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  1. Bonjour à tous ! Voici donc le firmware à uploader sur votre MEGA V1 équipée de ma modification MKS-TFT. Comme toujours vous faites ces modifications à vos risques et périls. Je ne serez pas responsable des dommages occasionnés à votre machine ou votre bureau ! ATTENTION Dans ce firmware pour faciliter la recherche du Z-Offset et permettre un fonctionnement correcte de l'ABL, la sécurité empechant votre machine de descendre sous le 0 de l'axe Z est désactivée. Soyez prudent pour ne pas endommager votre machine. TrigoMarlin_1.1.4.0_R1.zip TrigoMarlin_1.1.6_R1.zip TrigoMarlin_1.1.6_R2.zip TrigoMarlin_1.1.7_R1.zip TrigoMarlin_v1.1.7_R2.zip TrigoMarlin_v1.1.8_R1.zip Il est basé sur un Marlin 1.1.4.0. 1.1.8 L'autobed levelling est quasiment configuré les offset des axes X et Y sont correctes, il ne vous reste plus qu'a rechercher votre offset pour l'axe Z. Pour flasher votre Trigorilla : - Raccordez votre imprimante à votre ordinateur. - Assurez vous de disposer du programme "Arduino" en version 1.8.1 ou supérieur. - Décompressez l'archive et rentrez dans le dossier décompressé. - Dans le sous dossier "marlin" se trouve un fichier "marlin.ino", effectuez un double clique sur ce dernier. - Dans Arduino sélectionnez le type de carte "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560". - Sélectionnez le port série correspondant à votre imprimante. - Cliquez sur télécharger. - Patientez ... C'est cuit ! Pour la recherche de votre offset je ne peux pas beaucoup vous aider en effet le dual-endstops de l'axe Z ne permet pas l'emploie de la méthode "classique". Après avoir fait un rapide levelling du bed à la feuille, la méthode la plus prudente serait de : (Mais pas la plus rapide ...) - Placez votre buse au centre du plateau. - Faites un G28. - Regardez la valeur indiquée pour la hauteur de l'axe Z. (En théorie cela doit être 0 sauf si vous avez mis un offset en M206) - Montez l'axe Z jusqu’à l'extinction de la led du capteur. - Descendez l'axe Z progressivement par petites touches de 0.1mm jusqu'à l'allumage de la led du capteur. - De nouveau, regardez la valeur indiquée pour la hauteur de l'axe Z. Nous pourrions considérer que c'est l'offset cependant avec une descente par échelons ... la mesure ne sera pas assez précise. Prenez donc cette valeur est retirez 0.5mm pour garder une marge de sécurité. (Vous pouvez même prendre plus ! si vous souhaitez être plus prudent) Par exemple : Imaginons que la hauteur de rallumage de la led soit de 1mm, retranchez y 0.5mm, il reste donc 0.5mm. l'offset étant dans notre cas négative elle sera donc de -0.5mm. Pour la rentrer dans votre machine, utilisez un logiciel comme Repetier-Host ou pronterface en tapant dans la console : M851 Z-0.5 puis appuyez sur entrée (remplacez -0.5 par votre valeur). M500 puis entrée. L'offset est maintenant définit à -0.5mm. Mettez à jour le gcode start de votre trancheur en essayant de garder l'esprit du script suivant : (Simplify 3D) gcode_start.txt.txt - Lancez un print rapide. (un cube ...) de toutes façons vous serez théoriquement trop haut et l'impression n'accrochera pas. - Si vous êtes trop augmentez l'offset par touche de 0.01 ou 0.02mm jusqu'à obtenir une première couche l'écrasement parfait. Pour ce faire saisissez M851 Z-0.51 puis appuyez sur entrée (remplacez -0.51 par votre valeur augmentée de 0.01 ou 0.02). M500 puis entrée. Effectuez de nouveau un print ... A titre purement informatif ne saisissez pas ces valeurs chez vous !!! La hauteur d'allumage de la LED est de 0.96 . et mon offset parfaite est de -0.85. Donc si je commence à 0.96 -0.5 soit -0.46 je n'ai pas finit de faire des prints de test donc en fonction de la hauteur réelle de la buse lors du premier print vous pourrez peut être ajouter 0.1 ou 0.2mm de suite pour dégrossir. Gardez cependant à l'esprit que dans ce mode, il n'y a plus la sécurité qui empêche la buse de descendre en dessous de 0 !!!! donc si vous mettez une valeur trop importante vous risquez fortement de graver votre lit avec la buse !!!!!!! Si quelqu’un trouve une meilleur façon de trouver cette valeur je suis preneur !!! Car avec ce maudit double Z-ENDSTOP je ne vois pas comment faire plus rapide ... (Pourtant je me creuse la tête depuis 3 semaines ...) Bonne bidouille !
