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  1. Bonjour à tous, J'ai depuis longtemps maintenant une u20+ qui fonctionnait très bien, elle est dans son état d'origine, n'a subit aucune modification en dehors de l'ajout d'un déflecteur pour le ventilateur de buse, et des grosses molettes pour le réglage de plateau. Hier, en pleine impression, elle s'arrête. l'écran reste désesépérément noir (sans aucun signe d'éclairage). arrêt/marche, rien à faire. à l'allumage, le ventilateur de l'alimentation se met en marche, et c'est tout. à l'arrêt, il continue quelques secondes puis se coupe. j'ai ouvert le boitier, mis sous tension, et il n'y a aucune led active sur la carte mère, alors que de mémoire il y avait une lumière bleue en fonctionnement. il y a une led verte active, au niveau du panneau de raccordement de l'alimentation vers la carte mere. j'ai testé la continuité du fusible (F3 sur le pcb) et il semble bon. pas de composant cramé en apparence, pas d'odeur particulière. la nappe entre pcb et ecran est bien en place, rien de ce coté la. chose amusante (on rit de ce qu'on peut), la tension d'entrée sur le PCB est de 52v continu, alors que j'ai lu par-ci par-là que ca prenait du 12/24. je suis preneur de tout conseil, toute piste me permettant de définir l'origine du problème. par exemple, quelles tensions a quels endroits? par avance, merci. Imrahjel
  2. Bonjour à tous, comme prévu petit tuto pour régler les drivers de la U20. Déjà les avertissements !!! Bien débrancher le câble d alimentation pendant le démontage du boitier Le réglage des drivers se fait moteur correspondant débranché il est conseillé de faire les réglages avec un tournevis embout plastique ou céramique pour éviter les court circuit Lors de ce réglage, en cas de problème, vous pouvez cramé votre carte Alors on y va ! Démontage des 10 vis pour ouvrir le boitier : Suite à cela on a accès sous le capot supérieur a la CM de l imprimante. Mettre le multimètre en position Voltmètre avec calibrage à 2v (si nécessaire) Mettre la pointe de touche - (noire) directement sur l alimentation sur le 0V (2 fils partent de l alim vers la CM, se mettre sur le fils noirs). Perso j ai même vissé directement ma pointe de touche sur le bornier. Rebrancher le 220V et mettre l interrupteur sur 1 Petite photo encore du qui fait quoi : il faudra, débrancher le moteur du drivers à régler systématiquement et le faire un par un pour éviter d inverser les câbles La pointe de touche + (rouge) se mettra a cet endroit du potentiomètre : on met la valeur désirer puis on rebranche me moteur et on passe au suivant. Maintenant chose importante les valeurs à y mettre : Les 4 moteurs sont des références 42BYGH40H-2-19D. Apres de multiple recherche et information, l’Ampérage de ces moteurs est de 1.5A et 1.7A en crête. SOURCE Le drivers U20 : A4988 et résistances R100 (source tableau le tuto du forum) Les réglages usines observés chez plusieurs personnes sont : 0.82V à 0.86V sur X, Y, Z et 1.1V sur l extrudeur. Les reglages qu'il faut : 0.85V sur X,Y, Z et 1.1 sur sur l extrudeur (lui ne force pas, cette valeur est confirmé par longer3D voir source ci dessus, pourtant au dessus des données qu'ils nous fournissent) Maintenant à titre perso, j ai reglé le Z a une Vref de 0.96, cela fonctionne très bien et le moteur ne chauffe pas plus que ça. Voila vs savez tous, mais attention quand même au passage, cette intervention n'est pas sans risque. un grand merci à @CacaoTor, @deamoncrack, @Phoquounet pour les infos dans de tuto
  3. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et ayant poster mon problème sur divers groupe Facebook et n'ayant pas trouvé de solution viable a mon problème je me permet de poster ici. Avec les paramètres suivant: -réglage de base de cura -Plateau calibrer -imprimante U20 J'ai déjà imprimé le cube 2x2x2, j'ai changer la carte SD , j'ai changer le plateau de base. J'ai aussi démonter l'extrudeur en vérifiant les tube de PTFE, et régler le step / mm, et sur cura j'ai laisser la vitesse et la longueur de rétraction . Du plateau jusqu'à une certaine hauteur l'impression est bonne malgré quelques fil d'ange, a partir d'une certaine hauteur => il y a des boules de nœuds et des niveau qui ne sont pas solidarisé avec le reste. photo ici : merci et bonne journée a vous!
