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  1. Bonjour; Je crée se post car depuis quelque temps le ventilateur avant de mon imprimante (DiscoEeasy200) ne s'allume pas lors de l'impression. Il s'allume au démarrage lors du leveling automatique puis l'imprimante attend la chauffe de la buse; C'est a se moment précis que le ventilateur s'arrête et ne redémarre pas. jusque ici j'utilisais Pronterface pour le lancer manuellement en début d'impressions. Merci d'avance pour votre aide Bonne soirée
  2. Un petit post pour mettre en lumière une partie des solutions techniques proposées par Z122 sur Thingiverse. J'ai cherché beaucoup de choses sur le web, ici et ailleurs afin de palier aux petits défauts de la Discoeasy. Garantir une meilleure qualité de print, un démarrage d'impression sans échec, l'utilisation du plateau sur toute sa surface sans warping, ne pas entendre un extrudeur claquer, rendre l'accès au lancement d'impression facile pour un enfant de 12 ans et transformer une imprimante 3D comme un oeuf Kinder géant qui sort une surprise à chaque impression. Je suis passé par l'installation d'un plateau chauffant mais aussi par les solutions techniques de Z122 (une partie) pour les parties tête d'impression et chariots. Je pense avoir trouvé mon bonheur. L'investissement en vaut le coup je suis ravi. Comme je me suis cassé la nénette à faire des photos et vidéos afin de mieux comprendre ce qui est disponible pour nous, un montage était nécessaire afin d'expliquer, désacraliser et rendre disponible cette évolution possible pour la Discoeasy. Une petite vidéo porte mieux que des mots, elle s'adressera aux personnes ne connaissant pas le créateur ou qui démarre avec une Disco en se demandant ce qui peut se transformer pour avoir une amélioration sur cette chère Disco. Avec ma petite expérience dans la 3D, à mes yeux, l'une des meilleures solutions qui est disponible et partagée. Je précise que je ne suis pas Z122, mais la vidéo est bien de moi et trouve aussi sa place comme un remerciement pour cette personne.
  3. Bonjour à tous, J'ai une Dagoma Discoeasy200 depuis 2 mois environ. Il y a 1 semaine ma buse c'est bouchée, J'ai donc due en commander des nouvelles pour la remplacer. Jusqu'à maintenant pas de problème, mais lorsque j'ai voulu imprimer, la montée en température a été anormalement longue pour arrivée jusqu'à 163C° et afficher le message d'erreur suivant: "erreur de chauffe" après ceci j'ai restaurée l'imprimante aux paramètres par défaut puis réinstaller le Marlin mais rien n'a changé, j'ai même changée la buse. voilà, merci d'avance pour vos messages
  4. Salut tlm sur ma DiscoEasy j'ai installé des paliers SCS8UU et un support pour plateau chauffant mk3 214*214 ( avec entraxes de fixation à 209mm ) [edit] selon toutes vraisemblances ça pourrait aussi s'installer sur Disco Ultimate mais je ne sais pas si la plaque de protection est compatible, il faudra peut être vous en passer ou la modifier selon. Pour fixer la courroie et ajouter une butée de fin de course j'ai modélisé et imprimé cette pièce : => il s'agit d'un remixe de cette pièce un peu modifiée et sur laquelle j'ai ajouté la butée de fin de course. Voici le résultat du nivellement de mon bed sans aucun réglage de plateau : 10,16 - 10,13 - 10,09 10,16 - 10,17 - 10,13 10,11 - 10,11 - 10,09 Je n'ai jamais obtenu un aussi bon résultat avec mes anciens montages même en y passant des heures .. La courroie 'tire' parfaitement droit et fait 'travailler' tous les roulements: ( avec le système de fixation Dagoma ma courroie avait tendance à partir de travers et à frotter sur le châssis ) Mon axe Y est maintenant beaucoup plus rigide ( plus de jeu ) et plus fluide qu'avant, c'est donc une très bonne modification Si ça vous intéresse je vous laisse en P.J. la pièce que j'ai modélisée et ci-dessous la 'liste des courses' : - 1 support de plateau chauffant avec entraxe réglable jusqu'à 170mm ( j'ai acheté celui-ci ) ( ℹ l'entraxe des tiges de guidage de la DiscoEasy est à 165mm ) attention à l'orientation des perçages : - 3 paliers SCS8UU ( lien Aliexpress - choisir SCS8UU ) - 12 vis CHC / BTR M4 x 16mm ( Lien aliexpress ) pour fixer les paliers ( attention plus long que 16mm ça ne passe pas car les perçages des paliers ne sont pas entièrement taraudés ) - 8 vis CHC / BTR M3 x 12mm pour fixer la pièce modélisée et les 'serrages' de courroie - 4 vis CHC / BTR M3 x 16mm pour fixer le plateau chauffant ( un peu + long ça passe aussi ) - 4 écrous hexagonaux M3 nylstop pour les vis du plateau chauffant - 8 écrous hexagonaux M3 à glisser dans leurs logements sur la pièce modélisée - 4 entretoises M4 x 6mm à mettre entre les paliers et le support de plateau chauffant ( lien ali - choisir 4x7x6mm ) - 4 entretoises M3 x 6mm à mettre entre le support et le plateau chauffant ( lien ali ) Les pièces à imprimer ( voir les STL ci joint ) : y-belt-holder-discoeasy.stl Y_carriage_belt_holder_C.STL Y_carriage_belt_holder_B.STL - 1 x y-belt-holder-discoeasy - 2 x Y_carriage_belt_holder_B - 2 x Y_carriage_belt_holder_C Pour le montage installez d'abord la courroie et fixez-la sur la pièce modélisée avant d'installer le support de plateau chauffant et les paliers J'estime le coût de cette modification à + ou - 30€ Si vous avez des questions n'hésitez pas ! N.B. : L'installation d'un plateau chauffant sur Disco Easy et Ultimate mènera inévitablement à la déformation de la façade arrière => Sur thingiverse, cults et autres sites on trouve des modèles de façades renforcées que je suggère vivement d'installer en même temps que le plateau chauffant. => Je n'ai pas trouvé de façade renforcée compatible avec l'ultimod de Bezain donc j'en ai modélisées, ça fera peut être l'objet d'un prochain topic..
