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  1. Bonjour J'ai eu dernièrement une grosse erreur d'impression qui m'a créé un joli blob sur le hotend d'une CR10v2 - ça m'apprendra à avoir trop confiance J'ai du mal à voir comment je peux récupérer ni le bloc de chauffe, ni le radiateur En remplacement, je voulais soit acheter la tête officielle (dure à trouver, creality ne la vend même plus, je l'ai vu chez une revendeur aliexpress), soit upgrade pour un autre hotend. Dans l'idée j'aimerais que ça me permette de mettre une buse de 0.8mm (j'avais essayer avec l'original, ça allait plus ou moins mais j'avais vraiment beaucoup de soucis d'impression, ça pouvait venir du hotend pas assez puissant selon internet - je m'était rabattu sur une buse 0.6) Sauf que j'ai du mal à trouver des info sur ce qu'il faut / ne faut pas, ce qui est compatible ou non et ce qui va vraiment être intéressant ou non Vous auriez des idées / conseils ? Merci beaucoup !
  2. Salut, J'ai vu ce nouveau kit watercooling proposé par Creality : https://vip.creality.com/en/goods-detail/2113 Lien vers vidéo d'installation : Je l'ai alors acheté (via 3Djake). Livraison prévu pour Samedi ou courant de la semaine prochaine. Je ferais un retour dès que possible pour ceux que cela intéresse.
  3. Machine : Creality halot mage Résine : Blue 8k Creality fournie avec la machine Bonjour, je débute en impression 3D résine et pour cela j'ai fait l'acquisition d'une halot mage, après avoir fait le leveling du plateau et le remplissage du bac j'ai lancé le fichier "itre" fournie dans la clé USB de la machine cependant après quelque minute suivant le début de l'impression j'ai commencé a entendre des bruit sourd de "bong" a faire sursauté, mais même étant novice ce genre de bruit ne me semble pas naturel a moins que je ne me trompe et c'est pourquoi je suis ici aussi, j'ai par la suite lancé d'autre impression qui, elle aussi ont généré ce bruit qui maintenant me font pensais a un bruit de ventouse. J'ai cependant constaté que le bruit était plus fort quand une grande surface était envoyée par l'écran. Apres mise a niveau de la table et nouveau leveling, au moment de lancer le fichier Berzerk (qui a une énorme surface collée au plateau) aussi fournie dans la clé USB et après quelque couche environ 30 je dirais et toujours avec ces claquement j'ai eu l'impression que le moteur forcé j ai préféré arrêter l'impression et voir ce qu'il s'est passé la résine durci est bien collé au plateau cependant après décollage une couche (vers le milieu) ses désolidarisé du tout ce qui me réconforte dans le fait de l'avoir arrêté, la ou je comprend pas c'est que étant un fichier fournie POUR la machine il se passe ce genre de chose vu que le fichier et code sont fait pour la machine. Donc je viens vers vous afin de savoir si je dois m'inquiéter de ce bruit ou non et si oui, je suis à l'écoute de vos potentielles solutions. PS : j'ai mis une photo du fichier "itre" en pièce jointe avec l'endroit où je suppose qu'il y a eu le plus d'effet ventouse puisqu'ont peu apercevoir un léger décollage qui n'a par ailleurs pas empêché l'impression, pas besoin de prendre en compte la fissure plus au sur la figurine cela vient d'un mauvais niveau de la table où était la machine.
  4. Bonjour à vous les printer ! Récemment, j'ai fais l'acquisition d'une Creality Ender 3 munis d'un kit et je souhaiterais changer le moteur de mon axe de convoyeur. Également, j'ai changé la carte mère et je l'ai remplacé par une Creality v4.2.7 (j'ai cramé l'ancienne ). Je souhaiterais donc installer un moteur pas à pas à engrenage planétaire (NEMA 17 - Rapport 19:1) de chez StepperOnline, pour une raison que je ne peux pas divulguer tout de suite Cependant, il existe deux sortes de moteur, de courant nominal différents : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase Disposant d'un driver TMC2225, j'ai calculé ma Vréf pour chaque moteur, en (0,50 <= Vréf <= 2,0 V) : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase (Vréf = 2,33 V !!!! beaucoup trop) - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase (Vréf = 0,78 V) MAIS je ne suis pas sûr de mes calculs, car j'ai fais : I nom. ≈ I eff Pour tester, j'ai branché mon premier moteur (en modifiant ma Vréf=2,2V), qui tournait, et au bout de 5 min... POUFF plus de carte (j'ai mal étudié ma carte avant de brancher) Puis le second, (Vréf = 0,78V), et celui-ci ne tourne pas. Auriez-vous des conseils ou des suggestions par rapport à cela ? Merci d'avance !
