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Filament ABS

rmlc460

Pimp my Creality

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Salut à tous,

J'ignore si un post existe pour les améliorations qu'on pourrait imaginer spécifiquement pour cette machine. J'ouvre donc celui-ci, en comptant sur vos remarques, vos améliorations et vos trucs, même si'il s'agit de liens pointant sur d'autres discussions.

Je cherchais depuis quelques temps à résoudre le problème de la sortie du bed de nos imprimantes d'une manière un peu définitive. Les câbles qui pendent, les extrémités de gaine qui s'effilochent, c'est pas mon truc, et je trouvais que le support le plus couramment imprimé comprimait trop le ressort de ce côté.

Je me suis donc fendu d'une chaîne ouverte qui ne nécessite pas de dessouder les fils, et assure un fonctionnement harmonieux.

J'ai commencé par approvisionner un feutre de 3mm pour isoler le lit. Pas cher, mais pas top non plus. Au thermomètre IR, j'ai constaté que la température sous le lit était d'environ 15° moins élevée que sur le dessus.

Je n'ai pas mesuré le gain de temps, je sais qu'au départ, sans rien, je mettais environ 7 minutes à atteindre 55°, à la louche. Depuis, je pense avoir gagné une minute ou deux, mais pas mieux. Conclusion, plus épais, c'est mieux, mais ça nécessite de modifier le support du fin de course de Z.

Du coup, afin d'avoir une meilleure portée et de maintenir un peu l'ensemble, j'ai dessiné des coins. Il en faut 3.

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Mais comme le lit n'est pas suffisamment isolé, et qu'ils ne sont pas très épais, ils chauffent et se vautrent un peu. Prochaine étape donc, une isolation supplémentaire, un endstop Z modifié, et des coins avec un rebord plus haut, de manière à reprendre aussi le verre, pour ceux qui l'utilisent, et veulent oublier les pinces. Vous remarquerez que j'ai sécurisé la portée du ressort au moyen d'une rondelle large. Doit y avoir moyen de mieux faire, j'y bosse!

Ensuite, le 4ème coin, c'est le départ de la chaîne. L'autre extrémité est fixée derrière le stepper Z au moyen des écrous et vis fournis en pièce détachée. L'ensemble passe très bien sous les gros boutons de réglage, et j'ai utilisé quelques petits colliers rilsan pour attacher tout ça.

Au total, il faut donc imprimer:

- 3 coins

- 15 maillons ouverts,

- 1 Pièce de sortie du bed

- 1 pièce de sortie de chaîne

et trouver:

- 2  vis M5*10 avec écrous marteau

- 4 rondelles larges M4

- 6 colliers Rilsan de 1mm

Voici ce que ça donne:

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Malheureusement, comme la vie est toujours plus compliquée qu'on ne le voudrait, évidemment le câble du bed est trop court

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[Au premier plan, un clip très pratique trouvé sur Thingiverse]

Alors du coup, je me suis fendu d'une rallonge (aujourd'hui en promo à 15.69€) qui va me permettre de remettre l'unité centrale dans un endroit un peu moins olé-olé!

Demain, vous pourrez retrouver les STL sur Thingiverse en suivant le lien de mon profil.

Bons prints!

Modifié (le) par rmlc460
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moi je ne suis pas du tout fan des chaines....  pourtant je suis  très chiant et exigent sur les cables connectiques.... après chacun  ses opinions perso

 regarde celle ci https://www.thingiverse.com/thing:2607148

perso je n'ai rien mis.... le cable travaille sur toute sa longueur et non sur une zone

quand je revois la grille d'origine  derrière la cr-10 :oxD

sinon  en amélioration   je pense que tu pourrais  justement   fixer tous les câbles allants sur la partie mobile  sur l'axe z et x  de facon à ce que cela ne repose pas sur les connecteurs !  j'ai fais une piece pour cela sur thingiverse

egallement j'avais le même coupleur z pour remplacer celui d'origine arrivé cassé,  le probleme de ces coupleurs c'est qu'ils sont souples et cela fait des variations de hauteur de couche et donc des irrégularités, j'ai mis un coupleur bien plus rigide perso, essai tu pousser et tirer un peu  le z tu va voir le coupleur travailler :( 

après chacun fait comme il le veut :$  je suis peut être dans le faux :/

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Modifié (le) par nicolas65

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Pour le coupleur, j'attends >>>CELUI-CI<<<, commandé ce matin, depuis que j'ai vu ta vidéo. Et c'est évident que tu as raison!

Je me suis même souvenu que j'ai bossé dans les transmissions mécaniques, et vu le nombre de coupleurs de toutes tailles que je me suis trimballé (dont des très gros et très lourds!!), je me suis rappelé qu'ils avaient tous des éléments amortisseurs en néoprène! A l'époque, la marque de référence, c'était Angst + Pfister. Du coup, je suis allé sur leur site, et ils ont toujours une gamme complète destinée à l'industrie, du matos de pros.

D'ailleurs, en français, ça ne s'appelle pas un coupleur, mais un accouplement élastique! Et la pièce souple au milieu, c'est le flector.

Pour les câbles, je suis d'accord avec toi, faut du propre. Mais j'attends surtout ma rallonge, histoire d'écarter l'UC, parce que là, c'est chaud!