  5. Bonjour, Quelqu'un a t'il réussit à caler un bltouch sur la carte de la discoeasy? Cela fait trois semaine que j'essai de comprendre pourquoi elle ne s'allume pas quand je branche ce petit bidule.... J'applique à la lettre les différant tuto mais rien y fait...... Au SECOURS!!! Gyverblaster
  6. ***** ULTIMOD V1.0 ***** By Bezain Bonjour à tous. Après des semaines et des semaines de développement, je suis heureux de vous proposer mon mod aujourd'hui pour la Discoeasy 200. C'est un mod Ultra complet, comme je vais essayer de l'expliquer dans ces lignes, mais surtout ULTRA EFFICACE Les solutions mécaniques choisies garantissent que tout est réellement contraint. La qualité d'impression fait un réel bon en avant. Ce mod part des constats suivants: La Discoeasy est une bonne petite imprimante, mais qui souffre de quelques défauts mineurs. Sa rigidité, son manque de perpendicularité des axes, son wooble, ainsi que son absence de réglage de nivellement du plateau autrement que par la solution software. Tout ceci trouve une solution dans ce mod. Il vous apporte de plus un éclairage homogène de la pièce imprimée. Vous pouvez faire toutes les modifs, ou simplement en choisir quelques unes. Voici en quelques mots comment tout cela fonctionne. LA RIGIDITE l'idée est tout d'abord d'apporter de la rigidité à la machine. Pour cela des mods existent déjà. En revanche, à moins que vous ne disposiez d'une précision de coupe des barres en acier assez élevée, rien ne vous garantit que vos barres de renforts ne viennent effectivement s'appuyer sur chaque face à leurs extrémités, et donc jouer réellement leur rôle. L'ensemble peut alors bouger, et on perd en rigidité. Un demi millimètre de défaut de coupe sur la longueur des tiges de renfort peut provoquer plusieurs mm de déplacement des axez Z latéralement. Dans l'Ultimod, les supports hauts intègrent un réglage micrométrique par vis, qui vous permet de réellement mettre "en pression" ces vis contre les barres de renfort, et donc de s'assurer que tout l'ensemble est réellement contraint, même si vous n'avez pas une précision de coupe extrême. . Au final, une bien meilleure qualité d'impression, et la capacité d'augmenter alors la vitesse d'impression. Les accélérations / décélérations ne font plus trembler la machine dans tous les sens. L'ORTHOGONALITE DES AXES Par ailleurs, ces vis pression permettent également de régler la perpendicularité de tous les axes. En effet, quand les axes Z font monter la tête, si ceux ci ne sont pas parfaitement perpendiculaires au plateau, alors au bout de 15cm de hauteur vous pouvez facilement arriver a plus de 2 ou 3 mm de décalage, que ce soit en axe Y, ou et surtout , en X. Avec ce sytème de réglage, on obtient facilement le 1/10e de précision sur 150mm de hauteur (Vérifié au comparateur sur la mienne). En agissant sur ces vis , vous corrigez la perpendicularité des axes dans la direction voulue. Là , c'est un gain réel de précision d'impression. Vos faces imprimées seront parfaitement perpendiculaires. Plus de décalage sur les pièces hautes. LE WOOBLE Le wooble sur cette machine est principalement dû au fait que précisément, les axes Z ont tendance a vibrer. Il est pour moi beaucoup moins du à la solution mécanique retenue par dagoma, qui fonctionne, qu'à ces vibrations des tiges verticales qui soutiennent l'axe Z. Un bon système d'anti wooble doit permettre aux tiges filetées d'osciller sans que les chariots Z ne bougent latéralement. Il est illusoire de croire que des tiges trapézoidales règleront le problème. Les coupleurs sont par nature mécaniquement peu précis, sans parler des axes des moteurs dont la coaxialité n'est pas du tout garantie non plus. Il faut donc que ces tiges puissent bouger librement, mais surtout que le reste soit suffisamment rigide pour ne pas se faire entraîner par ce mouvement parasite des tiges filetées. Avec ces renforts, les supports Z ne bougent plus d'un poil. J'obtiens des impressions sans aucun wooble, sans viz trapézoidales ou autre système que celui d'origine. Le mécanisme anti wooble joue alors complètement son role, la tige filetée pouvant osciller sans que le chariot Z ne bouge d'un millimètre.Une photo en bas de page vous donne une idée, en impression rapide, avec du filament cheap a 16€ L' IMMOBILITE DE LA MACHINE On voit un peu de tout pour lutter contre les vibrations de la machine. Afin d'avoir une solution efficace, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Placer juste un tapis style antidérapant sous la machine ne fait que concentrer les vibrations dans la machine, au lieu de les évacuer. En effet, l'ensemble étant léger, c'est uniquement votre imprimante qui va pouvoir se ballader sur un support souple, qui lui permet de bouger a petite