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Bonjour à tous, Les prix de vente de ces module me hérissent le poil. Bien que leur utilité me laisse dubitatif, je sais que certains sont intéressés (pour ma part, je m'en passerai). Alors, je vous propose le fichier Gerber du PCB du module que je viens de dessiner. Ce gerber est directement lisible sur le site du fabricant JLCPCB. Il suffit d'ouvrir un compte et de "uplaoder" ce Gerber directement en zip M'en faire la demande par MP. Je vous demanderai aussi de ne pas publier ce fichier sur le forum. par défaut la quantité est de 10 et les dimensions doivent se mettre automatiquement à partir de Gerber si tout s'est bien passé. Ce site accepte les paiement paypal. Le prix est de 1€63 pour 10 PCB et le port d'environ 7€. Il faut éviter DHL pour ne pas avoir de frais de douane. Garder aussi la couleur verte par défaut (les autres couleurs sont peut-être sympas mais elles sont payantes... Ensuite, il vous restera à acheter une poignée de diodes 1N5404 ainsi que les connecteurs qui vont bien . Voilà, vous aurez vos smoother à un prix défiant toute concurrence. A vous de jouer Et le résultat si le upload s'est bien passé Et une vue en 3D du module

Bonjour à tous ! J'ai commencé à décrire mon projet Zatsit dans ma présentation hier, mais comme tout le monde ne lit sans doute pas toutes les présentations, je me répète ici : J'ai commencé, il y a plus de deux ans, un concept de machine delta à réaliser sans mécanique, avec des charnières en polypropylène à la place des joints, nommé ZATSIT. Cette conception ne ressemble à rien de connu (à part l'architecture delta elle-même, bien sûr). Il y a des innovations sur pratiquement toutes les fonctions de la machine.Le projet est maintenant mûr, optimisé, largement testé sous toutes les coutures, et amélioré, notamment par l'introduction d'une hot-end ultra-légère, à refroidissement par eau.Je le récapitule : Tout est fait à partir d'une feuille d'un composite spécial, le Hylite, gravé par CNC pour créer des charnières et des plis, et ainsi constituer le mécanisme du robot delta, et tous les autres composants nécessaires. La précision et l'exactitude sont donc celles de la CNC. L'architecture globale optimise la transmission directe et symétrique des efforts et minimise les porte-à-faux. Ce qui bouge est ultra-léger, ce qui ne bouge pas est ultra-stable, et respecte une implantation géométrique rigoureuse. La Hot-end est refroidie par eau. C'est vraiment ultra-simple (si simple que vous ne le croirez pas !), ultra-léger, tout métal, et néanmoins compatible avec ce qui existe déjà (buses, blocs chauffants, etc....). Les accessoires tels que les extrudeurs, ventilateurs, flystruders, sont toujours montés à la Cardan, grâce à la technologie Hylite, pour minimiser les forces parasites sur la tête d'impression et minimiser la longueur du ou des tubes Bowden. Il s'agit d'un kit de mécanique seulement. Vous êtes libre d'associer les composants non mécaniques (électronique, moteurs pas à pas, extrudeur, plaque chauffante, alimentation électrique) que vous préférez. Après deux ans de tests intensifs, je peux dire que la technologie utilisée est très appropriée : simple, légère, durable, très facile à assembler et très précise sans aucun ajustement. ... Une vue du mécanisme: La Hot-End refroidie par eau : Vous pouvez vous rendre compte de l'état du projet sur le site www.zatsit.fret notamment regarder les vidéos documentant le montage, qui expliquent tout en détail : [zatsit.fr]Depuis quelques temps, j'informe la partie anglophone de la communauté, ici : [reprap.org]et sur un autre forum, ici : [groups.google.com]Le projet a retenu l'attention du site hackaday, qui a consacré un article : [hackaday.com]et il fait l'objet d'une entrée sur hackaday.io : [hackaday.io]Je m’apprête à lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Merci de vos retours !

Bonjour à tous ! Vous aimerez peut-être voir Zatsit, l'imprimante delta que j'ai présenté ici il y a quelques semaines, poussée dans ses derniers retranchements :Je suis sur le point de lancer ma campagne de crowdfunding. Donc, si ça vous plaît, parlez-en le plus possible, de toutes les façons possibles, c'est précieux pour moi. Merci d'avance ! Enjoy !