  5. Bonsoir tous le monde ! J'aimerais bien avoir votre lumière sur une recherche que je fait depuis quelques temps Étant jeune designer industriel je cherche une imprimante pour faire du prototypage sur différent produits mais surtout axé sur de la bijouterie/ joaillerie / montre / lunette et d'autres projet moins précis. Après de nnombreuses recherches et comparatif j'en suis arrivé avec 2 choix d'imprimante Choix 1 : bambulab P1s Choix 2 : creality halot mage pro Le dilemme est que je ne sait pas sur laquelle de ces 2 imprimantes diriger mon choix ou si vous avez une autre proposition je suis ouvert. Si vous avez des conseils et des retour à me faire sur ces 2 impirmante je vous en remercie beaucoup ! Passer une bonne fin d'année et merci !
  6. Bonjour, Je vends mon Sonic PAD creality. Initialement connecté a mon ENDER 3 V2 Neo, il fonctionne avec tout modèle d'imprimante, meme d'une autre marque grâce a Klipper. Il a une valeur neuve de 179 Euros et il est vendu 100 €uros. Il a fonctionné environ 1 mois avant que je passe a la FLSUN V400. Entièrement fonctionnel et sans rayure, il est vendu dans sa boite d'origine et avec sa facture. Il est donc encore garanti puisque acheté en Mai 2023.
  7. L'embargo sur ce nouveau modèle étant échu, je relaterai mes pérégrinations et complèterai dans ce sujet le test de la Ender-3 S1. Entre la réception de ce modèle et la parution de l'article sur le blog, j'ai disposé en gros d'une semaine et demie pour faire le maximum (tests, rédaction du sujet, prises de photos, vidéos, retouches, …) ce qui m'a obligé à sortir de ma procrastination Pour commencer, je reviens sur quelques réglages / calibrations que j'avais réalisés au plus vite. La nouvelle tête est la nouveauté majeure de ce modèle. Creality a vraiment fait œuvre d'«innovation» par rapport à ses têtes précédentes. C'est la même tête qui équipe leur nouveau modèle de CR10 Smart et la Sermoon V1 (V1 Pro). Dans la vidéo de présentation de leurs derniers modèles , Creality dévoile la raison du S dans le «S1», c'est l'initiale du nom donné à leur tête : «Sprite» (marrant, ça me fait penser à une boisson ou aux animations dans un vieux jeu vidéo). D'après leurs dires, le 1 correspondrait à la première version de cette «Sprite» Avant de me lancer dans l'impression de filament ASA, une question posée par @hyotim'a interpelé : pourquoi Creality, si le heatbreak était de type full-metal, recommande comme distance de rétraction 3,5mm à la vitesse de 60mm/s. Cette valeur (3.5mm) semble plutôt haute (la vitesse également d'autant plus que le firmware est paramétré avec une vitesse maximale de 50mm/s d'après le résultat du Gcode M503 (M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00) Pour le test, je m'étais basé sur une photo montrant l'entrée du heatbreak avec un diamètre de passage du filament de 2mm: J'en avais conclu que heatbreak était un «full-metal», malheureusement je m'étais fourvoyé . Creality depuis la parution de mon test a mis en ligne sur sa chaine Youtube dédiée aux dépannages (SAV) trois nouvelles «playlists»: Ender-3 S1, Sermoon V1 (V1 pro) et CR10 Smart Pro. Ces trois modèles utilisent la nouvelle tête «Sprite» (avec des supports de montage