait quelques impressions et depuis hier il m'arrive un truc étrange, en effet, le filament n'est plus entrainer vers la buse et j'entends un bruit pas possible comme si la grosse roue crantée était bloquée. J'ai démonté et vérifié, je ne vois rien d'anormal, d'ailleurs quand on coupe le courant, on peut entrainer manuellement la roue et rien ne bloque mais quand on allume... impossible... ça bloque et ça fait du bruit. Avez-vous des idées ? Merci pour vos aides. soucis entrainement filament.avi

Salut tout le monde, J'aimerais savoir quelle amélioration vous pouvez me proposer pour mon anet A8. J'avais penser à changer mon cadre, faire un caisson, mettre des roulement igus, mettre des dampers. Quelqu'un aurait t-il tester ces améliorations, si oui me les conseillez-vous ? Y a t-il d'autre améliorations possibles, pouvez vous me dire si mes améliorations sont utiles. Merci bonne fin de journée.

Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une TL-D3 Pro version luxe de chez studiolab39 et je suis super content de mon achat! Ma Geeetech A20M va (re)prendre la poussière maintenant ^^ L'imprimante étant dans une chambre/bureau je trouve que les ventilateurs au niveau de l'alim (je pense) sont un peu bruyants, est-ce que certains d'entre vous avez déjà remplacé les ventilos d'origine ? Si oui avez-vous des modèles à conseiller svp ?

Bonjour à tous. Je suis débutant dans le monde de l'impression 3d, j'ai reçu mon imprimante il y a 2 jours. Après l'assemblage et les réglages, j'ai un soucis avec mon axe Z. Lorsque l'axe monte ou descend, il y a un bruit sourd et des vibrations (seulement d'un côté). Hier, j'ai fait une mise à jour de la machine et plus aucun problème , mais ce matin le bruit et les vibrations sont revenus. Après plusieurs vérifications, mes excentriques sont bons (pas de jeu et pas trop serré), mon axe X est de niveau (environ 0.30mm d'écart aux extrémités). On dirait que le problème vient de la partie qui guide la tige filetée, j'ai essayé de serrer les vis en laissant un peu de jeu, le bruit diminue mais est toujours présent. Je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour a tous, J'ai imprimer lundi dernier une grosse pièce sur ma ender 3 (impression de 1j et 17h) . Et durant le print j'ai remarqué premierement que tous les moteur sauf Z était brûlant (impossible de laisser sa main de dessus) Et j'ai aussi remarqué que les moteur; X,Y et Extrudeur faisaient un bruit anormal un peu dans ce style de la vidéo c'était un genre de buzzzzz mais bcp moins fort que sur la vidéo ( je vous rassure, ils ne jouaient pas sweet dream ) Et donc depuis ce print j'ai des print de très mauvaise qualité (voire sur les photos de print avant et après) . De plus J'ai lu sur un topic qu'il ne fallait pas que mes moteur ait plus de 1v , mais en mesurant je suis a 24v soit la tension de mon alim. Je ne voit pas trop ou est le probleme, help plz Cordialement