  4. Bonjour tout le monde ! Bon comme j'ai enfin reçu mes mosfets, j'ai donc entrepris hier le montage de la MKS SGEN sur ma petite U20. Pour accompagner cette très belle carte mère, j'ai opté pour un écran MKS TFT32, des drivers MKS TMC2208 ainsi que d'une paire de mosfets. Notez que je n'ai jamais reçu les mosfets en question, d'ailleurs ils ne sont plus dispo sur Ali, j'ai du en recommander une paire chez Amazon en express... Tout ce petit monde à la maison, il m'a fallu imprimer des adaptateurs pour l'écran, la carte et un support pour les mosfets, tous ces éléments sont facilement trouvables sur Thingiverse, je vous laisse le soin de choisir les modèles qui vous conviennent ! A savoir que de mon côté je n'avais pas la place de mettre les mosfets dans le boitier, il sont donc fixés à l'extérieur provisoirement, comme ça ils prennent l'air...! Une fois fait, ben il fallait bien se lancer...! Je précise pour ceux qui l'ignoreraient encore que je suis notoirement une superbe quiche en électronique (@CacaoTor peut en témoigner...!) et que je n'ai absolument aucunes compétences particulières en programmation, tout ça pour dire que c'est vraiment pas si compliqué qu'il n'y parait, il suffit d'être attentif et méthodique. La première chose à faire est de parcourir tous les menus de réglages de l'U20 pour noter tous les paramètres afin de pouvoir les recopier dans votre nouveau firmware (dans mon cas, SmoothiWare, qui est très simple à configurer tout en étant très performant et donc tout à fait indiqué pour un débutant). Quand tout est bien noté, on peut rentrer dans le vif du sujet, on éteint donc la machine et on débranche tous les câbles, surtout le secteur on s'installe confortablement avec tous nos outils à portée de main et on y va ! On commence donc par ouvrir le boitier de l'U20 en retirant toutes les vis qui jonchent le pourtour, quand c'est fait, on retourne le boitier pour avoir accès à la carte et à l'écran d'origine. Personnellement, j'ai commencé par enlever l'écran, pour cela il suffit de débrancher la nappe en soulevant le petit clip noir de son connecteur, puis de retirer les 4 vis qui le maintiennent. On met l'écran de côté, il ne nous sera plus utile. Ensuite, on prend sa petite MKS (qui en fait est presque deux fois plus grosse que la carte d'origine...!) ainsi que sa notice d'utilisation. On se munit également de ses drivers sur lesquels on colle les dissipateurs fournis (important, ne pas oublier !) et on place tout de suite les drivers sur la carte, c'est très simple, on ne peut pas se tromper de sens avec le code couleur, le coté vert va sur le connecteur vert, et le noir sur le noir ( si je tenais le con qu'a fait sauter le pont...!) . Si comme moi vous n'avez qu'un extrudeur il vous faudra brancher vos drivers en face des connecteurs moteurs X Y Z et E0, il vous restera donc un driver puisqu'ils sont vendus par 5, c'est bien, ça en fait un de secours, on sait jamais ! Maintenant on passe au câblage, moi j'ai du réfléchir un peu, mais c'est pas compliqué, et puis vous, de toutes façon maintenant vous aurez le super guide détaillé que voici, et en Français SVP...! ( Oui parce que j'ai hésité à le rédiger en Klingon, puis je me suis souvenu que de toute façon, j'aivais jamais regardé Star Trek...) Bref, commençons par le plus simple : Les moteurs. Leurs emplacements sont écrits clairement sur la carte, on branche donc bêtement sans réfléchir. Ensuite les Endstops, pas très difficile non plus car ils répondent au même code couleur que les moteurs et sont aussi repérés X+, X-, Y+, Y- Z+ et Z-, pour l'U20 nous n'auront pas besoin des connecteurs endstop +, seulement des -. En revanche une petite subtilité fait que sur la carte nous avons des connecteurs trois pins alors que nos endstops fonctionnent avec deux. Si vous regardez devant le connecteur rouge, vous verrez que les pins sont repérés S, G et 5V, il faudra prendre soin de brancher les endstops sur les pins S et G. C'est à ce moment là que vous remarquerez que les connecteurs des endstop ne rentrent pas dans les connecteurs de la carte, pour y remédier, un bon coup de cutter bien placé pour supprimer le détrompeur fera l'affaire. Pour la suite, inutile de détailler, une image sera bien plus parlante : Alors, en regardant attentivement cette image, vous remarquerez qu'il manque deux choses : Le ventilateur du hotend, ce dernier n'à aucune prise dédiée mais comme de toutes manières il tourne tout le temps, branchez le directement sur l'alimentation. Le capteur de fin de filament, je n'avais pas trouvé ou le brancher, mais d’après @pascal_lb, il se branche directement sur l'écran, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour le branchement du bed et du hotend, il faut passer par