différents). Après visionnement des vidéos dédiées au montage / démontage du corps de chauffe et du heatbreak, je dois clarifier les choses. Bien que d'apparences semblables, Creality à au moins deux heatbreak différents: deux de type «bore» (avec PTFE interne: un «classique» et un genre «Capricorn») et un «full-metal». Seul celui monté sur la future CR10 Smart Pro est full-metal donc permettant des températures d'extrusion supérieures à 245/250°C. Le heatbreak de la Ender-3 S1 possédant un PTFE interne ne me permettra pas d'imprimer mon ASA ApolloX de Formfutura Vue d'ensemble de la partie chauffante de la tête: Le heatbreak de la Ender-3 S1 (PTFE «classique) : Le heatbreak de la sermonnV1 (PTFE Capricorn) : Le heatbreak de la CR10 Smart Pro (pas de PTFE => «full-metal») : Pour ceux qui me pratiquent depuis le temps que je suis sur ce forum, vous vous doutez que je vais vérifier les caractéristiques de mon heatbreak et vous relater mes trouvailles. Le démontage en lui-même n'est pas très difficile en procédant par étapes: Démonter la tête de son support sur l'axe X, mettre en chauffe pour retirer le filament ET dévisser la buse, couper la chauffe de la tête, enlever la chaussette silicone du corps de chauffe, retirer (dévisser) les deux vis (M2,5) qui maintiennent le corps sur le radiateur, dévisser la vis M3 maintenant le haut du heatbreak sur le radiateur, enlever (délicatement) les prises de l'élément chauffant et de la thermistance de la platine PCB (la prise de l'élément chauffant est standard tandis que celle de la sonde est de type micro (il vaut mieux ne pas avoir de gros doigts ) Reste le plus difficile: dévisser le heatbreak du corps de chauffe. Visiblement il a été monté en usine avec du frein filet ou de la colle Même en utilisant le souffleur d'air chaud de ma station de soudure, impossible de la dévisser. Je suis obligé d'utiliser un pince universelle en tentant en «même temps» de protéger la surface externe (c'est pas gagné). Quelques photos après démontage : Mon heatbreak contient effectivement un petit morceau de PTFE Le seul «avantage» de ce nouveau matériel est que si ce morceau de PTFE est coupé à la bonne dimension, il ne peut normalement pas se déplacer librement puisque contraint en haut mais au-delà de 240/245°C, il se dégradera. Ses dimensions (19mm) sont également hors-norme: aucun matériel en vente à l'heure actuelle n'est disponible . A partir de mes mesures, j'ai réalisé un schéma en coupe (le filetage M6 n'est pas représenté) : Le corps de chauffe est également de dimensions «non conventionnelles» (20x16x10), là encore les sources d'approvisionnement renvoient à l'heure actuelle à un 404 Comparaison entre les corps de chauffe (CR10/Ender3 (20x20x10), Ender-3 S1 (20x16x10), E3D (23x16x12)) : Avant de remonter le heatbreak et la tête sur l'imprimante, j'imprime sur la CR10-V2, un gabarit de coupe PTFE adapté (18,5mm) et en profite pour remplacer le PTFE par un morceau de Capricorn : Conclusion: je trouve dommage que Creality avec leur nouvelle tête «Sprite» bien qu'ayant innové avec leur extrudeur «direct-drive» se soit crû obligé d'utiliser des matériels «non conventionnels» en taille (corps de chauffe, heatbreak).