L'autre chaine, je l'ai vue aussi, mais un peu tard: j'étais déjà parti sur mon idée!! Dans tous les cas, je trouve que ces solutions sont préférables, car j'ai remarqué que la gaine d'origine avait tendance à frotter sur l'ange arrière droit du bâti.

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pas mal ce coupleur, tu va voir il sont plutôt rigides, le plastique n'est pas souple du tout

c'est vrais ce sont des accouplement moteur,  j'avais démonté celui la une fois pour voir qui était bloqué...,  bien plus souple  que les rouges

 

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Des nouvelles de mon feutre.

Il n'est pas top, pas assez épais, il ne va pas rester longtemps en place, faut que je me décide à imprimer un autre support de Z stop pour pouvoir mettre un truc plus rigide. Voila qui va me faire modifier mes coins de plateau...

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roooh endstop :$

 

perso mon support de fin de course Z je l'ai meulé pour faire une grosse fente au lieu de deux trous (à ne pas lire de travers:$)

 

tu a aussi la possibilité d'imprimer une piece à mettre sur la partie mobile et qui rallonge  la plaque  qui viens appuyer sur le fin de course  mais je trouve  le coup de meuleuse sur la plaque  diablement efficace et rapide  ;) 

surtout pas faire le truc de thingiverse avec la molette réglable mais également déreglable ¬¬

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Tu n'as pas tort, et je ne comptais pas du tout faire un truc réglable!

En revanche, je suis plutôt satisfait de ma chaîne, elle se comporte bien et ne nuit pas du tout aux déplacements en Y.

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tu veux voir  mon profile S3D ?    tu devrais avoir d'excellents résultats avec le PLA machine 3d, le noir est un peu capricieux je trouve  les autres :o   le plus impréssionnant et le gris pailleté :o 

le probleme c'est que mon profile est donc adapté à ma machine :/   mais tu peux  par exemple  faire un essai  en prenant tes réglages de rétraction et de ventilo

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Avec plaisir: je viens d'ouvrir la bobine de gris pailleté, c'est vrai qu'il est agréable.

Et je n'ai pas encore compris les coup des rétract, je ne m'y suis pas encore vraiment penché, vu que pour l'instant, je n'ai pas de fils d'araignée qui traînent. C'est vrai que j'ai plutôt des soucis de plateau! Vivement le Flexplate.

Autrement, je sens bien que ce PLA pailleté est plus fragile (ou plus mou, en tout cas moins massif que le noir (pas encore essayé le jaune): A 230°, mon extrudeur claque légèrement par moments avec le noir, alors qu'avec le gris, à 215°, ça aurait plutôt tendance à patiner sans bruit, de temps en temps, le pignon tourne, mais le plastique n'avance pas, et le roulement ne tourne pas non plus, bien sur. Ca va encrasser le pignon, tout ça!

Mais je me rends compte que si j'ai bien modifié le flow sous Cura (je suis à 93% avec une vitesse de 60mm/s), sur la machine, il reste à 100% C'est normal?

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c'est vraiment bizarre que tu doives monter à  230°C   moi je peux descendre en dessous de 210  genre 180  !

t'est sur que ce n'est pas de l'abs ? :o 

Modifié (le) par nicolas65

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Hihi, prends moi pour ce que je suis, pendant que tu y es...

Le type de M3D m'a dit 230, pour leur PLA noir, parce qu'effectivement, ils trouvent après leurs tests que c'est la meilleure température. Et 220° pour les autres couleurs§

Je n'invente rien...

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 je pensais qu'avec mes 17 bobines de PLA machine 3D  j'avais trouvé les bon réglages, visiblement non,  cela n'explique pas pourquoi  avec la tête d'origine   et avec ma tête e3d actuelle  je pouvais l'imprimer  plus bas que 200°C sans que l'extruder n'arrive plus à pousser le filament, comme toi o.O

Modifié (le) par nicolas65

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Je ne sais pas quoi répondre, vu que manifestement, tu as le bon feeling!!!

Mais franchement, chez moi, ça a effectivement tout changé. et surtout, le noir est bien plus brillant.

Le technicos m'a dit texto: "Oui, je sais, on a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas avec le noir, et on leur dit de passer à 230°, ce qui le lisse beaucoup mieux, c'est une couleur difficile"...

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J'ai mis 190° sur un reste d'Octofiber noir. Impression nickel, mais rendu très mat. Même pas satiné, on dirait que ça absorbe la lumière.

Mais je n'ai pas essayé à 220. Si ça se trouve, il serait bien mieux, parce que du temps de la Dago, je n'avais pas remarqué cet effet, et j'étais pourtant bas.

Mais accessoirement, quel est l'intérêt de fondre à un degré plus bas?

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il y en a pas mal,   principalement que ca ne coule pas sur les plans inclinés sinon le rendu est affreux

faudrait que j'essai une tour de température sur du noir pour voir   peut être comparer avec toi ?  perso j'imprime  ma tour en 1 seule couche, c'est donc rapide et la moindre variation de qualité se voit

j'ai une impression de 2h environ et j'essai,  d'ailleurs cette impression est la version imprimée numéro euuh  dans les 12 versions ?    j'espère que cette fois c'est bon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est totalement inspiré d'une de tes créations,  si pourrais la mettre en remix au passage sur thingiverse ? 

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