CR-10 mini de Julien

[jallart]

Hello tout le monde, 

PRESENTATION

Petite présentation rapide : Julien, 29 ans, Paris, débutant averti en imprimante 3D, utilise principalement l'impression 3D pour customiser ses jeux de société (rangements et pimp divers).

POURQUOI LA CR10 mini

Après avoir passé plusieurs heures à lire bon nombre de posts du forum et également le facebook des utilisateurs de CR10. Je me suis finalement décidé à passer commande ce jour d'une CR10 mini chez Aliexpress (en profitant de la remise 11.11, je l'ai eu à 286€ livré depuis l'Allemagne). Pourquoi ce choix ?

Tout d'abord car la CR10 me semble être ce qui se fait de mieux niveau rapport qualité/prix sur le marché donc je me suis simplement orienté vers ce modèle.
L'imprimante sera dans mon salon lorsqu'elle sera en marche (en caisson ? j'y reviendrai...) et dans un placard type dressing dans mon couloir lorsqu'elle ne sera pas utilisée. Je n'ai pas la place dans l'appartement de dédier une place permanente à l'imprimante malheureusement... Il me fallait donc quelque chose de raisonnable d'un point de vue dimension et la CR10 ne collait pas malheureusement. Je me suis donc orienté vers la mini car je n'ai pas besoin de 40cm en Z, les 30cm de la mini m'iront très bien.

MES PREMIERS PIMP A VENIR 

Comme je l'expliquais, l'imprimante sera dans mon salon et j'ai une femme qui n'est que très (très) peu conscilliante envers les bruits que peut provoquer l'imprimante en fonctionnement, ce que je concois . Donc mon plus gros chantier sera de rendre l'imprimante la plus silencieuse possible...

Remplacement des ventillateurs
Pour cela, si j'ai bien compris que ça passe en partie par un remplacement des différents ventillateurs du boitier de contrôle et de la tête d'impression. Après consultation de divers posts, j'en viens à résumer la chose comme ça : 

• Tête d'impression > 40x40x10 
• Boitier, ventillo 1 > 40x40x20
• Boitier, ventillo 2 > 50x50x10
• Boitier, ventillo dans l'alim > 60x60x15 ou x25 en imprimant un nouveau support (ce que je compte faire)

Voilà ce que je compte commander pour remplacer tous ces éléments : 

Je prends tout en Noiseblocker, c'est bien moins cher que Noctua, est-ce que certains d'entre vous trouve la différence de prix pour les Noctua justifiée ? Là je trouve que pour 35€ je m'en sort pas trop mal, qu'en pensez vous ? J'attends votre go pour commander  

Ajout d'amortisseurs
J'ai également commandé sur Ebay des amortisseurs pour mettre sur les différents moteurs, j'ai pris ces modèles : Amortisseurs Ebay x5. 
Je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais ca ne fera pas de mal et ne pourra qu'apporter plus de silence au tout. 

Création d'un caisson
Je souhaiterai mettre la CR10mini dans un caisson type table IKEA LACK (http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60193736/) en le composant de 2 tables fixées l'une sur l'autre. On est trop juste en hauteur ca ne passera pas je pense. Donc il faut que je me renseigne sur comment adapter de ce côté là. Je n'ai pas encore poussé les recherches sur où commander le plexi, comment faire la porte etc. Ca fait partie de mes recherches à venir mais si vous avez des liens vers des tutos, je prends volontier !  
 

Voilà pour mon début parmi vous !

[PrintOlivier]

Bonjour Julien et bienvenue parmi nous. ?

[jallart]

N'ayant pas de réponse cconcernant les ventillos, je suis parti du principe que ça devait être bon. C'est donc commandé, ça devrait arriver chez moi d'ici fin de semaine vu l'expédition en DHL (entrepot en Allemagne) ! 

Pareil pour la CR-10 qui a été expédiée d'Allemagne ce jour via DPD par Creality, DPD c'est du chronopost donc si tout va bien elle devrait être a la maison d'ici ce weekend :). 

