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Filament ABS

gavautavier

CR-10 de Gavau

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Bonjour/bonsoir, 

 

J'ai enfin reçu ma CR-10 (le 10 novembre) :D

Elle vient compléter une geeetech i3 pro B (qui m'a fait péter un plomb). Le saut en qualité d'impression est assez incroyable tout comme la solidité/stabilité ^^

De plus j'ai été agréablement surpris par les efforts faits par creality (ou peut être banggood) :

_le coupleur n'était pas serré (creality met un papier pour le signaler et expliquer pourquoi), du coup il ne s'est pas cassé pendant le transport (pas mal de gens ont eu des soucis de casse).

_ La tige filetée était bien immobilisée dans l'emballage, elle est donc arrivée bien droite (celles livrées avec ma geeetech étaient bien tordues, et les 6 autres tiges commandées sur différents sites pour ma geeetech on toujours été tordues)

_ Le câble soudé sur le plateau chauffant est maintenant sécurisé (en gros pas besoin d'imprimer une pièce pour protéger les soudures)

_le montage facile

 

J'ai juste eu des soucis de moteurs (rien de grave, juste ils étaient pas dans le bon sens, du coup je les ai replacer dans le bon sens) et un soucis du boitier de l'extrudeur (il est légèrement incliné, pas j'ai l'impression que c'est un défaut du boitier et non pas de fixation, la buse est droite).

 

Je n'ai pas encore pu vraiment imprimer (juste un cube de calibration) car j'ai 3 problèmes qui seront réglés d'ici peu je pense :

_Un bruit sur les mouvements rapides en X, une sorte de vibration que j'entends sur les roulements en X, ce bruit survient soit quand j'arrive vers le bout de l'axe X (envrion 5cm avant la fin de l'axe) ou quand la tête se déplace rapidement sur l'axe X

_ Le warping : si j'imprime mon cube il a du mal à s'accrocher, si je fais un raft, les angles se soulèvent et ma pièce se retrouve déformée voir quitte le plateau (pourtant le bed leveling semble bon, plateau chauffant testé jusqu'à 70°C avec 30 minutes de préchauffage, impression à 200°C + laque pour du PLA).

->solution temporaire : impression lente pour raft et premières couches+ laque, ça a l'air de fonctionner sur le raft, je vais voir pour le Z offset

_Les dimensions : 19.92x20x20mm

Ma vitre semble ne pas être bombée/creusée, j'ai test l'impression de 5 cubes en même temps, un dans chaque coin et un au centre, pas de différence d'adhésion et les couches semblent être aussi écrasée les unes que les autres.

 

PS : comment reconnaissez vous quelle version de la CR-10 vous avez ?

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Il y a 5 heures, gavautavier a dit :

Bonjour/bonsoir, 

 

J'ai enfin reçu ma CR-10 (le 10 novembre) :D

Bonjour Gavau et bienvenue ?

Bruit : Ce bruit est peut être normal ? La mise en place d’amortisseurs sur les moteurs permet de le réduire fortement.

Warping : Bien dégraisser la vitre à l’alcool à bruler ? Faire le réglage du plateau à chaud ou bien enlever le PLA résiduel sous la buse avant ? Essayer un autre laque ?

Normalement le cube doit s’imprimer sans raft.

La CR10S possède 2 axes Z et la CR-10 un seul.

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youtube drone débutant

merci :)

Pour le bruit des vibrations sur l'axe X, j'ai l'impression que ça provient d'un jeu au niveau des petites roues du support de la hotend mais tout m'a l'air bien vissé/fixé (peut être en démontant le boitier de la tête d'impression je découvrirais d'autres sources de ce bruit)

warping : j'ai bien clean la vitre, réglé le bed leveling à chaud (buse + plateau), pour ce qui est du retrait du PLA, je le fais mais ma CR-10 semble avoir la diarrhée : une fois la tête chaude, du filament coule régulièrement, si j'enlève le fil qui pend, ça se remet à couler petit à petit (surement le filament esun qui est fautif, d'autant plus qu'il s'est détérioré malgré le stockage à température ambiante, loin de l'humidité et des UV, il est devenu très cassant et les couches se séparent plus facilement qu'avant) 

Je t'enterai d'imprimer un autre cube sans raft, juste laque + impression 10mm/s

Quand je parlais des versions de la cr10, je faisais surtout référence au CR-10 s3 et s4 par exemple

 

Par contre j'ai laissé l'imprimante tourner pendant la nuit (pour imprimer des vannes de réglage du niveau du plateau), j'ai remarqué un dépôt qui se forme sur les roues et parfois qui se dépose sur le rail. Serait-ce des roues qui ont tendance à se bloquer, et le frottement avec l'alu attaque le caoutchouc formant ainsi ces dépôts ?