  8. Bonjour, Je suis nouveau mais je voulais vous faire un petit retour sur ma halot one. Ça fait quasiment 6 mois que je l'utilise. Pour rappel : écran de 127x80x160 mm pour une résolution de 2K. J'ai rajouté un aimant et j'ai 2 plateau magnétique qui me simplifie énormément les retrait, je le conseil sans problème ! il y a un kit officiel créality. J'ai dû faire pas moins de 100 impressions, du la figurine de 16 cm à des armées de Warhammer en pièces détaché de 10mm détaillées, des porte clef, et d'autre petite chose. Mes difficulté : je pars de mes connaissances en FDM avant de me rendre compte que ça ne sert à rien. Avec quelques tutos sur internet, je me lance dans les impression. Mise en marche de la machine en suivant les instructions et là étonnamment, c'est facile, le print de test est parfait. J'utilise en premier lieu des fichiers pré-supportés pour lychee (la grosse figurine), et une autre aussi avec plein de détails de fou, je suis extrêmement surpris de la qualité d'impression venant des FDM. Bien sûr j'ai eu quelque loupé sur le nettoyage au début, je me suis offert une machine Wash et cure qui a grandement facilité cette étape. Ensuite j'ai commencé à faire des fichier de l'armé de Warhammer sans pré supportage : en utilisant les support automatique de lychee, et là c'est un peu fastidieux, j'ai passé 1 mois à comprendre comment faire pour bien mettre les support, c'était très intéressant. Encore maintenant, je pense que j'ai pas mal de chose à améliorer sur les supports, certes je n'ai plus de rater, mais j'ai pas mal de trace sur mes impressions. Pour finir en ce moment j'utilise les figurine pré-supporter de Rumble de blizzard mais j'ai énormément de raté, je pense qu’elles sont mal supportées de base, c'est des fichier gratuit. Mais je pose des question a présent sur mes temps exposition, mes rater sont -il lier à un temps trop long ou trop court ? je me pose des questions sur ça en ce moment. Que dire sur la Halot One finalement : Que du positif : impression rapide (3s par couche), interface agréable, réglage des paramètre directement en façade, peu bruyante, les mises à jour wifi. A mon sens parfait pour commencer dans l’impression résine. Et le prix : en ce moment 127 euro sur Amazon ! Un ou deux point négatif quand même : la filtration au charbon anecdotique, j'ai dû installer une VMC dans ma pièce pour retirer toutes les odeurs. Le coté connecter un peu inutile a mon sens, je ne l’utilise pas.
  9. Bonjour, J'ai acheté une halot mage et j'aimerai rajouter un plateau magnétique (comme sur ma halot one) mais il n'y a pas de kit officiel pour cette machine. Je n'ai trouvé que 1 ref sur Amazon (https://www.amazon.fr/gp/product/B0CGCW2VHW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3BBWO9DGGA1D2&psc=1) mais un des seuls commentaires pour cette machine dit que sont écran c'est fissurer suite sont installation. Avez-vous des retours ou une référence à me proposer ? Merci d'avance.
  10. _Eliel_

    CREALITY CR10S

    Vends Creality CR10S en vue d'un autre achat. J'habite pas loin de Montpellier. Je préfèrerais un enlèvement sur place, mais ayant conservé le carton d'origine, je peux aussi l'expédier. Les frais d'expédition seront alors à la charge de l'acquéreur. PRIX : 150 €
  11. Bonjour, Je vien de passer ma CR 5 Pro HT, sous klipper avec la carte mère octopus V1.1. Tout fonctionne comme d'origine, le BLtouch, les moteur Step sont a une température raisonnable, le Bed leveling avant impression fonctionne ( Le z descend et remonte bien ). Ma première couche est bien. Seulement mon Axe Z ne descend pas au fur est a mesure de l'impression. Toute mes couche s'empile les une sur les autres... Ici je devais en être a ma 5 ou 6 ème couche ... Comme logiciel de Slicer j'utilise SuperSlicer voici les paramètre que j'ai mit dans la configuration de l'imprimante Je joint aussi mon fichier printer.cfg pour que vous regarder si quelque chose vous choque dans ma configuration. printer.txt J'ai vérifier le pas de mon Z quand je lui indique de descendre manuellement a 380mm mon plateau va bien au maximum de mon imprimante. Et manuellement j'arrive a faire descendre le plateau de 0.1mm en 0.1mm. Je ne pense pas avoir un problème avec les courant moteur ou le pas que j'ai indiquer. Je n'arrive pas a voir d'où peut venir le problème... Si vous avez une idée ou pensez que je dois changer une valeurs, je la change et je peut lancer le test ! Update lors de ce post j'ai vue que j'avais une valeur sur je l'ai mit a 0 pour le désactiver. tout fonctionne maintenant. merci au forum de m'avoir poser est rassembler toute les info. J'ai pu y réfléchir a tête reposer ^^ Tout fonctionne je peux supprimer mon post
  12. Bonjour, Savez-vous s'il existe un unboxing ou, tout du moins, un test de ce scanner ? https://www.creality.com/products/cr-scan-ferret-3d-scanner Pas trouvé sur le net. Il a l'air sympa et pas cher mais quand ce n'est pas cher et j'ai toujours un doute. Par avance, merci.