Bonjour à tous, Mes 10 kit précédents étant épuisé, je vais en relancer une nouvelle série (probablement 20) Les erreurs de jeunesse du kit précédent ont été corrigées et le PCB a été redessiné. Il intègre à présent un support de fusible et le connecteur vers la carte mère est passé au pas de 2.5mm (l'ancien était au pas de 2mm). Une vue 3D en avant première. Si vous êtes intéressé par un ou plusieurs de ces kits, faites moi un MP. Malheureusement j'ai été obligé de revoir les prix à la hausse. Chaque kit passe de 7€ à 7.5€ (toujours avec le port et l'emballage compris) A plus Jean-Paul

Bonjour à tous, j'ai reçu ce matin ma Dagoma Discoeasy 200 à monter moi même. Cependant je me suis rendu compte que je n'avais qu'une butée, il me manque la butée de la face avant (Y). J'ai envoyé un message à Dagoma via le formulaire de contact mais je n'ai pas encore eu de réponse... J'ai monté toute l'imprimante, il ne me restera qu'à y mettre la butée une fois reçue. J'ai une question certainement bête mais je préfère demander. Il vaut mieux ne pas allumer l'imprimante sans la butée ? Même pour effectuer le premier calibrage ? Merci de vos réponses ^^

Bonjour, J'ai commencé à monter mon imprimante disco easy 200, mais j'ai rencontré un souci au niveau d'une pièce. Il s'agit de la pièce "support moteur X". Après avoir mis les roulements LM8UU dedans, j'ai voulu faire passer la barre courte. Mais je constate que les 2 roulements ne s'alignent pas comme il faut à l'intérieur du support moteur X. Donc impossible d'installer et de faire passer la barre. Est-ce qu'il y a qqn d'autre qui a eu ce souci? J'ai peur de poncer le support moteur x, pour ne pas abîmer la pièce.... Merci.

Bonjour a tous, je suis le FabManager d'OpenFactory, le FabLab de Saint-Etienne. Je suis sollicité pour organiser un atelier de montage d'imprimantes 3D au mois de mars. L'idée est de proposer un achat groupé et un atelier de montage sur deux ou trois jours. Je souhaite limiter à six ou sept participants car je serais seul pour l'accompagnement et je ne connais pas le niveau d’habileté des participants. Le budget est d'environ 800€ par kit. Cet atelier se déroulera au fablab de Saint-Etienne, dans le cadre de la biennale du design dont le thème porte sur les mutations du travail (http://www.biennale-design.com/saint-etienne/2017/fr/home/). (Si des constructeurs souhaitent être présents sur cet évènement, ce pourrait être un moyen.) Voici le cahier des charges (mais rien n'est totalement figé) : - Volume d'impression environ 20x20x20 - OpenHardware de préférence (Structure, composants et électronique) - Firmware OpenSource (Marlin de préférence) - Un seul extruder + HotEnd de bonne facture avec buses interchangeables - Bed Autoleveling - montage et calibration réalisable en 14 heures environ. - Production la plus locale possible avec par ordre de préférence d'origine : Loire - Rhône-Alpes Auvergne - France - Europe A l'usage, l'imprimante devra être fiable, facile à maintenir et produire des impressions de bonne qualité. Pourquoi ne pas prévoir une variante avec lit chauffant... Bien que je ne sois pas un grand fan des plateaux mobiles horizontalement, la Prusa i3 MK2 reste une candidate intéressante. Après, j'aurais préféré trouver une alternative hexagonale : - le DOM-KIT (http://dood-studio.com/dom-kit/) m'aurait peut-être intéressé, mais la production du kit est abandonée... - Kit Tobeca 2 ? - J'aurais adoré que Volumic propose des kits abordables, mais ils n'en font pas

