question sur la surface d'impression

[dodo88c]

et sinon, je dois dire qu'avec mon plateau en bois et de l'ABS, j'ai fait très fort.
je pouvais soulever mon imprimante (le truc monstrueux en bois de 25-30Kg) avec une pièce qui a 10cm^2 de surface de contact.
 

j'ai donc cassé une lame du cutter neuve. On pourrait croire à un fake, mais c'est pas tout:

j'ai aussi décollé une couche de contreplaqué (au niveau de la lame de cutter) (et recollé au jus d'ABS, ça tient bien (on peut voir la partie décollé dans le tiers du bas de la photo du post d'avant, il y a la ligne de fissure à gauche du petit carré en bas qui c'est fait pyrograver dans le bois)).

personnellement , je dose mon accroche en augmentant ou réduisant la couche de jus d'ABS.
un peu trop, et ça arrache tout, et pas assez ou pas du tout , j'ai une légère déformation dans les angles du à la rétractation (décollement de 0.5mm).

@kim, je ne pense pas que tu en soit à décoller des couches de verre, mais casser une pièce imprimé sur du verre, c'est impressionnant (et presque illogique pour moi si il n'y a pas de raison particulière).

poste des photos, que l'on puisse mieux visualiser (la taille et forme de la pièce, la surface du plateau...)

Modifié (le) Décembre 15, 2017 par dodo88c

[kim]

bonjour @dodo88c, je suis infographiste 3D amateur depuis 3dsmax sous DOS !! et 2D sous COREL DRAW.

Alors je vous donne plus de précision, c'est une machine 3D d'un ami. Il avait prise par curiosité mais il n'a pas accroché (pas assez bricoleur lol). il me l'a donc offert. 

Voici quelques photos : 

Pour le type de verre, incapable de vous dire ce que c'est. Je pense que c'est celle d'origine livré à l'achat. Pour mes premiers essais, j'ai imprimé directement sur le verre étant une surface lisse je ne pensais que cela accrocherait autant. Mais en faite, elle n'est pas si lisse que ça la surface, puisque l'imprimante a déjà imprimé et la surface du plateau est recouverte de glue, je crois ou de la laque séchée. L'ancien propriétaire utilisait de la laque pour ne pas que cela accroche.

Quant au PLA, récupéré avec l'imprimante. Vous verrez sur une photo, ma première impression (le cube) en deux morceaux, je l'ai cassé en le décollant du plateau lool 

Modifié (le) Décembre 15, 2017 par kim

[dodo88c]

merci pour c'est infos, c'est plus clair

il y a 9 minutes, kim a dit :

bonjour @dodo88c, je suis infographiste 3D amateur depuis 3dsmax sous DOS !! et 2D sous COREL DRAW

pas mal, perso je fais blender, Zbrush, solidwork, catia, et gimp pour la 2d.

pour ce qui est de la plaque de verre, vu la pince sur la première photo, c'est un bricolage à base de miroir (je pense), c'est un truc courant.

mon impression, c'est que ton verre à fondu, ou alors t'imprime à l'acide.
ou c'est du plastique, ça serait plus probable. (un film plastique sur du verre ??)
en tout cas je pense qu'il faut gratter la surface


à priori, cette plaque doit se retirer, avec quelque chose de plat en dessous.

par contre, si ton cube c'est coupé en deux, c'est à cause de la qualité d'impression.
il faut revoir les paramètres de la machine

 

lis toute cette page, c'est instructif:
https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor

tu dois avoir plusieurs de ces problèmes

 

[kim]

Merci Dodo, je m'y mets de suite !

[azbloc]

a voir l'état de la plaque et si c'est un morceau de miroir, raison de plus pour en changer (tu vas être emmerdé en permanence!) et mettre une plaque de

verre borosilicate de 2/3 mm , tu en trouve a la coupe dans les grandes surfaces de bricolage et tu en aura pour moins de 5 €.

[kim]

les choses ont complètement changé !