les mosfets qui se branchent de la manière suivante : Tout ce petit monde étant branché, on vire la carte mère d'origine et on le met en place dans le boitier. Nous pourrons donc passer ensuite à la partie firmware. Je ne détaillerais pas la configuration de SmoothieWare, d'une part parce qu'il est facile de trouver tout ce qu'il faut savoir dessus, notamment sur http://smoothieware.org/ et aussi parce que la mienne étant toute fraîche, elle n'est pas encore tout à fait au point, mais sachez qu'il n'y a rien de sorcier, je parlerais donc simplement de leur installation et pour cela il vous faudra 2 cartes SD : La première carte SD sera pour la carte mère, le firmware se trouve >>>ICI<<<, dedans vous trouverez plusieurs dossiers. Dans le dossier "config", copiez le fichier "config.txt" sur votre carte SD (c'est lui que vous éditerez pour paramétrer votre imprimante). Dans le dossier "firmware", copiez le fichier "frimware.bin" sur votre SD. Dans le dossier "drivers" double cliquez sur "smoothieware-usb-driver-v1.1" pour installer les pilotes de la MKS sur votre PC. ATTENTION, la carte SD de la carte mère doit être présente A CHAQUE DÉMARRAGE de cette dernière car le fichier config est lu à chaque fois. En revanche une fois la machine en route vous pouvez retirer la carte sans risque. Pour éditer le fichier config, vous pouvez utiliser le bloc notes Windows, il fait très bien le job. En revanche n'utilisez pas notepad++, il lui arrive de modifier de manière invisible le format du texte et par là même, le rendre illisible pour votre machine. La seconde carte SD sera pour l'écran, qui possède son propre firmware téléchargeable >>>ICI<<<. Comme pour la carte mère, plusieurs dossiers s'y trouvent et il faudra paramétrer via le fichier config. Dans le dossier "Config file", copiez le fichier "mks_config_EN" sur votre carte SD et renomez le en "mks_config". Dans le dossier "Firmware" allez dans "TFT28 32 firmware", puis dans le dossier du style graphique que vous voulez (classic, retro ou simple) et copiez le fichier "mkstft28" sur la carte SD. Dans le dossier "font", copiez le fichier "mks_font" sur la carte SD Dans le dossier "images", allez dans le dossier correspondant au couleurs d’icônes que vous souhaitez (blue, red ou win8) et copiez le dossier "mks_pic" sur votre carte SD. Pour cette carte en revanche, une fois l'installation terminée, les paramètres restent en mémoire, vous pouvez donc la retirer sans risque pour les prochains démarrages. Ensuite, il n'y a que quatre paramètres importants qu'il faut vérifier/modifier absolument avant de démarrer la machine : Dans le fichier config de la carte mère : vérifier que la valeur est bien 115200 à la ligne suivante : uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware serial port Et modifier à false la ligne suivante (car nos drivers ne sont pas pilotés électroniquement par le firmware mais physiquement par un potentiomètre ) : currentcontrol_module_enable true # Control stepper motor current via the configuration file Dans le fichier config de l'écran : Vérifier que le Baud rate est lui aussi bien sur 115200 : #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 Et vérifier que l'écran est bien en anglais : #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 Quand c'est fait, mettez les cartes SD dans leurs emplacements respectifs. Félicitation ! Votre machine est maintenant prête pour sa première mise sous tension ! Mais ne refermez pas le boitier pour autant, vous aurez besoin d’accéder aux drivers pour régler la Vref, donc dans un premier temps il vous faudra laisser vos moteurs débranchés, puis, en faisant bien attention ou traînent vos doigts brancher l'alimentation sur le secteur et mettre la machine en marche. Sur l'écran, vous aurez droit à une (ou deux ?) barres de progressions ainsi qu'au chargement de tout un tas de fichiers, laissez bien faire la machine jusqu’à ce que les icônes s'affichent, ce n'est pas très long. Après cela il faut donc régler les Vref, pour cela avec votre multimètre et un tout petit tournevis il faudra régler vos drivers à 1.06v. Ensuite éteignez la machine, branchez vos moteurs et refermez le boitier sans oublier de brancher votre câble usb auparavant car selon le placement de votre carte, vous n'aurez pas forcément accès à la prise par l’extérieur ! Et voilà, c'est terminé pour l'installation, z'avez vu c'était facile finalement ! Pour ce qui est de mes premières impressions (dans tous les sens du terme !) sur cette MKS, je dirais que... C'est énorme ! Rien que le passage aux TMC2208 vaut à lui tout seul son pesant de cacahuètes, les moteurs sont quasiment inaudibles à moins de 80mm/s et même au delà on reste très en dessous du bruit d'origine, même avec des TL-smoothers. Les