Alors on le dit tout de suite: la discovery 200 est un super produit, et j'en suis super content. Même si je vais ronchonner ensuite, ça ne change rien à mon opinion hyper positive du produit acheté en kit chez L3VD (super sympa d'ailleurs). Mais bon, rien n'est simple. Ok, si j'ai voulu participer et témoigner c'est qu'au bout de 3 semaines de galère sans nom, je suis parvenu à me sortir de tous les problèmes depuis le montage jusqu'à l'impression alors que j'étais complètement novice au début (mais complètement). Du coup, je me dis qu'il y a peut être deux ou trois trucs que je pourrais partager façon débutant qui pourront aider un peu. Alors, le montage de la discovery n pose pas de problèmes normalement. Il y aurait un détromper sur les tiges histoire de ne pas confondre les horizontales des verticales qu'on ne se porterait pas plus mal, mais bon. Même chose, le montage de l'extruder - quand tu ne sais pas ce que c'est - pourrait être un tantinet plus illustré. Par exemple, "visser sur le méplat", ça ne parle pas à tout le monde. Une étoile pour dire "coucou, le méplat ça désigne le côté fileté de la tige du moteur" que franchement... Le passage des courroies également pourrait être mieux expliqué. En fait, ça a l'air très sioux alors que c'est tout bête (pour ceux qui souffrent: il suffit, après avoir fait le circuit jusqu'à la tête puis l'autre côté, de revenir positionner la courroie bien parallèle à son entrée et de faire glisser les créneaux dans le logement prévu à cet effet bien horizontalement, sans forcer et hop, miracle, ça tient. Inutile de tirer comme un malade, d'ailleurs. Bon, ensuite. Mes galères à moi: plein de bruits bizarres et rien n'a l'air de marcher. Pas d'alternative, j'ai refait tous les branchements électriques pour me rendre compte que le système des fils utilisés (soudure d'un brin de métal sur le fil) ne résiste pas à un vissage trop serré (d'où, ai-je compris ensuite, sous alimentation des moteurs). Bon, je redénude tout, et hop, l'en avant guigamp: plus de bruits bizarres. Ensuite, l'impression test: rien. Clac-clac-clac-clac. Quand tu ne sais pas de quoi c'est qu'il s'agit, t'as tendance à avoir envie de la balancer par la fenêtre. Alors, on ne s'énerve pas. tu as monté tes interrupteurs de plateau, de support de buse et tu ne t'es pas demandé ce qui stoppait la montée et la descente de la buse ? hmmmmmm ? l'axe Z comme ils disent ?????? Allons, tu vois le truc qui clignote comme une guirlande de noël: ça s'appelle un "palpeur", c'est un truc qui empêche la buse de continuer de descendre alors qu'elle a rencontré le plateau. Ô Joie. Alors, pas compliqué: tu tripotes le palpeur, et tu trends compte qu'il monte et qu'il descend. Super: il monte, la buse descend; il descend, la buse monte. Ne fais pas comme moi et ne la fixe pas avec un vieux bout de scotch pourri: en effet, il y a une vis derrière le support du palpeur qui te permettra de la resserrer. Pour l'instant, laisse là cool, et visse la pour faire remonter la buse par rapport à ton plateau. en effet, le clac-clac que tu entends, c'est tout simplement que le plateau bouche ta buse (trop près). Du coup, tu dois l'éloigner ! Si au contraire tu te rends compte que le fil sort de la buse comme un parachutiste sortirait d'un DC30 et tombe dans le vide avec disgrâce, alors rapproche la buse du plateau: tu es trop haut. Bon, youpi. Tu as éliminé le clac-clac ? Bravo. ça continue ? Tu as un problème de montage de ton extruder: le boîtier orange qui est derrière l'imprimante. Dévisse la vis en bas à droite de l'extruder. Si elle est trop serrée, elle empêche le moteur d'engager le fil dans le tube. Bien. ça a démarré ? 2 minutes ? Tu entends encore le clac-clac et rien ne sort ? C'est normal - Tu as bouché la buse à force de faire n'importe quoi. Le truc cool, c'est que par rapport à un aérographe, ta buse, c'est du costaud. L'idée est simple: tu vas faire chauffer ta buse au maximum pendant un bout de temps ()comme je suis sympa, je te mets en copie le fichier poétiquement intitulé "débouche buse" de Dagoma --> Google est ton ami) puis deux solutions : tu vas mettre un fil en métal, attendre que ça refroidisse et tirer un coup sec façon je débouche vers le haut OU tu prends du PLA et tu pousses comme un malade façon je débouche vers le bas. N'hésite pas, ça ne casse pas. Dis-toi que ton truc, c'est un gros pistolet à colle ou un fer à souder, et qu'il faut enlever ce qui gêne. Quel tige de métal prendre ? Va acheter une bobine de métal diamètre 7mm et ramone, Simone. Bon, t'as claqué l'extruder, le plateau, t'as bouché ta buse, t'as manqué de bousiller le palpeur ? Tu es fin prêt pour foirer tes premières