échelle, celle des vibrations. Certes vous aurez l'impression qu'il y a moins de vibrations, mais en réalité c'est juste le support qui ne vibre plus, l'imprimante elle, bouge dans tous les sens. mais on n'entend plus le support sur lequel elle est posée vibrer, donc on a l'impression que cela fonctionne. En réalité, vous autorisez votre machine à se déplacer au rythme des vibrations. Pour faire simple, par exemple, votre tête part très rapidement à droite, puis elle s'arrête. Sous l'effet de la décéleration, la machine va vouloir partir dans son ensemble à droite. Le tapis souple le lui permet, et votre machine se déforme, ce qui résulte dans une moins bonne qualité d'impression. Il faut en premier lieu donner de l'inertie aux parties fixes de la machine, afin qu'elles soient moins vulnérables aux vibrations, et les rendre le plus immobile possible. Puis évacuer ces vibrations En fixant l'imprimante grâce aux trous de fixation des pieds, vous apportez énormément d'inertie et de rigidité à l'ensemble. C'est réellement la partie la plus efficace. L'idéal est de fixer l'imprimante à une structure très lourde. dans mon cas, j'ai opté pour des chutes de plan de cuisine collées entre elles (4 épaisseurs), cela doit peser pas loin de 20kg Ensuite, l'ensemble est fixé sur un tapis épais qui lui, absorbe les vibrations de l'ensemble, évacuées par le socle. LE NIVELLEMENT DU PLATEAU Clairement, je trouve que le nivellement auto du plateau ne marche pas très bien. Selon les températures, les mises en route de ventilo, le systeme détecte parfois des écarts aberrants, et au final les coupleurs Z tournent en permanence pour compenser le mauvais nivellement du plateau. A la base, le nivellement soft est là pour pallier le mauvais nivellement mécanique du plateau. Mais plus celui ci sera bien réglé à la base, et moins le soft interviendra. Donc, moins les coupleurs Z tourneront pendant l'impression d'une couche. Ce qui garantit , là encore, une meilleure qualité d'impression. Le sytème de nivellement du plateau est très simple: de simples rondelles grower associées a des rondelles plates. Pas d'entretoises ou de ressorts trop hauts qui risquent de générer du balourd. LA encore , le système n'a plus de degré de liberté. LE SILENCE DE LA MACHINE Les roulements LM8UU chinois sont une véritable catastrophe. J'en ai changé 6, pour des SKF. Les barres n'étant pas calibrées on ne peut pas changer tous les roulements, sous peine de voir trop de jeu ou des coincements apparaitre. J'ai donc changé les 4 roulements du plateau, et seulement 2 roulements des chariots verticaux ( 1 de chaque côté, dans le logement où il y en a 2) J'ai essayé d'en mettre ailleurs, mais cela donne trop de jeu au final. En revanche, rien qu'avec cette modif, vous allez retrouver le silence d'une machine fluide et qui ne lutte pas... Je n'entends plus que le bruit des moteurs et du ventilo .. un bonheur LA PROTECTION DE L' ELECTRONIQUE J'ai simplement fixé une plaque de plexi découpée aux bonnes dimensions afin de protéger l'éléctronique et le reste des petits débris d'impression, et de la poussière. L' ECLAIRAGE DE LA MACHINE C'est un peu la partie Tuning de la machine . Les passages de câbles sont noyés dans des extrusions courbes qui traversent les pieds pour les faire ressortir près de l'éléctronique Cela vous permettra d'éclairer votre pièce en impression. Au choix, soit vous câblez ceci sur le 12V de la machine, soit vous reliez ceci à un interrupteur en façade, sur laquelle il suffit alors de prévoir un emplacement . Je n'ai pas proposé de façade modifiée car cela est très simple à faire et dépend de chaque interrupteur choisi. Juste un bémol cependant: J'ai branché cela brut de décoffrage sur l'alim de la carte, et cela fait parfois clignoter légèrement les leds, l'alimentation devant être très parasitée par les variations de tension dues aux mise sen routes de ventilo , moteurs etc .. Un petit condensateur devrait faire l'affaire, mais je ne suis pas un expert en électronique. EDIT DU 28/04: J'ai changé l'alimentation par une alimentation plus puissante, et les LED ne clignotent plus du tout. Un mot concernant l'écran: Je trouvais plus pratique dans mon cas de le déporter, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai donc prévu un passage de nappes sous les pieds. Pour ceux qui préfèrent fixer l'écran sur un pied de renfort, il suffit de créer une petit pièce en L et de la fixer au pistolet à colle sur un des pieds. ET LE RESULTAT DE TOUT CELA ? Honnêtement, j'ai réellement gagné en qualité d'impression. Je vais poster des photos, faites avec du Icefilament, à 16€ sur amazon, en mode rapide à 0.2mm. J'obtiens des résultats que je trouve bluffants par rapport à ce que j'obtenais avant. Voici un exemple : Comment imprimer tout cela ? J'imprime avec S3D, en couches de 0.2. Remplissage de 30% afin d'avoir une bonne rigidité. Je laisse la vitesse à 100% sur l'écran. Pas de supports nécessaires, sauf pour les fixations hautes, au niveau des fentes qui permettent le serrage des logements pour les barres horizontales en haut de la machine. Le mieux est d'insérer des supports manuellement , ( je le fais sous S3D ) EDIT 10/04/2017: L'impression sans supports passe sans problème, pour toutes les pièces. A chaque fois, je n'ai fait que la pièce gauche, il vous suffit de faire un symétrie dans votre slicer pour la pièce droite. ***** Voici les liens sur Thingiverse: ***** http://www.thingiverse.com/thing:2081039 Quel est le matériel nécessaire ? Pour les renforts : 12 écrous nilstop 3mm 12 vis tête hexagonale M3x20mm (ou 8 M3x16mm et 4 M3x20mm) 4 tiges cylindriques diamètre 8mm de 344mm de long Pour le nivellement du plateau: 4 rondelles grower diamètre 3mm 4 rondelles plates diamètre 3mm Pour la fixation à la table: J'ai opté pour 4 vis a bois Torx de 6mm de diamètre, 30mm de longueur. Plus des rondelles sous la tet des vis. Pour la plaque de plexi. une plaque de plexi 2mm de 334 par 154.Le schéma de découpe est donné plus bas. La découpe sefait à la scie sauteuse, lame fine et vitesse très lente afin de ne pas fondre le plexi. Laissez bien le film de protection sur le plexi pedant la découpe, afin de ne pasrayer laplaque avec la semelle de la scie sauteuse. 2 vis M3 x 5 à 8 mm Pour l'éclairage: 4 bandeaux à LED achetés sur Ama..n 12v de 30cm ( je ne sais pas si je peux donner le lien ici) Ils sont trop longs, mais on peut couper les trois dernières leds, ce qui donne la longueur parfaite pour les faire loger dans les supports du câble électronique tout simple pour raccorder cela à l'alimentation de la carte. Un interrupteur si vous voulez pouvoir commander cela séparément de l'alimentation de l'imprimante. Comment monter tout ceci ? Pour les renforts par triangulation: Démonter les faces avant et arrière, ainsi que le plateau, et détendre la courroie. Insérer un écrou nilstop dans chaque emplacement prévu, puis une vis M3 dans le trou correspondant, sans serrer Vérifier que l'impression de vos pieds soit bien propre, sinon l'emboitement ne sera pas parfait. Insérer les pieds sur les axes, puis les glisser jusqu'à les rentrer bien en contact avec les pieds initiaux. Cela doit s'emboiter parfaitement. Serrer alors les vis M3, et remettre les faces avant. Démonter les fixations hautes originales. Installer les tiges de 8mmx344mm dans les pieds. prendre les nouvelles fixations hautes, y insérer les ecrous nilstop dans les logements situés dans les trous d'arrivée des barres de renforts, et insérer un vis de réglage M3x20mm en face. Puis monter les fixations hautes. Si vous souhaitez installer l'éclairage, c'ets le moment de le faire. j'ai collé les bandeaux a led au pistolet à colle dans leur logements, l' adhésif de ces trucs là n'étant pas terrible. C'est le moment de passer les câbles dans les trous des supports à led, puis dans les fourreaux des pieds. Ils vont ressorti à l'intérieur de l'imprimante, sous le premier rail. J'ai ensuite utilisé de petits dominos pour relier ça à l'arrivée de l'alimentation de la carte. Mais vous pouvez insérer en série un interrupteur si vous souhaitez pouvoir couper l'éclairage pendant l'impression. Un petit condensateur ne ferait pas de mal je pense (cf plus haut) Vous pouvez ensuite monter la plaque de plexi. En passant par le coté, et en la tordant un peu , normalement ça passe. Mettez la en place et repérez a quel endroit doivent se trouver les trous pour les vis. Retirez la puis percez ces trous à la mèche diamètre 4. Elle se fixe avec deux petites vis M3, sur les trous restant. Attention, il ne faut pas que les vis soient trop longues pour ne pas venir buter contre celles qui maintiennent la carte en dessous Ensuite, c'est le moment de remonter le plateau. Dans l'ordre, on doit avoir, de bas en haut: la rondelle plate qui se pose sur les supports orange , la rondelle grower sur la rondelle plate, le plateau, puis la vis. J'ai opté pour des vis plus longues que celle d'origine afin d'être sûr qu'elles débordent des écrous nilstop en dessous. Comment régler tout ça ? Il est important de faire les choses dans l'ordre, sinon ça peut vite devenir compliqué, chaque réglage influençant les autres. 1 - Réglage du nivellement du plateau: La méthode que j'utilise est de d'abord régler le parallélisme sur l'axe X du plateau avec les barres horizontales sur lesquelles coulisse la tête d'impression. Pour cela, il suffit de serrer plus ou moins fort les vis, qui compriment les rondelles grower. Ou alors, comme je le préfère, de désactiver l'alimentation des moteurs, puis de tourner légèrement les tiges filetées pour avoir un axe X parfaitement parallèle au plateau. Ensuite, j'utilise une feuille de papier que je glisse sous la buse, et je règle chaque vis afin d'avoir la même pression sur la feuille aux quatre coins du plateau. 