déplacements sont très fluides et très doux, c'est un véritable bonheur, fini les home qui font trembler la moitié du bâtiment. Pour ce qui est du print en lui même, j'ai à peine commencé, j'ai imprimé en tout et pour tout deux cubes XYZ jusque là, le premier assez moyen car aucun réglage de débit et steps/mm fait, vraiment un test brut pour voir si tout fonctionnait. Le second en revanche laisse présager du meilleur, les parois sont parfaitement lisses, sans aucun défaut, les angles sont propres et nets, quasiment aucun ghosting et juste un débit à affiner un peu. Du côté programmation, jusque là je n'ai rencontré aucun réel problème, , il n'y a aucun réglage particulier à faire dans les slicers puisque Smoothie comprend les mêmes commandes que Marlin, le fichier config est plutôt clair et le site http://smoothieware.org/ est très riche en infos et conseils en tous genres. Bref pour le moment, que du positif, je pense que Smoothie à un très bon potentiel et la carte MKS SGEN fait vraiment du super boulot, et en prime c'est un réel plaisir de pouvoir enfin piloter son U20 en USB sans le moindre problème, pouvoir tout surveiller et changer les paramètres à la volée, à distance sans avoir constamment le nez sur l'écran de la machine ! Voilà, c'est tout pour moi ! Un grand merci à @CacaoTor et à @pascal_lb pour leur aide et conseils, en espérant que tout ça vous soit utile ! Kev.
  5. Bonjour à tous, est ce qu'on peut installer un bltouch sur la u20 ..... naaah je rigole ... ! plus serieusement. je n'ai pas le level pour pouvoir reverse le firmware et le hardware par contre je touche ma bille en C, python & Co et je m'amuse bien avec des arduino & Co. du coup il m'est venu une idée ... j'utilise octoprint pour controler ma u20 et je me suis dis : et si au lieu d'avoir un bltouch controlé par le firmware de l'imprimante, je le contrôlais par octoprint et que je corrigeais le gcode "on the fly". Techniquement les plugins de octoprint sont capables assez facilement de modifier le gcode avec des "events" et des "hooks", donc cette partie est possible. On peut aussi relativement facilement contrôler un bltouch via les GPIO je pense (1 pin de contrôle et 2 pin d'alimentation). Enfin si j'ai bien compris il suffit de remplacer le limit Z switch par les 2 derniers dupont libre du bl touch. jusqu'ici OK. sur la fonctionnalité du bltouch et de l'autoleveling: si j'ai bien compris: - on demande un autoleveling via la commande G29. l'imprimante se déplace par step sur le plateau pour faire toucher le bltouch et calcul une matrice d'offset Z qu'il suffit ensuite d'ajouter au gcode dynamiquement. la séquence est donc : - je me positionne au point que je veux tester - je fais descendre le "push pin" - je descend l'extrudeur jusqu'à ce que le "push pin" touche - je remonte un peu, je refais redescendre le "push pin" puis je redescend doucement jusqu'à ce que le "push pin" retouche pour avoir une valeur plus précise que je note dans une matrice avec les coordonnées - et je recommence au point suivant à la fin j'ai une matrice de coordonnées X Y et un offset Z. il me suffit avec une formule de math savante en fonction de coordonnées X, Y d'ajouter l'offset (positif ou negatif) au Z et j'ai un autoleveling fait via octoprint meme si la u20 n'est pas compatible! MAIS j'ai un probleme dans mon raisonnement qui me bloque ... j'ai dis plus tot qu'il fallait remplacer le limite switch Z par le BL Touch .... qu'est qu'il arrive quand je fais ma sequence et que du coup j'envoie à l'imprimante un "home Z" sans arrêt ? ... elle va avoir comme valeur de Z0 la derniere fois que je l'ai touché et non pas le home d'origine ... je me trompe ? et donc mes offsets vont être faux car calculé à partir d'un "Zmin" aléatoire ... si je ne branche pas le limit switch du BL touch pour éviter ce probleme : comment je fais pour descendre en dessous de 0 quand mon bed est trop bas ? ... (solution déguelasse: je m'arrange qu'il ne soit pas trop bas, sauf au moment du Z home G28 ... mais c'est vraiment la solution du pauvre et qui va entrainer des plantages d'extrudeur dans le plateau le jour ou on oublie !) autre probleme : comment je connais la valeur de Z quand le bltouch touche ? qu'est ce qui se passe quand le bltouch envoi le signale "Zmin". est ce que je peux faire un M114 pour avoir la valeur précise ? quand j'ai testé rapidement le M114 c'est pas super précis (à 0.1 prêt, pas plus). pour contourner le probleme je peux essayer de descendre "manuellement" doucement et calculer la taille. je serais bien preneur d'avis ... je ne suis pas expert en BLTouch (je n'en ai jamais eu) et l'alfa u20 est ma 1ere imprimante et comme beaucoup le leveling me gonfle à fond ... merci d'avance de vos retours !