  13. Suite à mes recherches, avant achat d'une imprimante, je vous partage cette info : Imprimante 3D Creality K1 à 552,26€ (chez Geekbuying) Code de réduction : GKB11ANNI1 Offre Dealabs Offre non vérifiée par mes soins, apparemment valable jusqu'au 30 juin 2023, mais çà peux valoir le coup !
  14. Bonjour tout le monde, Je m'adresse à vous car j'ai récemment fait l'acquisition d'un Creality Sonic Pad que j'ai installé sur mon imprimante Creality Ender 3 S1 Pro. Cependant, j'ai quelque soucis d'impression à grande vitesse, l'impression devient moins précise et il y a plein de défauts sur les couches. Pour réaliser mes tests, j'ai utilisé le bateau 3DBenchy. Après avoir installé le sonic pad, j'ai directement fait une impression du bateau avec le profil Cura donné par Creality pour un impression très rapide à 160 mm/s. J'ai utilisé du PLA classique eSun 1,75mm. Le résultat n'était pas super du coup je me suis renseigné et j'ai procédé au réglage du "Pressure advance". Après avoir fait ce réglage l'impression c'est nettement améliorée avec le même profil Cura utilisé mais je trouve que l'impression n'est pas encore parfaite. On voit notamment une délimitation à peu près au milieu de la coque du bateau. Ci-dessous, des photos avec à gauche la première impression sans réglage "Pressure advance" et à droite la deuxième impression avec "Pressure advance" : On peut donc voir qu'avec ce simple réglage, l'impression c'est nettement améliorée mais maintenant je souhaiterai avoir votre avis. Est-ce que je dois retravailler le profil Cura ou bien en créer un nouveau de zéro avec différents paramètres que ceux donnés par Cura ? Est-ce que je dois refaire le test de Pressure Advance pour mieux affiner son réglage ? Je vous joint également le profil Cura utilisé ainsi que les paramètres de mon imprimante dans Cura (donnés par Creality pour le sonic pad) et Klipper. Cura-Ender3S1Pro-fast-PLA.curaprofile printer.txt
  15. Bonjour à tous, J'ai une imprimante Creality Ender 3 V2 Neo que j'ai reçu il y a quelques jours. Je suis plutôt satisfait de l'imprimante hormis un défaut que je n'arrive pas à corriger. Je pense que la photo est plus parlante qu'un long paragraphe : Ce défaut se trouve uniquement dans le coin arrière gauche de la pièce. J'ai beau réessayer encore et encore de refaire la calibration cela ne change rien. Le problème apparait avec n'importe quel fichier d'impression. Il apparait aussi avec différents type de PLA. Enfin changer les paramètres de remplissage, de vitesse d'impression, etc, ne semble pas améliorer non plus ce défaut. En cherchant un peu j'ai trouvé que sur ce type d'imprimante, les galets au niveaux des différents axes, entrainent des à-coups. J'ai alors identifié quelques galets qui effectivement posaient problèmes, que j'ai desserré permettant alors d'avoir un mouvement fluide. Mais là encore, le problème persiste. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Merci d'avance !
  16. Bonjour, je suis en possession d'une creality Ender 3. Je souhaiterais imprimé des sextoys pour un usage commercial. Je voudrais donc faire cela correctement et utiliser des plastiques adéquat. Pour le moment j'imprime en ABS (https://www.sunlu.com/products/abs-1-75mm-3d-printer-filament-1kg-2-2lbs) Savez vous quel filaments serait le plus adapté a cet usage ? Je vous remercie d'avance.