2 - Réglage de la perpendicularité des axes. Les vis situés en haut des barres de triangulation von pousser celles ci et tordre ainsi l'ensemble. Non seulement cela vous permet d'être sur que les barres de renfort ne glissent pas dans leur logement, mais cela vous permet de rattraper aussi les défauts de perpendicularité de la machine. J'utilise la méthode suivante: Dévisser les vis qui maintiennent les montants verticaux dans leur base originale. Si vous ne le faites pas, cela risque de tordre la base initiale. Ca marchera tout aussi bien, mais c'est moins esthétique. En faisant cela, vous permettrez aux barres cylindriques de l'axe Z de se déplacer légèrement et de bien laisser leur base en contact avec la table. Je place une équerre au centre du plateau, contre une des barres X, tête d'impression en bas. Je laisse un millimètre entre la barre et l'équerre. Je fais ensuite monter la tête d'environ 150mm. On voit alors la barre se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. on peut déjà en déduire sur quelles vis il faudra agir (en vissant les avant, vous allez pousser les barres X vers l'arrière quand elle sont en haut) Ensuite je fais la même chose, mais cette fois en positionnant l'équerre latéralement contra la tête d'impression. Je monte de 150mm, et la idem, on voit la tête se rapprocher ou s'éloigner de l'équerre. Donc, par exemple, si en remontant , la tête recule et part sur la gauche , alors je visse la vis devant à droite sur les fixations du haut. Cela aura pour effet de repousser l'ensemble vertical vers l'arrière, et vers la gauche. Pour n'agir que dnas une seule direction, par exemple sur la gauche, on visse les deux vis du montant droit de la même quantité. Il faut procéder avec méthode, et penser à dévisser les vis que l'on ne visse pas pour que l'ensemble se contraigne correctement. Ca peut paraitre compliqué à la lecture, mais c'est vraiment simple à l'utilisation. Il faut simplement procéder avec méthode et comprendre ce que l'on fait. Puis, une fois que l'ensemble est mis complètement d'équerre, on serre les vis des pieds bas (les pieds originaux) qui maintiennent les axes Z. Puis, on visse les vis de réglage de la perpendicularité qui ne seraient pas en contact avec les tiges de renfort , afin que tout soit bien en contact. Attention, en faisant ça, il ne faut pas défaire le réglage de perpendicularité.. Donc dès que vous sentez que la vis est en contact avec la barre, c'est bon. Personnellement, j'utilise un multimètre en mode continuité pour être sur que la vis et la tige soient en contact. Voilà... C'est un énorme travail que tout cela m'a demandé. J'étais de plus débutant sous Solidworks, et il m'a fallu bien des dizaines d'heures pour aboutir à ceci. Je partage tout ceci gratuitement évidemment, le but étant juste d'améliorer notre imprimante chérie, de faire profiter la communauté de ce mod. Si vous appréciez ce travail, rien ne vous empêche en revanche de tipper sur Thingiverse. Et j'espère ne voir personne faire une utilisation commerciale de tout ce travail ... J'attends vos retours avec impatience. En attendant, bonnes impressions à tous !
  7. Bonsoir à tous , Je me suis monté une Discoeasy de toutes pièces , piloté par une carte MKS Base V1.5 3D vendu avec son écran chez Alibaba . aucun soucis de montage , j'ai fait une première impression cet aprem . Le seul truc qui me chagrine un peu ,c'est que les moteurs des Z chauffent bien plus que les moteurs X et Y quand l'imprimante est sous tension . Ces moteurs viennent de chez Dagoma , je ne pense pas que la qualité soit en cause . J'ai cru lire quelque part que le réglage de la tension moteur se faisait par configuration , mais là je suis complètement ignorant... si quelqu'un a une idée .... Merci d'avance Gilles
  8. Bonjour, Je suis depuis quelques jours l'heureux propriétaire d'une DiscoEasy 200 en Kit. Une fois mon imprimante montée, je passe au calibrage en utilisant la Dagom'App. Tout se passe bien pour les butées, puis les moteurs de l'axe Z commence leur descente, jusqu'à ce que la buse d'extrusion vienne toucher le plateau, puis continuent à descendre jusqu'a ce que les coupleurs et anti-wobble se touchent et bloquent le moteur (imaginez donc le bruit horrible de cela fait...). Je cherche donc l'origine de ce problème. Est-ce du parallélisme? Est-ce que le palpeur est utilisé pour cette phase de calibrage? (nb: le palpeur est connecté à Y+ sur la carte) Je joins une photo de la tête d'impression.