Vu l'état de mon plateau de verre, je l'ai nettoyé avec de l'eau, du savon vaisselle et un peu de javel. J'ai retrouvé un verre nickel ! 

Mais malheureusement, maintenant mes impressions n'accroche pas assez sur le verre ! Suis paumé ...

[dodo88c]

bien
logique.
y'a pas le probleme la avec du bois.

maintenant, la laque, du scotch  .... surtout que c'est pas chauffant, faut tout faire pour que ça tienne
 

Modifié (le) Décembre 15, 2017 par dodo88c

[Invité]

il y a 5 minutes, kim a dit :

les choses ont complètement changé !

Vu l'état de mon plateau de verre, je l'ai nettoyé avec de l'eau, du savon vaisselle et un peu de javel. J'ai retrouvé un verre nickel ! 

Mais malheureusement, maintenant mes impressions n'accroche pas assez sur le verre ! Suis paumé ...

Voilà pourquoi ça a trop accroché il y avait un sacré tas de colle.

Remet un peu de colle UHU ou de laque et ça devrait repartir.

Une fois l'impression terminée tu met ta plaque dehors 4/5 minutes voir moins et ta pièce devrait s'être décollée toute seule

[kim]

Nickel ! Avec de la laque, mon impression accroche suffisamment pour terminer. Ensuite elle se décolle plus facilement. 

Une chose de résolue !! SUIVANTE ....

Merci à vous !!!

[dodo88c]

alors, pour ce qui est de l'utilisation d'un plateau en bois, ça donne ça:
(en tout cas belle pièce, dure à faire parfaitement plane, 3 plaques de bois contraintes dans tout les sens) 

 

j'ai imprimé sur tout le tiers du plateau au premier plan, et un peu entre le tiers et la moitié.
globalement je m'en sort pas mal, surtout pour la surface d'impression.
j'ai testé plusieurs méthodes de jus d'ABS, la première étaler un gros pâté collant (en bas à droite), ça fonctionne très bien, mais le plateau est incrusté.
sinon au milieu (la ou il y a des trais) j'ai versé directement l’acétone sur le bois juste avant l'impression de la 1er couche, c'est pas génial comme méthode, ça accroche pas génial.
et en dernier, à gauche, la ou il n'y a aucune traces , j'ai juste fait un jus d'ABS plutôt liquide, en l’étalant bien.
avec ça c'est nikel, juste un peu d'ABS qui reste au fond des rainures du bois, pas de problèmes de décrochement.

et j'imprime directement le PLA sur le bois  sans aucune manip, et ça fonctionne bien aussi


je pense qu'utiliser du medium accrocherais beaucoup moins bien, comme dit dans un lien plus haut, pour moi la surface est plus lisse, plus artificielle.
avec le contreplaqué que j'ai trouvé, je garde les fibres du bois, le plastique vient se bloquer dedans.

je pense vraiment que dans les cas ou c'est dur d'utiliser du verre, et un plateau chauffant, (notamment le hors-norme), le bois n'est pas un mauvais substitut, en tout cas très économique (enfin pour moi c'est pas le prix qui importai , j'ai une centaine de vitre et un diamant à disposition, mais je trouvant trop chiant de faire et équilibrer un plateau en verre de 40*40cm, sans pouvoir le chauffer correctement, et donc que rien ne tienne)


 

Modifié (le) Décembre 23, 2017 par dodo88c

[kim]

Ton expérience m'intéresse beaucoup. Je vais faire un essai ce week-end. Suis surpris que le PLA accroche direct, peut être à cause l'irrigularité du bois. 

C'est quel type de bois que tu utilise ? et du coup tu chauffe à combien ton PLA pour qu'il accroche ? 

Je voulais savoir tu utilises quel trancheur ? 

Actuellement je tourne avec Slic3r, son Gcode imprime nickel mais pour contrôler manuel l'imprimante c'st réellement pas top. Trop de perte de connexion. 