  2. Bonsoir ! Tout d'abord je m'excuse pour le post hier qui était horriblement mal écrit. J'avais des bruits constants en impressions ( "clunck clunck" ). J'ai donc changé le nozzle ( difficilement et en réussissant à retirer les fils du capteur thermique de la tête de rechange ). Ainsi j'étais plutôt content d'avoir réussi à changer le nozzle. Je lance mon print et je me retrouve avec les mêmes problèmes qu'avant ( La première couche ne colle pas facilement, couches non solidaires, effets horribles ). Mais bon j'ai finalement réussi à lancer un print correct et c'est le drame. Du plastique sort du bloc, j'ai arrêté in-extremis mais je ne vois rien à faire, tout est visé parfaitement et rien ne bouge. Voilà la photo du drame : On peut aussi voir la gueule du print. Je vous joins une photo de celui ci, on a l'impression que le dépôt de matériel ne se fait pas uniformément : Je rajoute la photo d'autres prints ( du même modèle toujours, en ne faisant que les premières couches ) : Et ici le modèle quand je l'avais laissé ce terminé ... Les couches se décollent c'est impossible à rendre .... En tout cas je suis désespéré je ne sais plus quoi faire ... merci d'avoir pris le temps de lire ! Edit : Je précise que j'ai une anycubic mega i3. Voilà le modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2438365 slicé avec Cura, 200 / 60° avec + ou - 10°C ( j'ai modifié pour essayer d'obtenir quelque chose ) avec du ice filament et le filament d'origine en PLA !
  3. yohan bourigault

    Probleme Axe Z

    Bonjour , je me suis acheté une I3 Mega, le la monte et la déception ! un des moteur de l'axe Z je fonctionne pas , enfin si il fonctionne , je l'ai teste ! quand j'ai ouvert le carton , la fiche rouge etait ecrasé ! si c'est bien cette fiche qui est defectueuse , je pense que je ne suis pas pret d'utiliser mon imprimante ! quelqu'un aurait une solution .
  4. Bonjour à tous, A la demande de @thsrp voici un rapide tuto concernant le remplacement du capteur inductif de la I3 MEGA par un capacitif LJC12A3-5-Z/BX NPN (NO) capable de détecter une plaque de verre qui pourrait remplacer le buildtak de votre lit. Comme toujours vous opérez ces modifications à vos risques et périls. Je ne serais pas responsable si vous faites de la gravure sur verre avec votre buse ! Installation Démonter le capot du chariot de l'axe X. (Vous serez plus à l'aise pour travailler) Déconnecter le capteur d'origine. Démonter le support du capteur d'origine. Il est fixé par de vis sur le dessus du chariot de l'axe X. Enlever le capteur du support. Préparer le connecteur du nouveau capteur. Procurez vous un conecteur JST-PH2.00 femelle ou coupez le fil du capteur d'origine et faites un raccord soudé propre avec des petites gaines thermo pour faire propre et sécuriser votre raccord. Le code couleur des fils est identique donc pas de soucis. Montez le nouveau capteur sur le support. Le mettre à peu près à la même hauteur que celui d'origine. (Moi je le place même un poil plus bas ...) Remontez le support sur le chariot. Reconnectez le capteur. Réglages Au risque de décevoir @thsrp, ce réglage n'est pas très scientifique ! Vérifiez que le capteur fonctionne ! (Bhen oui déjà ca serait bien !) avec le capteur à environ 5cm au dessus du plateau approchez votre doit du capteur la led de ce dernier doit s'allumer. En l'éloignant la led doit s'éteindre. Régler l'offset à zéro via le menu caché. descendre tout doucement la buse jusqu'à ce que la led s'allume. (Evidemment si la buse touche le lit avant arrêtez ) Si l'écart entre le lit et votre buse est de 0.10mm, c'est parfait vous pourrez faire vos réglage avec l'offset à 0. si il est entre 0.10 et 1mm c'est pas mal, vous compenserez en jouant sur l'offset du menu caché . Si il y a plus je conseil de réduire un peu la sensibilité du capteur un tournant un tout petit poil la résistance variable du capteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Attention la résistance est très sensible) Après avoir ajusté la résistance, remontez la buse et reprenez à l'étape 4. Une fois que c'est bon remontez le capot du chariot de l'axe X et refaite un test. Effectuez le nivellement de votre plateau. Et c'est terminé ! Votre machine fonctionnera comme auparavant. (En revanche si vous devez appliquer une offset pour compenser l'écrasement la valeur ne sera pas la même !) Bons prints !