  6. Bonjour à toutes et tous; Le père Noël m'a apporté un kit pour double axe Z pour mon U20, mais je rencontre un problème. Le Kit en question est celui-ci Kit CR10 , et en fait les perçages de la grande plaque noire, qui contient le noyau pour la tige filetée et doit se fixer en regard de la plaque d'origine possède des trous permettant le passage des vis de fixation, ne sont pas en face des vis. J'espère que vous m'avez compris. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Bien sûr je peux rectifier les perçages, mais c'est juste pour savoir si cela est déjà arrivé. Bonne journée à toutes et tous, et de joyeuses fêtes.
  7. Bonjour, Pour être sur de la dimension de mes prochaines impressions, j'ai imprimé un Cube XYZ Mon X et mon Y sont parfait au niveau dimension (il y a un léger "wobble" je crois que c'est comme ça qu'on dit lorsque l'on aperçois la forme du X ou du Y sur les cotés, mais du coup, je sais que c'est du à la vitesse d'impression et/ou aux vibrations de la table qui accueil mon imprimante, ça devrait se régler avec un combo TL-Smoother + Damper et peut être une fixation ou des patins anti-vibrations sur l'imprimante. Au pire, je réduirais la vitesse d'impression) Ce qui me pose plus de problème, c'est le Z. Je suis à 19mm au lieu de 20 et ma base du cube semble écrasé. Après recherche sur le net, j'ai plusieurs hypothèse : Mauvais réglage de la hauteur du BED (pourtant quand je glisse une feuille la buse touche "à peine" la feuille et je ne sens quasi pas de frottement sur une mesure au milieu du plateau, la ou la pièce est imprimée). Je précise que ce n'est pas le Bed d'origine mais un miroir Ikea poncé très légèrement. BED trop chaud, celui ci est réglé à 50°. C'est peut être un peu trop pour mon PLA ? Je ne pense pas que ce soit une "sur extrusion", j'ai calibré mon moteur d'extrusion (avec du mal) mais ça semble OK et je pense que ça aurais affecté légèrement les autres cotes ou en tout cas le rendu ne serait pas aussi "bon". Pour info, ça ne se vois pas trop sur la photo, j'ai aussi 2 coins de la base qui se soulève légèrement (confirmation d'un BED trop chaud ou sur ventilation des premières couches ?) Du coup, avant de re-imprimer ce soir un cube et de changer si besoin le Step de mon Z, j'en appel à vos avis d'experts : Je pense baisser la chauffe du lit à 30° Refaire mon levelling en étant un micro poil plus haut (actuellement, je ressent à peine le frottement de la buse sur la feuille, je ferais en sorte d’être en limite entre "ça frotte" et "ça frotte pas") Avez vous d'autres idées ?
  8. Bonjour 15/11/2019 : Modification en cours du principe sur les 3 Axes afin de simplifier l'assemblage et le réglage , l'impression des pièces de test est en cours , plus d'infos a suivre dans les prochains jours AVERTISSEMENT: les tests ne sont pas fini , donc aucune garantie sur le résultat final (je l'utilise depuis quelques jours , le fonctionnement a l'air sympa ..) un post pour montrer les modifications effectuées sur ma U20 ( pour bricoleur averti et la bourse pleine , ça coûte cher , environ 150€ voire plus ) et l'option du Dual Z est fortement conseillé (je dirais même obligatoire) vu qu'il n'y a plus aucun galets ! prévoir de mettre tout les profiles a l’équerre aussi , ca va faciliter l'assemblage Lien Thingiverse version 1 axe X Y Z : https://www.thingiverse.com/thing:3798220 Lien Thingiverse version 2 axe Y : https://www.thingiverse.com/thing:4012381 passage en Rails Linéaire avec des mgn12 sur les 3 axes en même temps , il y a 2 raisons a ces modifications : supprimer les points durs dans les impressions et aller plus vite avec la même précision (si possible) ce que j'ai fait en partant des infos glanées un peu partout et souvent contradictoires , et du coup j'ai acheté les rails avec la mauvaise longueur (joli début) parce ce que ce qui fonctionne bien séparément coince dès qu'on assemble pour l'axe X et le Z pour le Y peut importe la méthode utilisée , thingiverse en propose pleins de versions (U20,CR10,Ender3(adapter sur les longueurs)) du coup il y a ce que moi j'ai fait , et ce qu'il est possible de faire en ayant les bonnes infos , a chacun de choisir sa façon de faire et il faut déjà choisir ce qu'on veut faire , les rails n'auront pas la même longueur suivant ce choix une photo et une petite vidéo ici 29/09/2019 : SINON, une alternative est née avec des rails IGUS , allez voir ça : cliquez ici pour le lien un test effectué sur une figurine a 80 mm/s intérieur et parois , désolé , j'ai pris du filament jaune il faut bien que je m'en débarrasse et les photos sont pas top non plus (j'aime bien les porte-stylos, et alors ...) j'ai pris ce modèle pour tester la vitesse , les porte a faux réglés a 65° sur cette pièce et les supports , les réglages a cette vitesse sont a optimiser mais je cherche ... Axe Y Version 2: voici le lien , il est en page 7 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24533-alfawise-u20-rails-linéaires-mgn12-sur-les-axes-x-y-et-z/?do=findComment&comment=315243 https://www.thingiverse.com/thing:4012381