J'essaie CURA actuellement, j'ai l'impression qu'il est plus poussé dans les paramétrages. Par contre le contrôle manuel de l'imprimante est sommaire, je trouve. 

On m'a parlé de NETFABB Premium. Apparemment du haut de gamme, professionnel. Je vais voir s'il n'ya pas une version d'essai dans le coin. 

[dodo88c]

J'ai pas encore poussé les tests à fond avec le pla, mais effectivement ça fonctionne plutôt bien.

Je pense que les petits grains d'abs dissous dans le bois avec l'acétone forme une couche adhérente, et effectivement le PLA rentre dans les rainures du bois, mieux que l'ABS

La partie supérieur de mon plateau est plus précisément 2 lamelles de fibres de bois de 1mm chacune qui prennent en sandwichs une couche de 2mm d'agglomérat, donc une surfaces similaire à un bois brut très sec sans traitement.

 

Cette plaque faisait 2m^2, doit avoir 30-40 ans, stocké au sec, devais venir d'un meuble (fond de buffet?).

Pour une petite surface ça doit être possible d'avoir des lamelles de vieux bois, pour faire de la marquèterie ou du plaquage, je pense que la surface rendra pareil.

 

J'ai promis a un amis deux caisses de bois usinable à la cnc, style vieux bois dur de 70 ans. J'en profiterait pour faire une ou deux lamelles à la scie à ruban de 10*10cm pour des test, voir si c'est le principe d'imprimer sur du bois naturel qui fonctionne, ou juste un coup de bol avec conditions particulières.

 

Côté logiciel, c'est Cura avec rapetier. Pas de problèmes de connections.

Je chauffe le Pla à 105-110°, sur la bobine c'est marqué 195-215.

Par contre je ne fais plus trop confiance à ma sonde de température, j'ai refait les soudures, et depuis dérèglement de 2° en dessous de la température ambiante. Donc je peux être à 208 a la place de 210, comme je peut être à juste 200.Faut que je m'en occupe, c'est pas top.

 

Pour augmenté l'adhérence facilement, je deregle la buse à la moitié de la hauteur de la couche, (j'ai juste une grosse vis à tourner au dessus du endstop Z),  de cette manière la première couche imprimés est écrasé à la moitié de sa hauteur normale, pour avoir un étalement et un contact fort avec le bois.(ou j'augmente juste le débit à 150% sur la première couche )

 

Connais pas netfabb, je regarderais.

Modifié (le) Décembre 23, 2017 par dodo88c

[slayer-fr]

Pas convaincu , le bois aurait pu être une bonne approche, mais visiblement ça colle trop bien, donc tu éclate ton plateau en bois à chaque décollement , pas très économe et bonjour les réglages à a chaque fois

Modifié (le) Décembre 23, 2017 par slayer-fr

[dodo88c]

maintenant ça colle comme je veux avec le bois, je n'arrache plus rien.
je me suis rendu compte que la première impression sur une zone décolle les fibres qui ne tiennent pas trop et la poussière, mais les impressions suivantes n'ont pas de bois collé en dessous, ou tellement peu qu'il faudrait 500 impressions pour faire un trou.

comme on peut le voir sur la photo plus haut, le plateau est nickel, sauf en bas à droite ou j'ai fais les premiers tests, mais tout le reste de la moitié inférieur est en excellent état, et en moyenne j'ai imprimé 2 fois sur toute la surface de cette moitié.

pour ce qui est des reglages, c'est pas obligatoire, j'ai juste remarqué qu’écraser la première couche fonctionne mieux.
dans mon cas, je tourne une vis au dessus du endstop Z d'un pas de 0.5 mm d'un quart de tour, pour que ma buse ne soit pas à 0 mais à -0.12mm physiquement, sur ma machine c'est extrêmement facile et rapide.
on peut se passer de tourner la vis en appliquant un débit de 150% sur la première couche, ou même ne rien faire.

[slayer-fr]

faudra que je teste un jour par curiosité sur du jean