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour, Je suis un nouvel utilisateur de I3 Mega et je vais vous faire part de mon expérience sur cette imprimante Anycubic I3 Mega. Je précise bien : ma petite expérience de quelques mois en impressions 3D. En aucun cas, je n'ai la science infuse. Mais je me suis concentré sur la facilité d'utilisation et le minimum de nettoyage à faire. J'ai débuté sur une Kossel de marque Renren 3D. N'ayant jamais pu la régler correctement (manque d'expérience), je suis repassé sur quelque chose de plus logique pour moi : des vrais axes X, Y et Z. Je me suis beaucoup basé sur l'expérience et les posts des membres de ce forum. Il y a plein d'informations très utiles. Je passe les étapes de déballage et montage déjà très bien décrites dans d'autres posts très détaillés. Par contre, au démarrage je me suis retrouvé avec une imprimante qui ne s'allume pas. Après démontage de la plaque de protection en dessous, des connecteurs sur la carte Trigorilla s'étaient défaits. Le transport a dû être sportif depuis la Chine ... J'en ai profité pour retourner cette plaque de protection qui bouchait l'arrivée d'air du ventilateur de la carte Trigorilla (une belle erreur de conception). Ventilateurs : Le premier constat que je fais avec cette imprimante est le bruit des ventilateurs. Etant adepte du moindre bruit (mes PCs sont tous équipés de Noctua), j'ai donc remplacé facilement ceux qui refroidissent le corps de la hotend et la carte mère. - Hotend : Noctua NF-A4x10 FLX (le câble adaptateur est fournit dans le kit donc pas besoin de faire de soudure) - Carte-mère : Noctua NF-A9x14 Reste le ventilateur radial qui refroidit le bout de la tête la pièce. Son bruit est parfaitement insupportable. J'ai réussi à trouver des références chez AliExpress mais je n'ai pas encore eu le temps de les tester. Les dimensions de ce ventilateur radial sont 45x45x10 en 12v si on veut le remplacer à l'identique sans faire de modifications. - BFB04512HHA - AB4512HX-GD7 Si d'autres personnes se sont penchées sur ce problème, je suis preneur de conseils. Dévidoir : Le dévidoir fournit avec l'imprimante a le mérite d'exister mais il a ses limites vite atteintes. J'ai reçu plusieurs type de rouleaux de filaments dont plusieurs en PETG de 2,3 kgs ... et cela ne rentre pas. De plus le mouvement de rotation de la bobine n'est pas fluide du fait du petit diamètre de l'axe fournit. Cela créé des tensions sur l'extrudeur. Je me suis basé sur les post du forum et j'ai imprimé le "dévidoir universel" : - Dévidoir : TUSH - The Ultimate Spool Holder - Roulement : 608ZZ double métal Shields Deep Groove Roulements à billes 8 x 22 x 7 mm Il est bien mais si on déplace la bobine, il y a un risque que tout se casse la figure (c'est du vécu ... et en pleine édition). J'ai donc créé un support pour ce support (le flemme de recréer un dévidoir complet) qui le rend stable et déplaçable. - Support : Support pour TUSH Pour le capteur de fin de fil, je ne l'utilise pas car il a tendance à grincer (ma phobie du bruit parasite ...). PS : Vu que je ne les utiliserai plus, je peux vous donner le dévidoir original Anycubic ou celui-ci Support Dévidoir Bobine que j'avais acheté pour les grosses bobines de plus de 2 kgs. Plateau chauffant et revêtement : Après avoir testé plusieurs éditions sur le Buildtak d'origine Anycubic, j'ai fait une erreur et un constat. L'erreur a ne pas faire : Il ne faut jamais essayer de décoller un objet quand le plateau est encore chaud (même un peu). Cela a créé une cloque sous le Buildtak (l'endroit il s'est décollé) et je n'ai jamais pu réimprimer normalement dessus. Le constat est la qualité du support qui se dégrade au fur et à mesure des impressions. Ce matériau se nettoie assez difficilement dans le sens où il y a toujours des résidus. En changeant de couleur de filament, je me suis retrouvé avec des reste d'autres couleurs sur la face collée au support. Ce n'est pas embêtant, c'est juste peu esthétique. Je suis donc passé par une recherche de solutions de remplacement : Qu'est-ce qui pourrait remplacer avantageusement ce type de revêtement ? Voilà le résultat de mes tests (tous en plateau chauffant) : - Revêtement d'origine Anycubic : BuildTak Mega I3 Accroche bien, mais