Toujours pour anticiper, j'ai jeté un oeil sur les différents tuto concernant ocotprint, j'ai un Raspberry Pi 2 qui traine chez mois, je vais lui commander uen caméra histoire de superviser les print dans le lit :). C'est plus du gadget qu'autre chose, mais bon à 10€ la commandé et le Raspberry étant déjà là est inutilisé...... 

[baikunz]

Hello,

Je passe en vitesse (je suis au boulot chut!). Pour l'installation sur les tables lack pour ajuster en hauteur deux possibilités:

Les mettre pieds à pieds, ou imprimer des rallonges pour les pieds de celle du dessus tout simplement ;-)

EDIT: Pour ma CR-10 je voulais m'inspirer de quelque chose comme ça https://www.thingiverse.com/thing:1843235/ ou ça http://www.instructables.com/id/Clear-Enclosure-for-Creality-CR-10-3d-Printer/. ça devrait te donner quelques idées ;-)

Modifié (le) Novembre 14, 2017 par baikunz

[jallart]

Yes c'est ça, j'ai vu des choses dans mes recherches ensuite sur thingiverse genre ces pieds de 10cm : https://www.thingiverse.com/thing:2041575, ça devrait être suffisant niveau hauteur je pense... 

Super les exemples ! Le système d'aimant est pas mal !! Par contre les print en orange dans le salon, il va falloir les justifier dans le salon ! 

[jallart]

CR-10 reçu ce jour ! Soit 7 jours après la commande du 11-11, top ! 

Première étape, le montage, environ 10min pour tout monter, il n'y a vraiment rien à faire. Moi qui vient de la Dagoma en kit, c'est le jour et la nuit (j'avais passé 6h sur le montage de la Discovery 200).

Le plus long fut le réglage du plateau. Je pense que la plaque de verre fournit dans le carton me semble assez droite. Mais j'ai tout de même bien galéré. Tu règles un coin, ça dérègle un autre et ainsi de suite. En plus de ça la plateau ne me paraît pas bien stable, on dirait qu'il y a du jeu ? Sûrement du au fait qu'il est monté sur ressort ? 

Je remarque ensuite que ma courroie en Y me semble bien trop peu tendue, j'ai tenté de trouver comment je pourrai la rendre, j'ai retourné l'imprimante je n'ai rien vu. Je n'ai pas encore cherché sur le forum donc je verrai plus tard, mais si vous avez une idée je suis preneur hein ! ^^

Autre question, j'ai un genre de papier isolant jaune sur la buse. Il faut l'enlever ou c'est un truc qui permet de monter plus vite en température ? 

J'allume alors le boîtier de contrôle, c'est bien l'avion de chasse que tout le monde avait décrit. Bien content d'avoir commandé les ventillos, c'est inutilisable en l'état a la maison ;). Problème au niveau des ventillos, DHL me les indique comme livrés, mais rien en BàL... Je sens que je ne les aurai pas tour de suite....... 

Je lance ensuite une impression brut sans réglage depuis le gcode fourni, sur le verre nu et sans laque. La première couche est tassée mais ça semble accrocher. Après 30min le petit cache fini par se décoller sans que je comprenne vraiment pourquoi. La plus grosse partie est quant à elle bien propre ! 

30min d'impression, madame est déjà au bout de sa vie avec les ventillos et une odeur bien forte de plastique cramé (je ne sais pas si c'est à cause du PLA fourni, jamais eu de problème d'odeur si forte avec celui d'Amazon sur la Dago...). Je décide donc d'arrêter là pour le moment....

[PrintOlivier]

il y a 27 minutes, jallart a dit :

En plus de ça la plateau ne me paraît pas bien stable, on dirait qu'il y a du jeu ? Sûrement du au fait qu'il est monté sur ressort ? 