  9. Bonjour, Voilà un an que j'imprime avec ma U20 et sa buse de 0.4 sans trop de problème, aujourd'hui je voudrais tester l'impression avec une buse de 0.2. Avant de modifier, je voudrais savoir si il y a beaucoup de modification à faire dans CURA (4.3 pour moi) suite à ce changement de taille de buse si ce n'est d'indiquer à CURA que ma buse faire 0.2 au lieu de 0.4. Merci à vous et passez de bonne fêtes
  10. Bonjour, Problème avec ma U20, depuis hier j'ai un plantage lors d'une impression. Hier ça à même provoqué une coupure électrique. J'ai vérifié ce matin, tout est bien serré mais le bornier de l'alimentation de la carte a bel et bien cramé. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon mais ils sont en rupture de stock, chez les chinois il y en a mais avec de la chance j'aurais ma commande à Noël Savez vous où je pourrais en trouver, on va dire, assez rapidement??? Merci et bonne journée
  11. Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire d'un alfawise u20, une copie de la cr 10 avec un ecran tactile, au niveau qualité d'impression, je n'ai pas à me plaindre et même au contraire, cependant depuis le début de mes tests sur cette imprimante, je me suis rendu compte que le temps annoncé, autant par l'imprimante que cura, était doublé lors de l'impression, autant avec les modèles fournis sur la SD d'origine que ceux que j'ai moi même slicés. J'ai par ailleurs testé avec plusieurs cartes SD pour voir si cela jouait, mais malheureusement aucune différence. Je désespère de trouver un jour la solution a ce problème, est-ce que quelqu'un peut m'aider, car même après avec sumprimé le décalage vertical lors de la rétraction, rien ne change. Je vous remercie par avance pour l'aide que vous allez m'apporter.
  12. Hop, petit tuto rapido : Ci-dessous le change log :
  13. Bonjour, le confinement me donnant pas mal de temps libre, je me suis mis a chercher quoi faire pour essayer d'améliorer mes impressions., LES DRIVERS en voilà une idée qu'elle est bonne J'ai commencé par une vidéo qui me semble bien, j'ai donc réglé mes drivers à 0.85v pour le X, Y, Z et 1.1v pour le E. Par la suite, je me suis aperçu que le type de drivers n'est pas forcément le même sur toutes les U20, pourriez vous me dire quel type de drivers équipe ma carte mère avec une photo de celle-ci sachant que c'est celle d'origine, si si c'est possible:) Merci à vous
  14. Bonjour à tous, Voilà, ça fait un moment que je n'ai pas eu l'occasion de passer sur le forum, plein de projet perso pendant cette période et donc forcement moins de temps pour jouer avec mon U20 Cependant j'ai un peu de temps libre ce WE et donc je profite de tout ça pour terminer enfin le montage du touch-mi sur mon U20.... Le moins que l'on puisse dire, c'est que côté firware, ça ne chome pas ! bravo @Epsylon3 , @Hobi et @CacaoTor Par contre, raccrocher les wagons c'est plus si simple. - J'ai trouvé des firmwares tout compilés par egamaker ...http://egamaker.be/marlin-2-0-5-3-pre-compile/ : Flash ok, un erreur de version sur l’écran de contrôle (Err EEPROM Version) mais ça fonctionne ... sauf qu'on dirait que le TM est situé à gauche et donc le G28 plante Je remets à jour mon VStudio, recupére les sources et j'applique le tuto de @Tomsti mais le code est différent depuis novembre, je ne retrouve plus les infos relatives au positionnement du touch-mi à droite , Bref, je veux bien un peu d'aide : donc si vous avec sous la main une version compilée (U20, ecran 1.2, touch mi à droite déploiement à droite, freq 12Mhz) qui va bien ... Je suis preneur !! Les fichiers .h m'iront tout aussi bien ! @ vot' bon coeur ! Merci
  15. Bonjour, propriétaire depuis 1ans d une alfawise u20, je lance dans sa modification pour ajouter un module lazer. Si quelqu'un a des pistes, conseil ou remarques je suis preneur. Cordialement pwerrick
  16. Bonjour, Je pensais être débarrassé des divers problèmes que j'ai eu avec ma U20 mais voilà un autre arrive. Savez vous pourquoi j'ai autant de rayure sur mon impression et comment m'en débarrasser? Pour info, c'est du PLA+ SUNLU, avec une buse de 0.4 à 205° et le plateau à 55°, une vitesse de 30mm/s. Bon il y a d'autre paramètres mais ça va faire beaucoup :) Merci de votre attention.