difficile de décrocher la pièce sans abîmer le revêtement surtout si la surface de contact est large. Le décollage de ce revêtement est une vraie galère. Il faut chauffer le plateau et ensuite utiliser une spatule, en faisant attention de ne pas rayer la plaque d'aluminium du plateau chauffant. Ensuite, il faut nettoyer la colle restante. - Revêtement Builtak 203x203mm (blanc ou noir) : Buildtak BT08X08-3PK 8" x 8" Identique à celui de Anycubic, moins cher, SAUF qu'il n'existe pas en 220, seulement en 203x203mm. Décollage assez facile et ne laisse pas de traces de colle sur le plateau chauffant. - Revêtement BQ Fixpad 220x220mm (noir) : BQ Fixpad Bien mieux que le Buildtak (surface plus plane) mais accroche trop forte. J'ai abîmé toutes mes pièces imprimées en les décollant avec une spatule ou une lame de cutter. Doit être sympa pour l'accroche de l'ABS ou du PETG. - Plaque flexible amovible Fleks3D 203x203mm : Fleks3D 203x203 Soit-disant le support idéal. C'est une plaque souple amovible sur laquelle on imprime. Une fois refroidie, il suffit de la tordre un peu pour décoller la pièce. En enlevant les pièces, des parties basses de la pièce sont toujours restés accrochées. Autre effet de bord, après la 1ère utilisation, la plaque n'est jamais revenue totalement plane. Les impressions devenaient impossibles. De mon avis : à éviter (en plus c'est cher). - Plaque flexible PRINTinZ : PRINTinZ plates Je viens juste de la recevoir des US (je n'ai pas trouvé de revendeur en Europe). Je ne l'ai pas testé car je suis passé entre temps sur une plaque de verre. La qualité me parait meilleure que celle de Fleks3D. La plaque est un peu plus épaisse. Elle est multicouches et a une sorte de Buildtak. Je l’essaierai quand j'aurai un instant. - Plaque de verre + DimaFix : DimaFix Pen J'ai trouvé ma solution idéale : une plaque de verre : 220 mm x 220 mm x 3 mm avec des petites pinces de type Lot de Pinces (je n'ai pas retrouvé la référence exacte) . Vous me direz : Oui, tu es bien gentil, mais cela ne tiens pas sur du verre et vive le warping. Et je réponds : Oui mais j'utilise du DimaFix. Il existe d'autres produits de ce type mais celui-là a la particularité de ne coller qu'en étant chauffé. Cela impose un plateau chauffant (50°c pour du PLA et 85°c pour du PTEG d'après mes essais sur de grandes pièces faisant du warping). Une fois déposé comme avec un stick de colle UHU et le plateau chauffé, il est impossible de décoller la pièce. Par contre, une fois refroidit, cela s'enlève en la prenant simplement entre les doigts. Un coup de chiffon avec un peu d'eau ou d'alcool sur le verre et c'est reparti. J'ai choisi le bâton-stick au lieu de la bouteille spray car cela m'évite d'en mettre à côté quand je pulvérise sur le plateau (les lendemains de fêtes, parfois, on vise mal ). Cerise sur le gâteau : la surface imprimée est parfaitement lisse. Il existe d'autres produits équivalent, mais celui-ci fonctionnant bien, je vais maintenant me concentrer sur mes projets d'impression 3D. Double Endstop Z : Cela me plait bien. Mais je n'ai pas encore eu le courage de redémonter l'imprimante. Je verrai cela quand je vais jouer avec les Steppers. Pour l'instant, cela ne me gêne pas, car avec l'impression sur plateau de verre + Dimafix, je ne soumets aucun effort au plateau chauffant. Mes axes Z ne se dérèglent pas. Les matériaux d'impression : Ben là aussi, j'ai commandé plusieurs matériaux de différentes marques. Tous fonctionnent bien sauf une marque que j'évite désormais. Par facilité, j'avais commandé sur Amazon la marque ICE. Erreur. J'ai eu plein de soucis d'impression. Désormais, je passe par Filament-ABS qui a de très bon produits (français en plus). Pour ceux qu'ils n'ont pas, je prends de l'Optimus ou du PrimaSelect là où j'en trouve. J'ai commencé avec du PLA et désormais j'utilise beaucoup du PETG car j'ai besoin de pièces qui résistent aux contraintes, à la chaleur et à l'humidité. Mon coup de coeur va sur du PETG+Carbone qui est juste extraordinaire : léger, solide et facile à imprimer (mais uniquement en noir). Prochaine étape : Le passage en TMC2100 pour avoir enfin le silence total (un jour ... je l'aurai !). Voilà. Au plaisir d'échanger avec vous.
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