Bonjour à tous les Crealitistes. Ce post fait le tour de la principale nuisance de cette machine, le bruit issu de la ventilation. Il reprend les éléments qui se trouvent disséminés un peu partout dans la rubrique qui nous est réservée. On peut bien entendu aller plus loin dans la démarche, mais pour ne pas trop effrayer les moins bricoleurs ou les moins équipés, je me limiterai à l'amélioration de ce que les ingés ont pondus, avant que le marketing ne les oblige à faire des économies qui nous cassent les oreilles! ///////////////////////////////////°°°\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Voici donc comment c'est fait: Il y a 5 ventilateurs. 2 sur la tête d'impression, 2 dans le boitier noir, 1 dans le boitier d'alim qui est dans le boitier noir. Ce sont tous, d'origine, des ventilateurs axiaux, à l'exception du N°2 qui est un axial dans un boitier carré. Ces 5 ventilateurs sont des modèles avec 2 fils, donc pas des PWM, en 12VCC. La majorité des remplacements seront toutefois livrés avec un troisième fil (généralement jaune) qu'il suffira de ne pas raccorder. Vous noterez que les ouïes d'aération ne sont pas filtrées, ce qui est idiot. Ce n'est pas qu'elles soient trop mal disposées, mais ça m'a amené à plancher sur des sortes de boitiers qui permettraient de glisser au moins un filtre genre hotte aspirante, car au bout de 2 mois, les pales sont déjà bien encrassées... Mod à venir, donc. Les références que je donne ci dessous correspondent à ce qu'on peut faire de mieux, de mon point de vue. A/ Sur la tête d'impression: 1/ De face, soufflant vers l'arrière, il y a un 40*40*10. Dès la mise sous tension, il est à fond et ne varie jamais. On pourra noter que le flux est perturbé puisqu'il vient taper sur la plaque arrière. Ceci génère forcément des rebonds, qui vont rendre le ventilo moins efficace. Qui dit perturbation dit également baisse de performances, bruits, vibrations, et usure prématurée des roulements. J'ai retourné ce ventilateur pour qu'il aspire. Avantage, le flux d'air est plus harmonieux et refroidit tout aussi bien. Inconvénient, ça vous souffle dans le nez... 2/ Latéralement, soufflant vers le bas et la gauche, il y a un autre 40*40*10 (pas le même que l'autre, puisqu'il est radial, sa sortie étant sur un petit côté), destiné à refroidir le fil. Si on veut absolument le garder, il est conseillé d'améliorer la sortie d'air, il y a un "fan duct" sur Thingiverse. Mais en tout état de cause, c'est une mauvaise solution: Ce ventilo voit sa vitesse varier. Il est géré par vos réglages dans le slicer et ne fonctionne pas si la buse est froide. Si vous voulez rester avec la configuration d'origine, le N°1peut être remplacés par un Noctua NF-A4x20, la Rolls des ventilos, avec d'autres marques comme avec Bequiet, Fractal Design, ou Gelid (un cran en dessous). Attention, sous cette référence, il y a 2 épaisseurs! Pour le N°2, voir en fin de post. B/ Dans le boitier principal: 3/ A l'arrière, un 40*40*20, donc la vitesse fluctue en fonction de la chaleur dans le boitier. A démarrage, il ne tourne donc pas. Il est destiné à extraire l'air du boitier, et souffle donc vers l'extérieur. Son débit est inutilement perturbé par des ouïes qui sont certes jolies, mais stupides. A enlever si vous savez comment vous y prendre! Et à remplacer par un Noctua, même référence que le N°2, mais en 20mm! 4/ A l'avant, entre l'écran et la carte mère, il y a un 50x60x15 qui souffle en direction de la carte mère. A fond dès la mise sous tension. N'existe que chez Fractal Design, et encore, on ne trouve qu'un modèle de 10mm d'épaisseur (Silent Series R3). C/ Dans le bloc d'alimentation qui se trouve dans le boitier principal: 5/ Il s'agit d'un 60x60x15.5. Il est à débit variable, géré par le circuit de l'alimentation. Tant que c'est froid, il ne tourne pas. Alors là, c'est le pompon. Non seulement le boitier principal a une grille qui empêche l'air de rentrer, mais en plus ces ouïes sont en partie obturées par les ouïes du boitier d'alim! Sans compter que l'air ne provient que de l'espace entre la table et le fond. On frise l'incompétence, là!!! Du coup, l'idéal est d'abord de faire sauter les tôles, et ensuite de surélever le boitier. Seul modèle adaptable chez Gelid Solutions (Silent5) En conclusion: Souvenez vous que si vous souhaitez changer ces ventilos, vous ne trouverez pas toutes les cotes chez le même fournisseur. Et ce qui doit guider votre choix, outre la tension 12VCC et les cotes, c'est un mix entre les dB, et le paramètre CFM, qui détermine le flux d'air produit. Quand vous aurez fini vos courses, par exemple sur Amazon, vous constaterez que le silence a un prix... Enfin, et pour un tas de raisons, il est conseillé de supprimer le boitier qui bouche la vue de la buse c'est tout de même un des éléments qu'on doit voir clairement!!!), et de s'imprimer un fang. Du coup, le ventilo N°2 ne sert plus à rien, car il ne faut pas se tromper de modèle (ne surtout pas choisir un fang qui utilise ce ventilo d'origine, vous comprendrez vite pourquoi - manque de débit, extrême fragilité des fixations). Donc, le modèle le plus adapté est >>>celui-ci<<<. Il permet d'utiliser la tête d'origine et est tout à fait efficace. Seul petit soucis, il faut acheter un ventilateur radial en 50x15. Or, aucune de grandes marques n'en propose. On est donc obligé d'acheter une chose bas de gamme, et les pales n'étant tenues que d'un côté... ça s'use trop vite. achetez-en 2!!! D'ailleurs, j'ai une demande à formuler: j'ai acheté un modèle d'une qualité un peu supérieure, mais c'est un radial en 50*20, et je galère sous Sketchup pour effectuer la modif. Si une bonne âme spécialiste de Fusion360, que je ne sais pas manipuler, pouvait m'arranger ça, je lui en serai très reconnaissant!!! Il faut juste modifier l'écartement de la platine et du trou rectangulaire supérieur en les déplaçant de 2.5mm de chaque côté, pour arriver à 20,1mm libre. Enfin, si vous voulez améliorer votre machine et vous lancer dans ces modification, il vous faudra couper et souder les fils, et jouer du fer à souder et de la gaine rétractable, car il n'y a pas de connecteur pour certains modèles. A y être d'ailleurs, quitte à souder, vous pouvez vous simplifier la vie une bonne fois pour toutes en incorporant ce genre de connectique. Faites chauffer la CB!! Et bonne année 2018 de fonte, de fusion, de modélisation, de bricolage, de prises de tête, de réflexion,...