impressions. Et alors attention, c'est du grand art. L'idée de base que tu trouves sur les sites c'est: fais ton modèle, mets le sur la carte sim et imprime. Ah ah ah, je me gausse. Mais vas-y, tu es jeune, tu te crois malin: fonce. Alors charge ton modèle avec le logiciel Cura by Dagoma et hop ! Quoi ? l'impression ne va pas jusqu'au bout et ça foire en chemin. Clac-clac ? Ah désolé. tu sauras désormais que pour bien imprimer, la solution "micro Sim" c'est un peu la ceinture verte du skieur prédébutant. Autrement dit, c'est super pour imprimer une pièce de 0.2 mm de hauteur mais sinon, c'est mort. Pourquoi ? Parce que, ô lecteur, tu dois comprendre que la hauteur de ta buse est calibrée par rapport au palpeur (buse //, plateau //). Mais que si tu as laissé du scotch, ou changé le scotch bleu à force de la pyrograver (voir étape palpeur), la hauteur de ton plateau changeant, la hauteur d'impression change aussi. Du coup, il faut que tu ouvres le fichier ".g" exporté par Cura By Dagoma et que tu testes plusieurs hauteurs de calibrage de l'axe Z (ouvre le fichier et repère une ligne où il est écrit 'OFFSET'. Juste avant le commentaire OFFSET, il y a quelque chose comme 'Z-0.3': ça signifie baisse l'axe des Z de 0.3mm par rapport à la configuration matérielle. Attention à la pyrogravure !). Deuxième truc: l'adhérence au plateau. Tu as commencé à imprimer et tu t'es rendu compte que ça NE COLLE PAS CE TRUC DE M***** de B****** de P******** Ok, cool: c'est pas fait pour. Ah Ah. Tu vas en lire des tonnes sur Internet: il te dit qu'il te faut un plateau chauffant, un Buildtak, un Blue Tape, un ... Bref, n'importe quoi: tu me vires tout ça, tu achètes du double-face à moquette façon extra-fort, et tu me recouvres ton plateau. Non mais. Radical, pas de Warping (nom du patin à glace pour les objets en PLA). Bon, t'as réussi à imprimer un petit truc? T'es content ? Bravo. Non, ce qu'il te faut maintenant que tu comprennes, c'est qu'il te faut une suite de trucs pour faire pleine de machins. D'abord, il te faut un Slicer: c'est le logiciel qui découpe ton objet en fine couche de 1 micron pour l'imprimer. Ensuite, il te faut un logiciel pour imprimer directement de ta bécane à l'imprimante et un logiciel de dessin. Pour imprimer directement depuis ma bécane, j'ai trouvé Repetier. C'est le meilleur. J'ai essayé Pronterface, ça marche aussi. Pour clicher, j'ai pris Slic3r pendant 3 jours: impossible d'imprimer quelque chose, tout s'effritait, comme si c'était vide. Après avoir refait tous mes réglages je suis tombé sur un post de forum sur Slic3r qui parlait d'un bug : les voyages del 'imprimante n'allaient pas de bord à bord. ****** sigh ****** Du coup, j'ai voulu prendre Cura (la version complète). Mais là, cool: la discovery 200 n'est pas configurée pour Cura. J'ai donc fait mon Driver à la main avec l'aide de gars sur un forum et voilà, j'ai pu slicer mes objets dessinés. Ah au fait: j'utilise Blender depuis 10 ans. Mauvaise idée pour l'impression 3D. Il faut un logiciel qui ne fasse pas que du creux (comme 123Design): bref !!!!!!! Bon, ça part dans Repetier, j'ai mis mon scotch, c'est calibré en Z, j'envoie à l'impression, ça colle. Puis là: clac-clac-clac au bout d'une heure d'impression. Misère ????????? Pourquoi moi ???????? Alors là, mon coco, tu t'accroches. La disco200 est super, mais elle est un peu lente. L'extruder suit comme il peut. Du coup, si tout est bien calibré mais que la tête voyage trop vite, soit ça refroidit la tête, soit ça empêche le plastique de sortir et hop, re ça bouche. Il faut donc que tu réduises les vitesses de déplacement de la tête (en dehors des voyages sans imprimer) en dessous de 80ms. Et à partir de là, tu peux commencer à t'amuser. Je suis têtu :-) Et désolé si je vous ai un peu découragé. Dites-vous que ça vaut le coup: c'est vraiment génial de voir ses créations prendre forme sous ses yeux. dagoma0.g

Bonjour, Je cherche le kit de pièces plastiques de la SmartrapCore. Voici le le lien thingiverse des pièces à imprimer : http://www.thingiverse.com/thing:651117 Je suis de Charente. Contactez-moi si vous les avez ou si vous seriez d'accord pour les imprimer. Cordialement.

bonjour à tous :-) Première impression et première question ( tellement classique ^^) . j'ai fait le test d'un cube 10*10 en pla, différentes températures de chauffe , j'ai vérifié l'extrudeur l'apport me semble juste alors pq ce résultat ? petite présition : c'est une prusa i3 série-s (aliexpress quoi http://fr.aliexpress.com/item/2014-hottest-3d-printer-Prusa-i3-for-DIY-kit-sale/32245219995.html?ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=85722a1a-8b68-49f7-9b63-d0c294d3ebdc merci d'avance :-)