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Filament ABS

Gouid

ponçage Pièces qui blanchissent avec le ponçage

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Bonjour à tous, 

Voilà j'ai un petit problème, les pièces que j'imprime nécessite un ponçage sévère car elles sortent avec du wobble et je trouve moche et agréable au toucher, la surface n'est pas lisse. Ducoup j'ai fais quelques recherches et j'ai vus que poncer ses impressions est un moyen de rattraper ce phénomène de wobble mais aussi de rendre le print plus lisse. J'ai donc commencé à poncer avec du papier de verre de 40, puis 80 et enfin 120 et le résultat n'est pas si mal mais il y a un bémol, la pièce blanchit (mon print est noir), elle passe du noir au gris. J'ai entendus dire que le ponçage à l'eau marchait bien, alors j'ai essayé mais quand la pièce sèche voilà ce que ça donne :IMG_0137.thumb.JPG.e0e00f85d26be58744521314c4ad6b38.JPG

 

Si quelqu'un aurait un conseil à me donner pour améliorer mes prints ça serait sympa

Merci par avance de vos réponses.

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Salut,

Passe la pièce sous l'eau bouillante puis rapidement sous l'eau froide, avant qu'elle ne se déforme.

Ça libère les tensions interne du plastique et il redevient noir comme par magie.

A+

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il y a 31 minutes, Kachidoki a dit :

Salut,

Passe la pièce sous l'eau bouillante puis rapidement sous l'eau froide, avant qu'elle ne se déforme.

Ça libère les tensions interne du plastique et il redevient noir comme par magie.

A+

alors je récapitule...

le plateau au congélateur pour décoller la pièce... check

et l’ébouillantage après ponçage pour "dé-blanchir"....check

tiens bizarre on blanchit les légumes a l'eau bouillante...et on dé-blanchit le pla....;)

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il y a 56 minutes, Kachidoki a dit :

Salut,

Passe la pièce sous l'eau bouillante puis rapidement sous l'eau froide, avant qu'elle ne se déforme.

Ça libère les tensions interne du plastique et il redevient noir comme par magie.

A+

bonne petite astuce , bon à savoir , d'ai que j'ai l'occase je teste ça

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Le 10/09/2017 at 11:05, Kachidoki a dit :

Salut,

Passe la pièce sous l'eau bouillante puis rapidement sous l'eau froide, avant qu'elle ne se déforme.

Ça libère les tensions interne du plastique et il redevient noir comme par magie.

A+

Bonjour, j'ai essayé mais ta technique ne fonctionne pas avec moi, après je m'y suis peut-être mal pris mais pour moi ça ne fonctionne pas.

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Dommage. Si tu veux essayer sans risque, prend un bout de filament, plie le pour le faire blanchir, et passe le sous l'eau bouillante plus longtemps. Comme ça tu peut tester la température et la durée.
Perso c'est eau chaude au max (>70°C attention risque de brûlure) pendant 3-4 sec puis au froide au max une dizaine de secondes.
Si j'y pense je ferai une photo avant après sur une chute.

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Avec du PLA. Je doute que l'eau soit suffisamment chaude pour l'ABS, mais à tester.

Avant : ac9c330b186722d02b75f43e71e4391e.jpg&key=98e93564c87feaaccbf3fb1d34a18c951d16856297dd9d3fa754db1ec64fa6cd

Après :

5cd66676f625d4aec7ac34aaea817830.jpg&key=8984b038fe846b7ee8528c5a2072ca3403e6e44d59192433bb62d7144483d924

 

A noter que j'ai blanchi volontairement en cassant un bout, donc l'objet a eu tendance à reprendre sa forme initiale en chauffant.

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Il y a 19 heures, woody3dp a dit :

Tu as essayé le décapeur thermique ? Je n'utilise plus que ça pour déblanchir mes prints qui gardent des traces noires lorsque je les décolle de mon plateau (ABS).

Salut, j'en ai pas un sous la main mais pourquoi pas

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Il y a plus adapté que le décapeur thermique. Et pas cher. J'ai >>>ça<<<

DSCF1370 (Copier).JPG

Ça ne fait pas des miracles, mais ça permet de rattraper un endroit grisé. L'air sort à environ 75° (plus de 100° sur la résistance, qui est suffisamment enfoncée), ce qui permet de limiter les déformations. Mais on n'est pas à l'abri!

Pour ceux qui auront la patience que l'outil arrive (trois bonnes semaines), faites des essais sur des filaments, l'action est largement assez rapide!

Idéal pour ramollir des supports, et enlever les petits fils de trainée sans les poncer.

A+
R.