Bonjour, Les méthodes de diminution du bruit via les ventilateurs des extrudeurs et les dumper sont très efficace. Cependant, le denier point qui pose problème est le boitier. Le ventilateur de l'alimentation fait encore pas mal de bruit, même avec le déflecteur. Quelqu'un s'est-il déjà penché sur ce problème? Y-a-t'il moyen de changer le ventilateur? Faut-il changer toute l'alimentation? Et d’ailleurs, y-a-t'il des alimentation moins bruyantes? Merci

Bonjour, Alors voilà, je suis hyperacousique à cause d'une infection (handicape), souvent assigné à résidence (il est très pénible pour moi de sortir à cause du bruit), et comme j'ai déménagé, je me retrouve dans la même pièce que mon imprimante. Loin de moi l'idée de recommencer le "débat" sur l'innocuité ou non de l'impression de PLA, je suis obligé de chercher des solutions pour éviter le bruit et les vibrations physiques transmises au sol pour pas que les quinze étages au dessus n'en pâtissent, le bruit émis directement dans l'air par les moteurs pas-à-pas, ET l'odeur émise par les matériaux imprimés vu que je vis et dors dans cette même pièce. SVP, pas de trolls sur ces sujets, prenez, participez ou non, merci d'avance. Je démarre mon expérience, donc l'Ender-3 PRO n'as pas encore été allumée, je vais y aller pas-à-pas... si si. Voici les photos de mon installation, j'ai un appartement étrange qui propose un sol en dur au niveau des hanches, ce qui me facilite pas mal la tâche, mais pour avoir des résultats comparables, je vous invite à la placer directement au sol pour éviter de faire de votre bureau ou votre meuble un instrument de musique qui entre en résonance. Voici mon cahier des charges: - Pas d'odeurs durant l'impression (en utilisant une box de culture de plantes en intérieur qui évacuera les odeurs par la fenêtre ou, en hivers, à l'aide de filtre à particule et à charbon ) - Limiter les vibrations physiques au sol (en utilisant des tapis et des mousses absorbant les chocs), et dans la structure de la box (en utilisant une box en tissu). - Limiter les vibrations des moteurs sur la structure de l'imprimante (en utilisant des dampers) - Limiter le bruit induit dans l'air (en utilisant des mousses acoustiques) - Garder une température ni trop chaude ni trop froide - Pouvoir surveiller à vue mon impression par une ouverture évitant l'émanation de vapeurs - Eviter à tout prix les incendies (en surveillant chaque impression avec un extincteur sous la main) Ces points étant précisés, voici les photos de l'installation. Pour information, sur les photos, vous voyez un tapis de mousse livré dans le carton de l'imprimante que j'ai gardé pour l'occasion. Je commenterai ici tous les tests et les résultats obtenus à tout les niveaux, pour l'instant, je vous montre juste le résultat du montage et fournirai les infos en fonction de mes possibilités d'imprimer, car les dampers n'ont pas encore pu être installés, j'avancerai donc avec parcimonie.