As tu réglé les excentriques des galets de guidage du plateau correctement ?

il y a 27 minutes, jallart a dit :

Je remarque ensuite que ma courroie en Y me semble bien trop peu tendue, j'ai tenté de trouver comment je pourrai la rendre, j'ai retourné l'imprimante je n'ai rien vu. Je n'ai pas encore cherché sur le forum donc je verrai plus tard, mais si vous avez une idée je suis preneur hein ! ^^

Pour régler la tension de la courroie du plateau il faut desserrer les 2 vis au bout de la cornière à l’opposé du moteur, tendre la courroie et resserrer les vis.

il y a 28 minutes, jallart a dit :

Autre question, j'ai un genre de papier isolant jaune sur la buse. Il faut l'enlever ou c'est un truc qui permet de monter plus vite en température ? 

Le papier jaune sur la vitre est un scotch dont tu as un rouleau dans le carton de ta machine.
Tu peux imprimer directement dessus, c’est fait pour cela et normalement l’adhésion est très forte si tu as bien régler la hauteur du plateau.
Sans scotch il faut mettre de la laque ou de la colle et chauffer le plateau à 60 ou 65° sinon l’adhésion est mauvaise et aléatoire.

il y a 29 minutes, jallart a dit :

une odeur bien forte de plastique cramé (je ne sais pas si c'est à cause du PLA fourni, jamais eu de problème d'odeur si forte avec celui d'Amazon sur la Dago...).

L’odeur devrait s’estomper rapidement avec le temps.

[baikunz]

Il y a 7 heures, jallart a dit :

[...] une odeur bien forte de plastique cramé (je ne sais pas si c'est à cause du PLA fourni, jamais eu de problème d'odeur si forte avec celui d'Amazon sur la Dago...). [...]

Je me suis fais la même remarque aussi ! J'avais pas d'autres points de repères par contre, c'est le seul filament que j'ai utilisé pour l'instant, et je dois dire que j'ai tendance à aérer la pièce en fin d'impression pendant quelques minutes, ça n'est pas insupportable mais on peut pas dire que l'odeur soit très agréable

Il y a 6 heures, PrintOlivier a dit :

L’odeur devrait s’estomper rapidement avec le temps.

Tu veux dire que ton nez s'est habitué c'est ça hein

Modifié (le) Novembre 18, 2017 par baikunz

[baikunz]

Fail, dsl

Modifié (le) Novembre 18, 2017 par baikunz

[jallart]

Le 18/11/2017 at 16:20, PrintOlivier a dit :

As tu réglé les excentriques des galets de guidage du plateau correctement ?

Non, je ne sais même pas ce que c'est pour être totalement honnête ! Je vais jeter un oeil à ça dès que je peux. J'ai été pris tout le weekend, pas eu le temps de m'y replonger...

Le 18/11/2017 at 16:20, PrintOlivier a dit :

Le papier jaune sur la vitre est un scotch dont tu as un rouleau dans le carton de ta machine.

Oui je connais ce papier, j'utilisais la version 3M bleu sur ma Dagoma. Mais là le papier est différent, je ne parlais pas de la vitre mais de la buse elle-même. C'est un papier épais comme une mousse d'environ 2mm d'épaisseur. Je prendrai uen photo ce soir pour vous montrer.

[PrintOlivier]

il y a 56 minutes, jallart a dit :

Non, je ne sais même pas ce que c'est pour être totalement honnête ! Je vais jeter un oeil à ça dès que je peux. J'ai été pris tout le weekend, pas eu le temps de m'y replonger...

Pour le réglage des excentriques tu as, par exemple, cette video en français :

https://www.youtube.com/watch?v=LM2yf0DRRCc

il y a 57 minutes, jallart a dit :

je ne parlais pas de la vitre mais de la buse elle-même. C'est un papier épais comme une mousse d'environ 2mm d'épaisseur. Je prendrai uen photo ce soir pour vous montrer.

Le bloc de chauffe est recouvert d’un coton en fibre de céramique et d’un scotch haute température jaune (kapton) afin d’assurer la stabilité en température.

[jallart]

Parfait, merci beaucoup Olivier ! 

[jallart]

De retour sur ma CR10 mini pour le weekend. J'ai vérifié mes excentriques et effectivement, 1 seul était correctement vissé. Après vissage le plateau est bien plus stable ! 