  17. Les nouveautés présentées par Creality à l'occasion de son 9e anniversaire sont nombreuses : série K1, gamme Halot Mage, boitier Nebula Pad, Sermoon D3 Pro, scanner 3D Ferret, graveur laser 40W... https://www.lesimprimantes3d.fr/annonces-9e-anniversaire-creality-2-20230410/
  18. Bonjour à toutes, tous Creality a fait parvenir au forum leur imprimante 3DPrintMill. Je suis chargé d'en effectuer le test et j'en suis fortement ravi même si je me doute que quelques défis devront être relevés. Je crée ce sujet qui me servira de bloc-notes pour le test final qui paraitra sur le blog. Plutôt que faire un long post, je le découperai en plusieurs parties : historique de cette machine et conception actuelle montage et examen de ses particularités calibrations essentielles premières impressions les trancheurs dédiés les différents types d'impression permis par cette imprimante (multiples modèles identiques, multiples modèles différents, modèles de longueur très grande, nouveau G-Code Marlin (M808)) 1) Historique Cette imprimante possède un axe permettant d'imprimer une longueur infinie grâce d'une part à une courroie qui sert de plateau (le déplacement de celui-ci est toujours dans la même direction (de l'arrière vers l'avant)) d'autre part à une tête inclinée de 45°. Ce n’est pas la première machine de ce genre. D'autres imprimantes à plateau-courroie (beltprinter / conveyor belt) sont antérieures: Bill Steele est un des premiers à en avoir rêvé, la WhiteKnight (Karl Brown aka @NAK3D) entièrement Opensource, ainsi qu'une commercialisée, la Blackbelt pour ne citer que les plus connues. Cette imprimante est le fruit de la collaboration de nombreux membres de la communauté 3D sans lesquels elle n'existerait probablement pas : Bill Steele, Karl Brown, Scott Latheine ( @thinkyhead) mainteneur principal du Marlin et évidemment Naomi Wu (SexyCyborg), célèbre youtubeuse chinoise qui a réalisé le lobbying auprès du fabricant Creality. Sa silhouette est d'ailleurs visible sur le carton d'emballage : La 3DPrintMill est la première abordable financièrement (<1000€) produite en grande série par un constructeur connu. Elle est facile et rapide à assembler ainsi que fonctionnelle d'après l'argumentaire du fabricant, ce que nous vérifierons lors du test. Je ne reviendrai pas sur la méthode choisie par le constructeur pour la proposer au public (financement participatif sur la plateforme Kickstarter), à chacun de se faire sa propre opinion en gardant à l'esprit que ces sites ne sont pas des magasins de vente avec du matériel en stock: au final il y a toujours le risque de ne rien recevoir en contre-partie ou après un délai plus long qu'attendu (expériences vécues ). Le modèle envoyé par Creality est une version «pré-production» qui peut différer de la version que recevront les participants du Kickstarter à partir de mai 2021. De nombreux youtubeurs l'ont reçu aux fins de tests et retours auprès de Creality afin d'y apporter d'éventuelles améliorations / corrections. La courroie qui sert de plateau, par exemple, a subi déjà plusieurs variations. Avant de plonger dans le déballage et le montage, quelques éléments concernant l'architecture de cette imprimante: le plateau-courroie est constitué d'une courroie (matière plastique) fermée et agit comme un axe Z, les déplacements des axes X et Y sont gérés en type CoreXY (les deux moteurs agissent de concert pour réaliser les déplacements contrairement à un modèle cartésien où chaque moteur ne pilote qu'un seul axe) la tête est inclinée à 45° Quels avantages par rapport à une imprimante «classique» ? grâce à la courroie et la buse à 45° : des objets imprimables théoriquement «infinis» dans la dimension Z (les seules limites sont gauche-droite (X) et haut-bas (Y)), impressions d’une infinité d’objets individuels (semblables ou différents): production en série plus besoin de retirer la pièce imprimée avant de lancer une nouvelle impression (la courroie avance dans un seul sens (arrière vers l'avant)), arrivée au bout de la courroie, la pièce se détache d'elle-même, certaines pièces nécessitant normalement du support, avec l'impression à 45° cela permet de s'en dispenser (mais aussi le contraire ) impression de lithophanie à plat au lieu de la méthode habituellement préconisée, … … à suivre…
  19. Je vend un écran Créality Sonic Pad, remporté lors du concours de noël sur ce forum (merci encore pour ce sympathique concours). Il est complètement neuf, encore dans son emballage d'origine sceller, jamais ouvert. Ayant une Flsun V400 d'origine sous Klipper, je n'en ai pas l'utilité. Prix : 140€ hors frais d'envoie.