  9. Bonsoir Ce message pour signaler un bug dans le dernier Cura (4.6.1). Ce bug concerne en particulier les Dagoma. Je n'ai pas suivi toute la chronologie des versions, mais il semblerais que la dernière version soit orientée "dual extrusion". Cela se retrouve dans les paramètres imprimante où, en plus de start et end gcode du job, on trouve 2 onglets extrudeur 1 et 2. Ces 2 onglets contiennent aussi des gcodes qui s'exécutent au changement d'extrudeur. Ces gcodes ont sans doute été fournis par Dogoma. Malheureusement, de part la terminologie choisie par Dagoma, les instructions start et end ont été inversé. Il en résulte que juste après le petit paté et juste avant l'impression proprement dite, le ou les extrudeurs rétractent le filament de 60 mm. Du coup, il ne sort plus rien de la buse, laissant penser qu'elle peut être bouchée. La solution pour de la mono extrusion consiste à supprimer tous les gcodes des extrudeurs et ne garder que le gcode imprimante. Pour de la double extrusion, il faut inverser les gcodes start et end mais en gardant les lignes commentées (;) pour une relecture éventuelle du gcode complet. Voici les gcodes corrigés des extrudeurs : Extrudeur 1 onglet start ;Start T0 G92 E0 G1 E{retraction_amount} F3000 G92 E0 G1 E60 F3000 G92 E0 G1 E-{retraction_amount} F5000 Extrudeur 1 onglet end G92 E0 G1 E-{retraction_amount} F10000 G92 E0G1 E1.5 F3000 G1 E-60 F10000 G92 E0 ;end T0 et la même chose pour l'onglet extrudeur 2. Penser simplement à changer T0 en T1 pour facilité la lecture du gcode. V.
  10. Bonsoir à tous ! Je suis propriétaire depuis quelques années d'une discoeasy 200. Depuis son achat, j'ai installé les tiges trapézoïdales ainsi que l'extrudeur + et l'écran de contrôle. Depuis deux semaines environ, je n'arrive plus à imprimer et finir une impression (voir photos). J'ai réalisé la procédure pour déboucher la buse (recommandée par Dagoma : en tirant sur le PLA pour faire un effet ventouse et éliminer d'éventuels dépôts accumulés dans la tête et en passant une aiguille à travers la buse en laiton). A chaque fois, il me semble réussir à tout enlever et la buse extrude correctement le filament. J'utilise du PLA ice filament. J'ai pensé que mon problème venait du filament, j'ai donc acheté du PLA chromatik. Cependant, j'ai toujours le même problème : des trous dans les objets sur certaines couches ou l'arrêt complet de l'extrusion en plein milieu de l'impression. J'ai démonté ma tête d'impression pour nettoyer les ventilateurs, dans le doute où de la poussière empêcherait le refroidissement de la tête ou du filament extrudé. J'utilise Cura By Dagoma avec les réglages prédéfinis pour le chromatik et j'ai quand même les défauts qui se produisent avec ce même filament. Je ne sais plus où chercher... Auriez-vous une idée ou des conseils à me prodiguer ? Je vous remercie par avance de votre aide. Bonne soirée, Jérémie IMG_0553.HEIC IMG_0554.HEIC
  11. Bonjour,Je vends une imprimante 3D Dagoma Discoeasy 200 avec son caisson de protection. Je l'a vend car je vais changer pour une imprimante 3D SLA.L'imprimante dispose de l'extrudeur + (détection de fin de fil, pause et reprise), d'un écran LCD et de la tête d'impression V3.Elle imprimante parfaitement bien même très bien, je peux montrer plusieurs photos d'impression, elle est rôdé et le palpeur a moins de 2 mois il s'agit de la dernière version des palpeurs ce qui évite les claquements et les mauvaises calibration.Vendu avec un peu de filament.Prix : 200 euroL'imprimante est visible dans le sud de l'Essonne (91)
  12. Galax-Ajh

    Warping important

    Bonsoir Voici les paramètres : PLA Tianse Silver (190-210°) Buse : 200° Plateau chauffant : 60° recouvert de kapton Aide à l'accroche : radeau ou bordure Vitesse d'impression 60 mm/s Ventilation 100 % j'ai essayé à 25% ça ne change rien Depuis quelques jours, je me heurte à un problème de warping assez important. J'ai essayé toutes les aides à l'accrochage, rien n'y fait. En ce moment j'imprime une pièce d'environ 12 x 12 cm avec un radeau comme accroche. Le radeau est en train de s'arracher du plateau. J'ai aussi essayé avec une bordure plus large, même constat. Je pensais qu'avec le plateau chauffant, je n'aurais plus ce problème et pendant un moment, ça a très bien marché, mais là ça empire. Est-ce que c'est dû à la t° de la pièce où est située l'imprimante (environ 26°) ? Je pensais naïvement que le warping était dû à un refroidissement trop rapide de la pièce, du coup, j'ai baissé la ventilation à 25 %, mais ça ne change rien. J'ai lu quelque part que l'on pouvais changer la t° de la buse pendant l'impression. Est-ce que ce paramètres existe dans Ultimaker Cure v3.5 (si oui où) et dans quel sens faut-il le faire varier. Quels autres paramètres je pourrais toucher pour faire disparaitre le phénomène. Pour l'instant j'ai un taux de déchet de 75 % et ça me gonfle un peu (en fait beaucoup)... Merci de vos lumières... V.