  17. Bonjour, le 17 janvier dernier, j'ai acheté l'alfawise pour relancer mes print j'ai pu imprimer une pièce de bateau le gouvernail et quand j'ai voulu changer la bobine, la partie tactile ne réagissait plus et l'affichage à disparu la carte sD et la carte mère sont endommagées depuis le magasin ou je l'ai acheté me disent qu'ils n'ont pas le temps de la réparer je ne peux plus bossé je n'ai rien pour me rendre heureux plus rien ne va depuis Aout avec la creallity gisante et la u20 qui gis également
  18. Bonjour, nouvelle carte mère suite à un court circuit de l'aancienne, les action de mon écran sont inversé. j'ai pu voir sur le forum que cela est du a la version de la carte mère, c'est pour cela que j'essaye d'installer une des derniere version mais la probleme .... Quand je cherche la maj sur le site de Alfawise, je trouve plus le lien dropbox (comme sur leur ancienne interface). L'un de vous aurait le lien svp ?
  19. Bonjour, Il y a un moment que cela me turlupine, à quoi sert cette fonction? Je me doute bien que c'est une histoire de vitesse mais sur quelles fonctions, ventilation, débit de fil ?? Je pense que je serais un peu moins bête ce soir et qui sait, j'utiliserais peut-être cette nouvelle fonction à bon escient. Merci et bonne fin de week-end.
  20. Bonjour, Je pense que je vais avoir besoin de vos connaissances pour régler, en j'espère, mon problème d'impression. le problème c'est que mon imprimante imprime bien mais quand elle veut. Un exemple, Dimanche j'ai imprimé toute la journée ou presque, j'ai imprimé un spirographe pour mon petit fils (https://www.thingiverse.com/thing:3466930). J'ai imprimé les petites pièces deux par deux, ensuite la grande, tout ça sans aucun problème et lors de l'impression de la dernière petite (celle avec les ellipses) impossible, ça collait pas, que des gros pâtés de fils fondus bref l'enfer et tout ça sans modifier quoi que ce soit dans les réglages. j'ai pensé que cette petite pièce avait été mal conçue ou je ne sais quoi, j'ai donc tenté d'imprimer une pièce déjà faites et ce fut pareil, rien à faire. Le lendemain j'ai de nouveau tenté une impression et là ce sont des clips pour maintenir deux gaines annelées ensembles et ceux pour la gaine et le tube PTFE, et là sans aucun problème tout c'est imprimé impeccablement. Hier soir re-belote mais là dès le début, photos en PJ: La première c'est coté "buse" mais stoppé à mi parcours, la deuxième c'est "coté plateau" et la troisième c'est le décollement de la pièce pendant l'impression. C'était sensé être un support pour 2 mosfets. Mes réglages était entre 200 et 210° pour la buse et 30 à 40° pour le bed avec du PLA+ de chez SUNLU Mais ce n'est pas tout car en bougeant le plateau à la main, je sens comme si il y avait un trou, je m'explique c'est un peu comme si l'une des roulettes sous le plateau avait un méplat, je ressens ce phénomène environ deux ou trois fois sur le parcours du plateau. Vu le diamètre des roulettes, c'est à peu près tous les 75 mm. Mais première idée était, ça chauffe de trop sur la carte avec l’alimentation du bed et de la buse, donc j'ai commandé des mosfets pour dériver cette alimentation mais hier soir l'imprimante était froide donc je ne sais plus. Avez vous des idées à me soumettre sachant que je suis au boulot toute la journée donc je ne pourrais les mettre en œuvre que ce soir mais je suis preneur quand même. merci à vous et bonne journée
  21. Bonjour depuis changement de mon galet excentrique j'ai énormément de vibration pendant l impression j'ai changer les vis les 3 galet toujours pareil avant de toucher j'avais aucun soucis. Si quelqu'un a une solution merci