Modifié (le) par rmlc460
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Je sais bien qu'on est à la mode des tutos YT, mais faire une vidéo pas trop pourrie, tous ceux qui en ont fait une savent que c'est très chronophage. Alors, à l'occasion, pourquoi pas.

Mais franchement, pour le prix, tu ne risques pas grand chose, d'autant que tu as bien compris que je n'ai aucune action chez nos amis chinois...

E tous cas, une chose est sure: cet outil ne change pas du PLA en ABS, n'a rien à voir avec un traitement de surface, et si tu achètes un PLA qui reste mat après impression, ça ne fera pas disparaître les lignes, ça ne le rendra pas plus brillant.. Mais c'est toujours mieux qu'un pistolet décapeur (j'ai aussi ça), et bien plus adapté, pour le même résultat.

Mais par contre, ça va permette de lisser les angles, et de faire disparaître les endroits avec des angles vifs.

Pour être complet question outillage, j'utilise aussi un ébavureur pour les arêtes (attention, ça ne s'utilise que de la main droite, en en tirant vers soi, même si on est gaucher!!))

2017-10-04_14h05_13.thumb.jpg.efe2b998ba12ccd9cf8e48329237f756.jpg

un alésoir conique pour les arêtes des trous, ainsi que des forêts pour rectifier les imperfections et coulures, agrémentés d'une bombe de silicone et d'un peu d'huile 3 en 1:

2017-10-04_14h06_24.thumb.jpg.b906df75afa4b0dd5b1846376ca08ae1.jpg

 

un jeu de cutters de dessinateur pour le reste (genre un coffret Powerfix de chez LIDL).

2017-10-20_00h40_03.thumb.jpg.131c1f5378ff17f860b134f38927fb3f.jpg

Comme tu le vois, je suis un amoureux de tout ce qui prolonge la main humaine. Surtout si ça ne coute pas cher. Après, si on est un pro, je conçois parfaitement que ça ne suffise pas. Quoique...

Mais bon, si j'en ai le temps et l'occasion, je te ferai une petite vidéo , pour que tu voies la vitesse à laquelle le plastique se déforme. Peut-être, bien que je sois persuadé que rien ne vaut une expérience personnelle, et donc vécue...

A+
R.

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Je te remercie de tous ces conseils.

Je ne demandais pas une vidéo "tuto", loin de moi cette idée, simplement une courte vidéo de démo pour voir le résultat. A la limite 2/3 photos avant-après auraient suffit...

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Il y a 22 heures, Ascheriit a dit :

Je ne demandais pas une vidéo "tuto", loin de moi cette idée, simplement une courte vidéo de démo

c'est pas un peu la même chose :P , mais quoi qu'il en sois , je la materais aussi :P

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Je plussoie le décapeur thermique.  D'ailleurs, d'après MakerMuse, c'est l'outil que tout imprimeur 3D devrait avoir dans son atelier.  En plus de redonner la couleur aux pièces, ça sert aussi à retirer les fins fils quand on a de petits problèmes de rétractions.

Après, ça demande un peu de technique car faut bien sûr pas rester sur la pièce trop longtemps.  Mais il montre très bien ça dans une de ses vidéos.

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Tiens, allez, rien pour vous deux, @Ascheriit et @slayer-fr j'ai fait ce que j'ai pu avec mon vieux Wiko en fin de vie!!

 

Et on voit tout de même que les 300 watts suffisent amplement. De plus, comme le flux est plus localisé, on traite des zones plus précisément.

Bon, mais faut pas rêver, quand ça commence à ramollir, c'est tout qui se barre en sucette.

Et je confirme: sur du PLA, ça ne fait pas nécessairement briller. Parce que là ou ça brille, c'est que ça a pris un vrai coup de chaud...

Bref, c'est plus facile à manier qu'un décapeur de bricolage, plus léger, et pas besoin de 2000W!

Modifié (le) par rmlc460
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Le 10/09/2017 at 11:05, Kachidoki a dit :

Salut,

Passe la pièce sous l'eau bouillante puis rapidement sous l'eau froide, avant qu'elle ne se déforme.

Ça libère les tensions interne du plastique et il redevient noir comme par magie.

A+

j'ai essayé aussi mes une fois la pièce bien sèche les trace blanche revienne.

l'eau du bobiné est peut être pas assez chaude?

Modifié (le) par pingouin84

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La sensation de brûlure apparaît dès 70°C, or c'est la température minimale où le PLA commence à travailler. Donc oui, la température au robinet peut être insuffisante si l'arrivée d'eau chaude est réglée assez basse pour éviter les brûlures.

On peut aussi mixer les techniques, chauffer au décapeur et refroidir dans un bol d'eau froide.

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