 

ci joint : photo de la zone de roulements faisant du bruit + dépôt roues + dépôt rail. l'autre photo montre le dépôt sur la roue du plateau (la roue au centre, le dépôt est en dessous. EDIT : celle de droite a un dépôt au dessus aussi)

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Modifié (le) par gavautavier

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il y a 34 minutes, gavautavier a dit :

merci :)

Pour le bruit, regarde roulement par roulement si tu sens un point dur mais pour moi c’est le bruit normal d’une CR-10 ?

Change de laque ou essaye avec de la colle ?

S3 = plateau de 300 x 300 mm, S4 = 400mm et S5 = 500mm

Moi aussi j’ai eu ce dépôt autour des roues. J’ai désserré légèrement  les excentriques des galets (trop serré) et maintenant je n’en ai presque plus ?

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bon bah l'impression à 10mm/sec pour raft + premières couches ça tient bien

 

La laque choisie me semble bonne (sur la geeetech c'était galère à décoller les pièces).

merci je vais voir pour desserrer les excentriques pour voir.

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petite mise à jour, ça n'accroche pas sans raft mais j'ai pu identifier le problème : le verre qui est en cuvette...

 

Je vais essayer de trouver ce qu'il faut. Faut il une épaisseur de verre particulière ? un type de verre particulier ?

J'ai aussi prévu de remplacer le refroidissement de la tête d'impression et de l'alimentation afin que l'imprimante soit plus silencieuse et surtout pour pouvoir voir mon impression car le bloc empêche de suivre son impression hormis en passant derrière l'imprimante). il faut juste que je prenne le courage de démonter pour prendre les références des différents ventilos

J'ai pensé à un caisson aussi, mais il faut que je passe à ikea/but voir si il y a des meubles qui pourraient être modifiés pour pas trop cher.

Pour les dépôts sur les roues, c'est l'usure du caoutchouc. J'ai essayé de régler mais l'usure continue. Je vais me contenter d'acheter des pièces de rechange au cas où, et peut être que l'usure ralentira bientôt

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il y a une heure, gavautavier a dit :

petite mise à jour, ça n'accroche pas sans raft mais j'ai pu identifier le problème : le verre qui est en cuvette...

Je vais essayer de trouver ce qu'il faut. Faut il une épaisseur de verre particulière ? un type de verre particulier ?

J'ai aussi prévu de remplacer le refroidissement de la tête d'impression et de l'alimentation afin que l'imprimante soit plus silencieuse et surtout pour pouvoir voir mon impression car le bloc empêche de suivre son impression hormis en passant derrière l'imprimante). il faut juste que je prenne le courage de démonter pour prendre les références des différents ventilos

Ceux qui avaient un verre bombé l’ont remplacé par un miroir IKEA :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/?query=lot+miroir

Pour la réduction du bruit j’en ai parlé ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10222-creality-cr-10-de-dough29/?do=findComment&comment=125804

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merci pour ta réponse, j'avais bien vu le topic de nicolas ainsi que le tien, mais les modifications me paraissaient un peu lourdes (la découpe principalement), et sur un des topics j'étais vraiment pas fan du ventilo qui dépasse à l'extérieur ^^

 

Du coup je préfère voir ce qu'il y a de base et improviser

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je reviens aux nouvelles. Changement des ventilos du boitier de contrôle un ventilo 40x20, un 50x10 et un 60x10 (j'avais pas de 60 sous la main, j'ai créé et imprimé un adaptateur pour mettre un 50mm à la place). j'ai 2 autres ventilos en cours de route (en remplacement de ceux de la tête d'impression) et suis passé sur un système de ventilation de type fang (que je réimprimerai pour accepter les nouveaux ventilos qui sont de taille différente). Le fang est plus performant et permet d'enlever le boitier noir de la tête d'impression (qui était branlant et bloquait la vue sur l'impression, j'étais obligé de regarder mon impression depuis l'arrière de ma cr-10