  22. Bonjour à toutes et tous, afin de pouvoir imprimer l'ABS dans un environnement à température stable, je me suis construit un caisson fait avec du bois de récupération et surtout un maximum de pièce imprimer avec la U20 ( chanière, équerre , crochet , etc ... .) Ainsi , il n'y a que l'imprimante dans le caisson et le boitier est à l'extérieur. Le soucis est que les fils sont un peu courts depuis le boitier qui se trouve à l'extérieur et l'accès à l'ecran est un peu embêtant. Aussi, je souhaiterais faire encore évoluer le caisson en "eclatant" le contenu du boitier de commande . L'alimentation et la carte contrôleur serai en dessous du caisson dans un boitier ventilé et protégé . Je ferai ressortir les câbles par le bas au niveau du point rouge. Je souhaiterai déporté le lecteur de carte SD en bas à gauche à l'extérieur. j'ai déjà acheté une nappe convertisseur mSD vers boitier lecteur SD Par contre, je n'arrive pas à trouver une nappe longue ( 1M,1M50 ) pour déporté l'écran en haut à gauche à l'extérieur (hauteur du porte bobine mais dehors ) auriez vous les références d'un tel produit ? merci
  23. Bonjour, j'ai quelques soucis sur mes prints. je tente d'imprimer des pièces avec des petites parties . ex: https://www.thingiverse.com/thing:3776361 le soucis est qu'après quelques couches, j'ai un phénomène de "curling" . les parties rebiquent j'ai fait un test avec un bencky dédié à ce soucis et j'ai vraiment pas bon au niveau du résultat. Pire , la pièce se fait embarquer par la buse au bout un moment car les petites pointes du "curling" dépassent trop. voici la photo. Après avoir exploré quelque conseil sur les forum, j'ai lu que cela pouvais être dut à une température trop élevé de la buse , j'ai donc testé à 190° mais le résultat est identique. je pense que le Fang ne refroidit pas assez le plastique une fois déposé . sur la vidéo que j'ai réalisé ( merci le guerroloco) , on peut voir que lorsque la buse est en bas , le fang soufle mais pas exactement sous la buse . https://youtu.be/5E5vPydb7aI en soulevant la buse de 5 mm, la "pointe du souffle" du fang se trouve bien centré et sous la buse . auriez vous des conseils ? j'ai retiré la chaussette , le résultat est identique. abaisser la buse et le bloc de chauffe ?? quid du transfert thermique par le heatbreak si il y a 15mm entre le block et le radiateur ?? merci à tous
  24. Bonsoir à toutes et tous; Après pas mal de déboires à cause des soudures chinoises , j'en ai marre. Donc aux grands maux les grands moyens. Je voudrais recâbler complétement cette machine, et éviter autant que faire se peut les connexions multiples, tout en gardant une possibilité de démontage facile et fiable. Par exemple ces foutus connecteurs "avion" qui me filent des boutons. Je vais regarder ce qui pourrait les remplacer avantageusement. Par contre je ne suis pas un grand spécialiste, et j'ai vu dans d'autres posts qu'il y aurait des précautions à prendre en ce qui concerne certains câbles qui mis ensemble dans la même gaine génèrent des problèmes de dysfonctionnement. On recommande des câbles blindés par exemple. OK mais de quel type. Autre question qui peut paraître stupide, mais quels sont les standards concernant le rapport diamètre du fil et ampérage, ... Des questions comme celle là j'en aurais certainement d'autres. J'en appelle donc aux spécialistes du câblage, auriez vous la gentillesse de me donner des conseils et recommandations pour pouvoir mener à terme cette "modification" d'une manière sécuritaire. D'avance je remercie celles et ceux qui voudront bien m'aider dans cette modification. Bonne soirée à toutes et tous. P.S : Si ce sujet n'est pas à la bonne place, je vous prie de m'excuser et qi un modo veut le déplacer pas de problème.
  25. Bonjour à toutes et tous; Ayant laisser reposer ma U20 durant les grosses chaleurs, j'ai hier repris mes impressions, et j'ai eu un nouveau problème. Lorsque je fais un Home général, mon plateau part vers le fond de l'axe Y et là il se met à "brouter". Je suspecte un problème avec le détecteur de fin de course. Quelqu'un a déjà eut ce problème? Avez-vous une référence fiable pour cet élément? Je crois que je suis bon pour changer le détecteur, mais avant je voudrais avoir vos avis. En les attendant je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée.
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