  20. Bonjour à tous, J'ai un souci avec le Sonic Pad qui ne se connecte plus à ma machine. J'explique : J'ai installé le Creality sonic pad qui a la base fonctionnait bien. Suite à une ligne de code intégré pour un réglage, plus rien n'imprimait. J'ai donc pris le printer.cfg d'avant modification (le Sonic Pad historise les versions). Sauf que ça n'a rien changé. J'ai ensuite fait un reset du Creality pad et là... problème. Il redémarre complètement (logique) sauf qu'il essai de réinstaller Kliiper. La machine ayant déjà Klipper ça ne fonctionne pas. J'ai donc essayé de réinstaller le firmware d'origine, qui s'installe bien mais l'écran reste bloqué au démarrage (comme beaucoup ont eu comme problème). Du coup le Creality Sonic Pad essai toujours de réinstaller le firmware mais ça ne fonctionne pas et j'ai une erreur sur l'interface réseau qui m'indique "invalid root path (gcodes). Je suis donc complètement bloqué! Impossible de remettre le firmware d'origine, impossible de remettre klipper. Quelqu'un aurait une idée ? La seule solution que je vois est de racheter une carte mère vierge mais ça m'ennuie... beaucoup Merci à tous ceux qui pourront aider (ou au moins essaieront). [EDIT] Bon et bien je me réponds tout seul... ça fait 3 jours que je suis dessus en ayant essayé plusieurs cables etc. et il suffisait que je demande pour qu'un des cables finisse par fonctionner. Je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé mais ça refonctionne. Du coup désolé je ne pourrais pas aider en cas de problème...
  21. Bonjour tout le monde, Suite à la casse de l'extrudeur d'origine, en plastique, j'ai commandé un extrudeur en métal. Celui-ci est arrivé, dans un sachet de Creality. Jusque là tout va bien. En asseyant de le monter, je me rends compte qu'il n'y a pas de pas de vis pour mettre en place le raccord avec le tube... Je ne trouve pas d'adaptateur dans les autres pièces livrées... Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ici? Je subodore que la solution serait d'écrire au vendeur...Me trompe-je? Bonne journée à vous, Cyril.
  22. Bonjour je possède une creality under 3 pro ayant 4 ans elle a pas mal prit la poussière je dirais 2 ans J'ai essayé de la rallumer mais j'ai déjà des problèmes J'ai donc commencer par refaire un calibrage rapide, j'ai changé la buse parce qu'elle était bouché je change de fil car l'autre avait prit l'humidité et était cassant et voilà donc le moment d'imprimer, l'imprimante effectue tout les mouvements mais aucun fil ne sort et j'ai l'impression que le système d'alimentation de l'extruder en fil patine ou ne fournit rien du moins Si quelqu'un a de l'aide je prends car pas moyen
  23. Hello, J'ai une pièce créer sur blender, une fois importée lorsque je couche la pièce pour faciliter l'impression j'ai un soucis il manque des couches au début de l'impression et à la fin. lorsqu'il est debout 0 soucis, je ne sais pas si cela vient des paramètre cura(par défaut pour la Ender 3 V2) ou si cela vient de la modélisation. Merci pour votre aide
  24. Après la Ender 3 S1 Pro, voici le test de la version CoreXY réalisé par @Julien, la Ender 5 S1. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-ender-5-s1-20221229/
  25. Je viens d'installer un BL touch sur ma ender 3 pro et quand je fais Prepare-Auto Home-Moves axis-Move Z- je peut monter mais pas aller sous le 00.0 Le problème est que sur la notice du BL Touch il y a une étape ou je dois me rendre à -00.3M et j'ai aussi vu que sur certaine imprimante on pouvait recevoir une carte de son plateau grace au BL Touch je me suis rendu compte que après le auto home je suis a 010.0 puis quand je décant la buse elle obéit jusqu'à 008.0 .elle ne m'obéit plus si je veut descendre plus bas et j'ai aussi vu que sur certaine imprimante on pouvait recevoir une carte de son plateau grace au BL Touch Je ne sais pas si c'est possible avec une ender 3 pro merci d'avance et excusé moi pour l'orthographe je ne suis encore qu'au collège et c'est ma difficultés
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