  13. Bonjour, Avez-vous déjà eu ce problème avec l'écran, il y a un décalage dans l'affichage sur l'écran. Avant installation des 3 derniers addons Dagoma, il fonctionnait bien. Depuis l'installation des addons (addons 2, 3 et 4) , j'ai ce problème d'affichage. J'ai changé d'écran car j'en avais un deuxième, j'ai changé les câbles de l'écran, toujours pareil. Le firmware a été flasher deux fois. Merci
  14. Bonjour à tous ! Eh oui... Encore un sujet sur un extrudeur qui claque. Mais je ne sais plus quoi faire. J'ai reçu ma Discoeasy 200 il y a environ 10 jours. Après avoir fait les premiers réglages j'imprimais sans aucun souci. Cependant, quelques jours après j'ai rajouté l'écran en option (acheté un écran reprap à 18e et imprimé moi même la partie externe). J'ai donc dû mettre à jour le firmware, ce qui m'a causé des tas de problèmes (offset changeant etc...). Depuis lors je suis confronté à un problème de claquement d'extrudeur. Ayant imprimé un support de bobine situé sur la partie supérieure de la Dagoma (qui n'était pas top) je pensais que cela venait de là, que le moteur avait du mal à tirer la bobine de PLA. J'ai donc imprimé un support de bobine à plat et ce a a grandement amélioré mes impressions (beaucoup moins de claquements). J'ai également mis à jour Marlin et cela a reglé mes problèmes d'offset pour le moment. Malheureusement je suis toujours confronté à ce problème de claquement. Les premières couchent se passent sans problème, puis au bout d'un moment l'extrudeur se met à claquer. Avant de quitter mon domicile hier soir j'ai lancé une impression (les pieds d'un squelette de T-Rex), et à mon retour j'ai pu constaté comme je vous le disais que les premières couches sont très bien puis ensuite cela part en vrille (je vous joins les photos)/ J'utilise Cura 15, mais je suis un novice, donc si vous avez des conseils de réglages à me suggérer je suis preneur. J'ai également vérifié le diamètre de mon PLA à l'aide d'un pied à coulisse et le problème ne vient donc pas de là (j'utilise 3 fournisseurs différents, dont une bobine de Chromatik) et le problème est toujours le même. Je vous avoue que je commence à désperer un peu... Merci de votre aide
  15. Bouffe

    Moteur extrudeur mort ?

    Bonjour à tous, Je suis sur une Discoeasy 200 d'origine, ou presque, avec écran. Ayant cassé ma dernière tête d'impression, j'en ai récupéré une nouvelle directement chez E3D. Je l'ai installée, et lancé mes premières impressions. Je remarque que j'ai des problèmes de "trous" dans mes impressions, un manque flagrant de filamment, et mon extrudeur claquait beaucoup Un ami me recommande de passer sur des MK8 sur l'extrudeur, j'entreprends donc de démonter l'extrudeur, et de tester tout ça. Cependant, lorsque je veux étalonner l'extrudeur avec le MK8 et Marlin3DPrintTool, j'ai un comportement étrange de la part du moteur, même à vide. Celui-ci "claque" sans avancer. J'ai essayé de réinitialiser/mettre à jour le firmware de la dagoma avec Dago'App, mais sans effet. Sur cette vidéo, j'ai lancé avec Marlin une extrusion de 100 via l'onglet "Extruder Calibration". Avez vous déjà eu un cas comme celui-ci ? Est-ce mon moteur qui est mort ? Merci pour votre aide ! Bouffe
  16. Bonjour à tous, Je vends tout ce qui de près ou de loin appartenait à mes Dagoma Je précise qu'il s'agit de pièces pour s'amuser ou bidouiller, on est vraiment pas sur du plug and play , donc à considérer "pour pièce", Je vends tous car depuis 6 mois j'ai une prusa i3 MK2S avec le kit multimatérial et depuis peu une anycubic photon. Même si j'aime la bidouille, le confort de ces machines font que je n'ai plus rallumé mes dagomas - 1 Discoeasy trafiquée - fonctionnelle en Juillet 2017 - pas remise en fonction depuis Un plateau chauffant avec une PEI sheets (je ne laisse pas l'alim du bed) Une partie des pièces changée en ABS Le câblage coté ventilo buse est à revoir Du réglage à prévoir - 1 Discovery désossée pour upgrade en Dual extrudeur avec une MKS - projet non terminé, donc non fonctionnel comme le montre les photos - Masses de pièces de rechanges et ou partie de kit d'upgrade (stan et ultim mod ou dual extrudeur) la plupart en ABS et lissé à l’acétone - Divers composants électroniques ( ecran, arduino + ramp 1.4 , power expander, la carte power pour brancher un plateau chauffant sur la MKS, la Melzi est HS) - 4 bobine 750g PLA ice filament (non ouvert) je n'imprime plus de PLA J'en demande 300 euros (c'est cher mais non négociable en dessous je préfère conserver tous cela au cas ou l'envie me reprendrais) Pas de vente au détail à venir chercher dans le nord près de Lille, envois possible à vous de me décrire le mode d'envois que vous souhaitez A+ Jimcast