Salut les déposeurs de plastique fondu ! Je m'excuse par avance d'ouvrir un sujet sur des thèmes déjà abordés, mais mes différentes recherches ont amené presque autant de questions que de réponses à mes interrogations, et j'aimerais éclaircir tout ça avec vous. Bien, allons directement au but recherché : la réduction de bruit ! Tout d'abord, l'installation des dampers a été grandement appréciable, mais a aussi permis de constater à quel point les ventilateurs sont bruyants, et face à l'inaction de la police suite à mes différentes plaintes pour tapage, j'ai décidé de m'en charger personnellement. Nous sommes donc en présence de 4 individus : 1 sur la carte-mère : bruit négligeable (?) 1 sur l'alimentation : lui quand il tourne par contre.. 2 sur la tête chauffante : 1 pour refroidir le plastique, que nous appellerons "A" 1 pour refroidir le bloc de chauffe, que nous appellerons "Catherine" (en hommage à P. Desproges) Les 2 fauteurs de troubles principaux sont celui de l'alim et celui du bloc de chauffe ("Catherine"), on est d'accord là-dessus ? *** Ventilation de l'alim *** En lisant les sujets sur l'alimentation, est souvent évoqué le fait de changer l'originale pour une "vraie" alim (Meanwell LRS-350-24 pour ne pas la citer), mais j'ai aussi lu que la MW n'était pas forcément beaucoup plus silencieuse.. si? En fait, je ne suis pas arrivé à comprendre l'intérêt de changer l'alimentation d'origine (hormis si la MW est silencieuse bien sûr). Ensuite pour le ventilo, l'alim délivre du 24V, mais j'ai lu différentes choses sur le voltage que recevait son ventilo interne (24V, 12V, même 7V). Oui, je pourrais ouvrir et regarder/mesurer, mais quelqu'un aurait des spécs précises? (tant sur l'originale que sur la MW). *** Ventilation du bloc de chauffe *** Bon, là on est en 24V, sur le ventilo d'origine, et la plupart des bons ventilos silencieux tournent sous 12V, ok. Donc faut baisser tout ça, ok. Et là je vois le convertisseur 24-12 produit par le camarade Janpolanton.. parfait me dis-je. Sauf que, encore des questions Qu'apporte ce petit module par rapport à un convertisseur "basique" LM2596? Juste les connecteurs et le fait qu'il soit déjà réglé aux bonnes tensions? (je dis "juste", mais ça serait déjà très bien hein ). Que perd-on concrètement sur le fonctionnement de la ventilation en n'ayant plus de signal PWM? *** Choix des ventilos *** On a une marque qui revient systématiquement, je vous le donne Emile.. "Noctua". Mais encore une fois, en lisant un peu, on tombe assez rapidement sur des "experts" qui vous sortent qu'ils n'ont pas assez de pression statique, etc. Bref, est-ce qu'un NF-A4x10 FLX ça fait correctement le boulot sur le bloc de chauffe? Que mettre en remplacement sur l'alim? (Même si l'espace laisse plus de place à la créativité.. genre ça.. ou ça..) Par avance merci de vos avis éclairés ! (et de vos corrections si j'ai écrit des conneries )

Bonjour, j'ai systématiquement un bruit qui ressemble à celui d'un moteur qui force lors du palpage. Le capteur inductif fait son premier test au centre du plateau et au moment où la tête se dirige vers le coin devant à gauche un bruit de claquement apparait. Video 1 Vidéo 2 Je précise que lorsque je fais un home, tout se passe bien. En bougeant à la main la tête dans tous les axes je ne remarque rien d'anormal. Je suppose qu'un mauvais réglage dans le Marlin-1.1.9_DE200_NumC_MK8_PinMod_Trapeze_Babystepping_HeatBed_ATX_BLTouch.zip doit être à l'origine de ce problème. #define X_MIN_POS -2 #define Y_MIN_POS -1 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 190 //=========================================================================== //========================= Unified Bed Leveling ============================ //=========================================================================== //#define MESH_EDIT_GFX_OVERLAY // Display a graphics overlay while editing the mesh //Dobodu : Marge de 20mm au lieu de 1 #define MESH_INSET 20 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed //Dobodu : Grille de 4x4 = 16 points ou lieu de 10x10=100pts #define GRID_MAX_POINTS_X 4 // Don't use more than 15 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define UBL_MESH_EDIT_MOVES_Z // Sophisticated users prefer no movement of nozzle #define UBL_SAVE_ACTIVE_ON_M500 // Save the currently active mesh in the current slot on M500 //#define UBL_Z_RAISE_WHEN_OFF_MESH 2.5 // When the nozzle is off the mesh, this value is used // as the Z-Height correction value. #elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING) Merci beaucoup !

Bonjour, j'ai une CR10 depuis 3 mois maintenant et je n'ai jamais eu de soucis. Mais la semaine dernière en voulant déplacer mon imprimante j'ai casser mon filament de PLA qui était encore dans le tube. J'ai donc tiré pour le récupérer et en introduire un nouveau bout. Mais depuis rien ne va plus. Mon moteur qui pousse le filament faisait comme un claquement dès le début de l'impression. J'ia donc retirer le tube de PFTE et vu qu'il était partiellement bouché à l'entrée; je l'ai coupé puis remis. Il n'y a plus de bruit mais l'engrenage entraînant le filament fait des sortes de machine arrière brutale de temps en temps quand la buse se déplace avant de reprendre dans le bon sens... Je ne sais pas si c'est la cause de mon problème mais du même coup, mes impressions sont vraiment pourries : impression type fil de fer, très espacé aucune tenu et friable. C'est comme si il manquait de la matière à mon impression Pourtant je teste sur des pièces que j'ai déjà imprimé par le passé avec la même bobine (elle a 1 mois c'est peut être trop vieux ??). SI vous avez des idées je suis preneur... Merci d'avance.