 

J'ai remplacé la plaque en verre par un miroir fait chez un spécialiste qui s'est assuré de la planéité. Mais au final j'ai toujours un soucis de bed leveling : les angles sont surélevés par rapport au reste (ou l'inverse : le centre de chaque côté et le centre du miroir qui sont plus bas). Après mesure, l'écart n'est "que" de 0.04mm, ce qui est suffisant pour que ma feuille de papier ne touche pas la buse pendant le leveling. Me reste à voir d'où ça vient. Plateau en fer sous le miroir ? 

J'ai aussi investi dans des amortisseurs pour moteurs pour la rendre plus silencieuse et pourquoi pas améliorer la qualité d'impression, mais pas encore reçu. J'ai aussi choisi de changer les pieds de l'imprimante pour des pieds fait maison qui reposent sur des balles de squash. Et j'imprime en ce moment un bloc trouvé sur thingiverse pour le support de l'extension micro SD-SD + un filtre pour le filament (pour enlever la poussière éventuellement présente sur le filament, je sais pas si je vais aussi mettre du lubrifiant comme le font certains).

La qualité d'impression est correcte, surtout depuis que j'ai mis le fang, moins de stringing mais toujours un peu. Je suis passé à simplify3D qui a pas mal amélioré la qualité d'impression bien que je ne maîtrise pas encore le slicer, j'ai des soucis pour imprimer un menton par exemple, ça me lâche un spaghetti dans le vide.

Ci-joint quelques photo prises juste après l'impression : le fang avec pas mal de stringing (mais pas le stringing que j'ai pu connaître sur l'autre printeuse, là on dirait limite du fil d’araignée, ça réagit au vent comme un cheveu ^^), un groot avec le menton raté, ça lui fait de la barbe, un robot (un pied vert car j'ai cassé 6 pieds bleu avec du fil de chez esun... le vert de chez grossiste 3D a pas cassé par contre), un fidget cube (plutôt bien réalisé hormis les cercles servent d'axes qui sont pas ronds en imprimant à la verticale), et 2 sifflets (pour voir si ça fonctionne, puis tester la résistance de l'infill. Ils ont été plutôt bien imprimé hormis le dessus où l'effet d'escalier est très visible sur la forme arrondie). Et enfin le système de pieds pour mettre des balles de squash assez tendres. Défauts : le trou intérieur a eu pas mal de bavures (il était au sommet de l'impression) et le point de soudure, qui ressemble a une fissure, qui est l'endroit ou la buse reprenait l'impression pour la couche suivante (c'est apparu depuis que j'ai mis un zhop de 0.1 à chaque rétractation).

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La qualité d’impression est vraiment très bonne !

Il y a 7 heures, gavautavier a dit :

J'ai remplacé la plaque en verre par un miroir fait chez un spécialiste qui s'est assuré de la planéité. Mais au final j'ai toujours un soucis de bed leveling : les angles sont surélevés par rapport au reste (ou l'inverse : le centre de chaque côté et le centre du miroir qui sont plus bas). Après mesure, l'écart n'est "que" de 0.04mm, ce qui est suffisant pour que ma feuille de papier ne touche pas la buse pendant le leveling. Me reste à voir d'où ça vient. Plateau en fer sous le miroir ? 

Pour le verre, 0.04mm ce n’est pas énorme vis à vis de l’épaisseur d’une couche de 0.2mm
Mettre éventuellement un morceau de papier aluminium entre le verre et la plaque d’aluminium ??

Il y a 7 heures, gavautavier a dit :

le fang avec pas mal de stringing (mais pas le stringing que j'ai pu connaître sur l'autre printeuse, là on dirait limite du fil d’araignée, ça réagit au vent comme un cheveu ^^)

Pour les « cheveux » tu peux jouer sur la rétractation :
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#stringing-or-oozing
https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B01.2C_.C3.A7a_bave

Pour le menton du groot :
As tu mis des supports ?
Dernier icône en bas à droite dans Simplify3D :

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merci de ta réponse. Pour ce qui est du menton du groot, non je n'avais pas mis de support (je pensais que ça suffirait comme ça, surtout avec le fang). J'ai print le groot sur la geeetech aussi, le menton est bien mieux réussi (pas parfait mais mieux sans supports).