  17. Bonjour je viens de voir le pack bicolore pour ma discoeasy, avant de commander, j'ai deux remarques / questions 1) c'est génial pour mettre du filament fusible mais le site dagoma ne donne pas d'indication ou de recommandation d'une marque en particulier, pour rester green il faut que ce soit du qui fond dans l'eau" vous avez des avis pour / contre des marques en particulier ? 2) mais c'est noté que la tête bicolore n'est pas compatible avec les filaments flexibles - c'est quoi le problème ? c'est justement ce que je recherche, pour mélanger des zones rigides (os) et des zones souple (cartilages/ligaments), vous pensez qu'il y a une solution ? merci
  18. Bonjour à tous, Je me suis mis tout récemment à utiliser la dernière version de cura, en 2.6.2 (j'utilisais auparavant Simplify3D). Dans un premier temps j'ai créer mon imprimante avec les paramètres suivants : Le Gcode a été récupéré depuis http://kerneldesign.fr/dagoma-discoeasy200-et-cura-2-6/ Dans un second temps j'ai créé un profil type avec en résumé les paramètres suivants (le profil complet est en PJ) : Layer Height : 0.2mm Initial Layer Height : 0.25mm Wall Line Count : 3 Flow : 98% Print Speed : 60mm/s Wall Speed : 40mm/s Skirt/Brim Speed : 30mm/s Temperature: 200/210° Pour tester ces paramètres rien de tel que Mr.Benchy. La première couche se passe assez bien. Au delà de ça les choses se corsent : Ma tête d'impression se bouche : Voici ce que donnent les impressions (avec la tête d'impression V2): Filament gris : https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIB56 Filament bleu : https://dagoma.fr/boutique/produit/filaments/filament-chromatik-pla-1-75mm-750g-bleu-electrique.html Je suis preneur de vos configurations en terme de température/vitesses et de vos conseils DiscoEasyD200.curaprofile
  19. Invité

    Problème palpeur

    Bonjour à tous, Je dispose sune discoeasy, je n'arrive pas à avoir une première couche parfaite sur tout le plateau, il y a des endroits qui sont plus haut que d'autre. J'ai désactivé le palpeur et la miracle j'ai une couche parfaite partout. D'où peut venir le problème ? Merci.
  20. Bonjour à tous, voulant modifier la face avant de ma Discoeasy pour la renforcer, j'ai donc ouvert le fichier step ... de la face avant que Dagoma avait eu la gentillesse de mettre à disposition. En ouvrant ce fichier, j'ai constaté une différence, c'est plutôt cosmétique à ce niveau là, entre celui-ci et celui qui est sur ma machine. Sur la pièce montée sur mon imprimante, sur le haut il y a DiscoEasy200 de "gravé" , sur le fichier Step, cette inscription de se trouve sur le bas, c'est à dire la machine repose sur l'inscription. Ma question est donc, vu que ce fichier step n'est pas celui qui a servi à imprimer la pièce chez Dagoma, est ce que quelqu'un a déjà imprimé cette face avant à partir du fichier step fourni par Dagoma, je ne voudrais pas imprimer pour rien (s'il y a d'autres différences, surtout mécaniques) ? Le fichier STL fourni a également cette différence d'inscription. Steam P.S. Pour la modération, j'ai fait une recherche avec STL, mais je n'ai rien trouvé concernant mon "souci"
  21. Bonjour à toutes et tous, et belle année. Je constate un problème étonnant depuis quelques jours sur ma Dagoma Discoeay acquise il y a un peu plus d'un an maintenant : Quand je prépare une impression sur Cura by Dagoma (dernière version Mac) et que je clique sur "centrer sur la plateforme", l'objet se positionne bien au milieu tant sur l'axe X que Y. Je clique alors sur "Préparer l'impression" via ma carte SD, puis j'insère celle-ci dans ma Disco et je lance l'impression. Systématiquement, l'impression se fait bien mais est décalée d'1 cm vers la droite (axe X). J'ai fait le tour des potentiels problèmes mécaniques sans trouver la moindre trace d'un début de piste... Je penche franchement pour un problème de software... mais lequel. Ma Dago est d'origine, avec une tête V3 récemment installée et le firmware magique de Gyverblaster 1.1.4 Avez vous des idées ? Des préconisations ? Par avance, un grand merci pour vos réponses.
  22. Bonjour, Dagoma m'a envoyé, et je ne dois dois pas être le seul, un mail avec un lien vers un fichier gcode. Je viens de tester et, je savais que nos imprimantes faisaient du bruit, mais pas de la musique ! Pêle mêle, les airs de Mon beau sapin, Petit papa Noël, Il est né le divin enfant, bref , un peu plus de 5 mn de "musique". Si vous avez installé des leds sur son imprimante, vous les allumez, et vous lancez le fichier et vous avez votre ambiance de Noël. Le fichier : dagoma0.g Attention, c'est le fichier pour la discoeasy ! Steam
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