Ayant reçu mes ventillo, je me lance alors dans le démontage de celui de la buse pour commencer, et premier problème : le ventillateur d'origine n'a que 2 cables, le mien en a 3. Que faire ? Y a en-t-il un des 3 que je peux squeezer ?

Une idée de comment réaliser le remplacement sachant qu'il n'y a rien de déplugable (cf les photos), j'ai lu sur d'autres postes que certains avait des fiches de fournies pour simplifier les choses, rien de mon côté dans la boîte... 

Par avance merci de votre aide ! 

[jallart]

De ce que j'ai pu cromprendre sur le net, le fil blanc serait un capteur de vitesse qui permettrait donc de piloter la vitesse du ventillateur. D'origine ca ne semble donc pas prévu sur la CR-10 et le ventillateur tournera donc au max tout le temps.

J'imagine que Jaune = + rouge, bleu = - noir ? Reste la question de raccorder le nouveau ventillo à l'ancien cablage... Mini domini (si ça existe?) ?

Modifié (le) Novembre 25, 2017 par jallart

[PrintOlivier]

il y a 33 minutes, jallart a dit :

De ce que j'ai pu cromprendre sur le net, le fil blanc serait un capteur de vitesse qui permettrait donc de piloter la vitesse du ventillateur. D'origine ca ne semble donc pas prévu sur la CR-10 et le ventillateur tournera donc au max tout le temps.

J'imagine que Jaune = + rouge, bleu = - noir ? Reste la question de raccorder le nouveau ventillo à l'ancien cablage... Mini domini (si ça existe?) ?

Pour le câblage :
Normalement le rouge c’est pour le 12V, le noir c’est la masse et le blanc renvoie l’information de vitesse au PC donc inutile ici.

Jaune et bleu à confirmer au voltmètre ?

Pour la connection :
Fer à souder, étain et gaine thermo-rétractable.

Ou alors des connecteurs de ce genre mais adaptés au diamètre de tes fils ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-10-connecteurs-automatiques-courant-faible-vitec-e1401450231

et attendre les conseils d’autres forumeurs.

[sallinder]

Salut Julien 

 

Je vais suivre ton post avec attention, je fais aussi du jeu de société en club et entre amis, l'impression 3d se marie bien avec ce hobby la, entre les figs et les rangements intérieur pour les boite de jeux.

 

bonne  continuation

[DarkTrooper]

Comme dit @PrintOlivier, un petit coup de voltmètre en prenant une masse sur un autre endroit te permet d'identifier le +12V entre le jaune et le bleu mais en principe le +12V est soit rouge,  soit orange, soit jaune.

Pour ce qui est du raccordement, afin de rendre ça démontable en cas de besoin perso je ne ferais pas de soudure mais un connecteur (déformation professionnelle ). Si tu pars là dessus, tu peux commander des prises Molex sur RadioSpares. Les frais de ports sont gratuits si tu commandes le week-end, meme pour une petite commande.

 

Edit: si tu comptes faire les roues pour réglage du bed, faut faire gaffe, ceux de la CR-10 standard ne passent pas à l'arrière coté moteur Y. Va voir mon sujet. 

Modifié (le) Novembre 26, 2017 par DarkTrooper

[PrintOlivier]

il y a 12 minutes, DarkTrooper a dit :

Pour ce qui est du raccordement, afin de rendre ça démontable en cas de besoin perso je ne ferais pas de soudure mais un connecteur (déformation professionnelle ).

Bonne idée qui pourrait se généraliser à l’ensemble des câbles de la tête d’impression afin d’en changer en fonction du type de filament et de température utilisés.

Une pour le PLA, une pour l’ABS par exemple afin de limiter les potentiels risques de bouchon ??

[DarkTrooper]

Par exemple, ca peut être une idée interessante.

Faut voir quel ampérage il faut pour la chauffe

Modifié (le) Novembre 26, 2017 par DarkTrooper

[PrintOlivier]

il y a 18 minutes, DarkTrooper a dit :

Faut voir quel ampérage il faut pour la chauffe

La cartouche chauffante fait, je pense, 12V - 40W donc il faut un peu plus de 3A.