 

J'ai pris le profil S3D d'un utilisateur qui fait de belles impressions pour voir. Sinon je repasserai sur le mien et jouerai sur la rétractation

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dampers reçus, me suis amusé à imprimer un truc sur thingiverse mais j'ai des trucs étranges. Au toucher et en grattant avec l'ongle il n'y a pas de différences, c'est pas une griffure de la buse, simplement une différence de teinte. On retrouve aussi une sifférence de teinte sous forme de bande de quelques couches en Z

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Oui en effet on perçoit une différence de teinte, particulièrement sur le "plateau" de ton print. Ça le fait également sur d'autres modele ? 

Niveau sonorité grosse différence avec les dampers ? 

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salut dragon. J'ai pas remarqué ça sur mes autres prints (c'est mon premier gros print). ça apparait aléatoirement sur les grandes surfaces sur la dernière couche. Là je suis entrain de print un autre truc avec le même type de socle et il y a la même chose.

Pour les dampers je les ai pas encore installés, et je sais pas si j'aurai le temps de les installer avant de partir en vacances... Et je suis pas certain que j'entendrais la différence car j'ai un soucis de vibration sur une vis (j'ai imprimé mon fang avec un pla particulièrement cassant, et les emplacements pour les vis du ventilo radial on éclaté quand j'ai voulu visser, du coup quand la tête se déplace, j'ai une vis qui vibre de manière très bruyante... l'autre vis a juste sauté du fang pendant une impression ^^).

A mon retour de vacances j'aurai reçu 3 ventilos et un BLtouch. Je pense que j'installerai tout en même temps et réimprimerai le fang avec du PETG...

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j'ai trouvé ça sur RepRap printDoctor : https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor#D.C3.A9faut_n.C2.B01.2C_.C3.A7a_bave

 

Défaut n°18, Variations de couleur/transparence

Variations de couleur.png
 

Symptôme

La couleur ou la transparence du matériau varie en fonction des sections. 

Causes possibles

  • différentes cristallisations du matériau dues à des vitesses de refroidissement différentes, liées au temps d'impression de chaque tranche (donc à la vitesse de dépose du fil), et à la puissance du ventilateur.
  • idem, le dépôt d'une N'ième couche très chaude sur la couche N-1 insuffisamment refroidie qui voit sa température remonter. Le rayonnement de la buse peut aussi avoir un impact sur le cycle thermique de la couche précédente.

Noter que les propriétés physiques et mécaniques de la pièce peuvent varier en fonction de ces différences de cristallisation.

Correctifs proposés

  • gérer le refroidissement via les paramètres du slicer : 
    • variation de puissance du ventilateur en fonction du temps de fabrication d'une tranche; 
    • ralentissement de la vitesse de dépose proportionnellement à la surface de la tranche.
  • abaisser la température d'extrusion pour faciliter un changement de phase plus rapide et homogène.

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après un retour de vacances plus de défaut (sans rien faire) ^^ 

Entre temps j'ai commandé (et reçu) une MKS gen L + 2 TMC2208 (X/Y) + 3 DRV8825 (Z/E0/E1) + BLTouch + detecteur fin de filament . Le tout commandé chez aliexpress, les drivers ont des résistances de 0.1 ohm.
J'ai galéré un peu pour modifier le marlin 1.1.8, il y avait des erreurs et ça voulait pas être téléversé vers la MKS, mais finalement j'ai réussi à l'envoyer et faire tourner des moteurs empruntés à mon père pour tester l'ensemble.

Savez vous quelle est l'intensité max ou l'intensité nominale des moteurs de la CR-10 ? (ou sauriez vous m'indiquer comment mesurer moi même ?) 
J'ai besoin de connaître l'intensité pour les moteurs afin de calculer ma Vref grâce au tuto de @stef_ladefense ...

Modifié (le) par gavautavier

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