[jallart]

Il y a 8 heures, DarkTrooper a dit :

Comme dit @PrintOlivier, un petit coup de voltmètre en prenant une masse sur un autre endroit te permet d'identifier le +12V entre le jaune et le bleu mais en principe le +12V est soit rouge,  soit orange, soit jaune.

Pour ce qui est du raccordement, afin de rendre ça démontable en cas de besoin perso je ne ferais pas de soudure mais un connecteur (déformation professionnelle ). Si tu pars là dessus, tu peux commander des prises Molex sur RadioSpares. Les frais de ports sont gratuits si tu commandes le week-end, meme pour une petite commande.

 

Edit: si tu comptes faire les roues pour réglage du bed, faut faire gaffe, ceux de la CR-10 standard ne passent pas à l'arrière coté moteur Y. Va voir mon sujet. 

Merci ! Tu aurais les références exactes à commander pour du 2 ou 3 fils ? Il y a des dizaines de références sur le sites, compliqué pour les néophytes ^^
Il faut une pince à sertir spécifique pour ce genre de connecteur ou ça se clipse ? Ca se soude ? 

[jallart]

Quelques essais d'impression hier, j'ai ce genre de premières couches (la 2ème couche était en cours sur la photo) : 

Comment l'epliquez vous ? Surextrusion ? La vitre d'otigine semble à changer, on voit que certains endroits sont trops tassés quand d'autres sont pas trop mal... 

Filament ICE, 200°, 70° bed 

[DarkTrooper]

Merci ! Tu aurais les références exactes à commander pour du 2 ou 3 fils ? Il y a des dizaines de références sur le sites, compliqué pour les néophytes ^^ Il faut une pince à sertir spécifique pour ce genre de connecteur ou ça se clipse ? Ca se soude ? 

 

 

Si c’est juste pour le ventilo, les connecteurs standards sont du Molex KK 254. Ça permet de pas avoir à couper le connecteur du ventilo. Faut juste trouver à ranger le surplus de câbles [emoji1]

 

Par contre j’ai pas trouvé de prise male (prise femelle, connecteur mâle). Il y a que des embases à souder sur pcb. Mais tu peux t’en sortir comme ici à gauche :

 

Pour la prise femelle (à droite sur la photo) les connecteurs sont sertis avec une pince spéciale mais ça marche très bien avec une pince à sertir banale en faisant attention.

 

 

Sinon faut jeter un œil sur les sites chinois pour trouver des prise mâles pour câbles.

 

[rmlc460]

Le coup des connecteurs, moi aussi ça me défrise qu'il n'y en ait pas. J'avais déjà planché sur ce sujet sur ma Discovery, mais c'est elle qui m'a lâché. J'étais parti sur des dominos automatiques, mais c'est gros. Du coup, voici mes réflexions sur le sujet:

Pour la CR-10, il y a les connecteurs Traxxas, parce que je ne vois rien de plus adapté (j'ai pas trouvé le côté mâle chez Molex). Du coup, peut-être même que des raccords pour batterie, moyennant quelques soudures, seraient une solution plus élégante... ou plus facile à mettre en œuvre. Du moins pour la cartouche chauffante. Pour le reste, des M89C devraient convenir.

Bon, ceci dit, c'est tout de même pas gagné, parce qu'il y a un paquet de raccordements, et pas des plus simples (de la cartouche à la sonde , en passant par les deux ventilos, ça fait tout de même 8 raccordements, si j'ai bien compté...). Bref, In progress. Si ça se trouve, ça va se terminer par  une bonne soudure et de la gaine thermo de base!

[DarkTrooper]

Si c’est pour raccorder les ventilos + la cartouche chauffante, je prendrais du Molex mini fit Jr. ce sont les connecteurs des alims de PC.
Sinon en arcade on utilise du TE connectivity AMP Universal Power. Excellents connecteurs.