La TronXY X5S

[PRZ]

il y a 8 minutes, napo7 a dit :

Petite réponse rapide avant de partir en vacances

Oui effectivement l'idée est de conserver le systeme a roulettes, en partant sur un mix entre l'imprimante "KISS 3d printer" (cf thingiverse) et DBot... En fait, prendre le meilleur de tout ça, refaire une petite etude de dimensions/dessin sous fusion 360 et adapter ça à la tronxy !

L'idée etant, pour ma part, de n'avoir aucune pièce debordante afin de pouvoir fermer integralement l'imprimante...

Je ne connaissais pas la Kiss, mais elle est nettement mieux que la D-Bot, Les pièces semblent nettement plus optimisées, le volume d'impression est plus faible et on peut monter des poulies plus grandes. Il faut bien voir qu'avec les courroies armées, le diamètre des poulies de 16 de la X5S est vraiment le minimum, les poulies de 13 de la D-bot ne peuvent pas marcher. Sur les poulies fixes, il est même préférable de monter des poulies fixe de 19, et les roulements F635 (5x19)  sont un poil moins cher que les F625 (5x16) .  Laisser les poulies de 16 sur le chariot des X pour ne pas trop augmenter le poids. Ce serait pas mal aussi de passer a des poulies moteur de 32 dents, mais il faut essayer avant. Même si elles sont noires, les courroies de la X5S sont similaires aux courroies blanches armées que l'on voit sur ebay.

[napo7]

Mon souci actuel se pose justement avec les supports de poulies de la KISS... Ils sont trop volumineux et reduisent la surface d'impression à 300 au lieu des 330 "disponibles".

Alors qu'avec les supports de poulies de l'hypercube, je peux récupérer les 330 disponibles...

Ca reste encore à l'étape de projet, mais j'avoue que plutot que de dépenser du temps et du filament à faire des pieces pour améliorer la x5s dans l'état actuel, je songe à directement imprimer les pièces pour la passer en "Kisspercube"

[meercura]

Le 28/02/2018 at 20:06, jojolapatate a dit :

ça fait rapide, et tu la payé combien?

je viens de lancé une impression de 40H , j’espère que ça va bien ce passé. 

après 344minutes je remarque que l'extrudeur est mal régler  

Je l'ai payé 238 € / 245 € avec les frais de port . J'ai finis de la monter et j'ai fais quelque bench , je trouve que les résultats ne sont pas trop mauvais ^^ Je m'attendais à bien pire ^^ Demain je lance l'impression des pièces de remplacements

[jojolapatate]

j'en suis a 42H d'impression, le trancheur ma mentis ça devais faire 37H.

Je crois qu'il va falloir 10H de plus .

Niveau impression je m'attendais a un pti peu mieux, j'ai une meilleur qualité sur mon anet A8. 

j'ai toujours ces ligne horizontales qui me déplaise..... wait & see

 

[meercura]

J'ai reçu la mienne il y a 1 semaine, par contre j'ai récupéré une sorte d'imprimante reconditionnée avec des morceaux de différentes versions ... plus de protection sur les profilés ou sur certaines des pièces en plexi ... Un Ptfe coupé trop court et de travers Lol  . En gros une vaste blague ^^

Bon après pas de pièces manquantes ou cassées, au final lors du montage j'ai commencé par virer tout le surplus de poids sur l'axe x/Y  (Le cache du ventilateur a besoin d’être aussi lourd ? Mdr) et le changement du trajet des courroies .

J'ai aussi installé le nouveau firmware Klipper qui tourne avec Ocotprint pour tester sur une ramps 1.4  .(pas envie de me prendre la tête avec le boot loader de la Melzi).

Après quelques réglages j'arrive enfin à sortir quelque print correct ! La c'est en PLA / 0.24  /  60 mm/s 

 

Modifié (le) Mars 7, 2018 par meercura

[lion02]

Très bonne qualité, félicitation

Si tu peux partager le fichier, je suis prêt à faire un essai de print.

lion02

[meercura]

Il y a 13 heures, lion02 a dit :

Très bonne qualité, félicitation

Si tu peux partager le fichier, je suis prêt à faire un essai de print.

lion02

Ah oui désolé je n'avais pas mis le lien : https://www.thingiverse.com/thing:2641409

Je pense que passé en 0.16 et ou 0.1 mm aiderai pas mal pour ce genre de print ^^ 

Modifié (le) Mars 8, 2018 par meercura

[lion02]

Merci

[yanatec]

Bonjour à tous est ce possible de partager vos paramètres CURA

je galère un peu à ce niveau 

 

 

merci

[meercura]

Il y a 1 heure, yanatec a dit :

Bonjour à tous est ce possible de partager vos paramètres CURA

je galère un peu à ce niveau 

 

 

merci

Malheureusement j'utilise Simplify3d et j'ai bien fait un profil Cura basé sur mes réglages S3D , mais je ne l'ai pas encore testé .

Modifié (le) Mars 8, 2018 par meercura

[lion02]

Désolé j'ai aussi abandonné CURA pour passer sur S3D, trop de problème USB avec CURA.

lion02

[meercura]

Le 01/03/2018 at 23:32, napo7 a dit :

Mon souci actuel se pose justement avec les supports de poulies de la KISS... Ils sont trop volumineux et reduisent la surface d'impression à 300 au lieu des 330 "disponibles".

Alors qu'avec les supports de poulies de l'hypercube, je peux récupérer les 330 disponibles...

Ca reste encore à l'étape de projet, mais j'avoue que plutot que de dépenser du temps et du filament à faire des pieces pour améliorer la x5s dans l'état actuel, je songe à directement imprimer les pièces pour la passer en "Kisspercube"

Si tu pense toujours convertir ta X5s en Kiss, tu devrais peut-être regarder du coter de la V-King . Il a repris le concept de la Kiss, mais il semble bien plus avancé . . https://www.facebook.com/Pro3d.no/?hc_ref=ARS7W_9qmqCccszsP3nAMAV4lQwSToaDvyEW0z6Ktvpt8IfLxexzQpbF5kCiibQ6kH0&fref=nf 

 https://github.com/RoyBerntsenDesign/V-King

Modifié (le) Mars 9, 2018 par meercura

[napo7]

Salut,

J'ai été voir son github, y'a des trucs interessants... j'ai aussi vu des pièces de DBot qui m'interessent...

Faut maintenant que je mette tout ça ensemble pour faire un truc qui tient la route !

[Kmilo]

Bonjour, je viens sollicité un peu d'aide pour bien comprendre car je trouve pas de schéma ou de réponse assez détaillé. Voici donc mon problème, il concerne le lit chauffant ( est ce du 12v 24v) pourquoi ajouter une nouvelle alimentation? Pourquoi pas seulement la remplacer? A quoi sert le mosfet  dans tout ça? J'ai trouver des vidéos avec: un  cou juste un mofset, une autre il rajoute le mosfet + alim 360 en 24v, une autre ou le mec bidouille le voltage sur l'alim existence. Voilà je suis un peu perdu de la marche a suivre! Help please!

[rmlc460]

T'énerve pas, @Kmilo, tu n'auras aucune réponse détaillée tant que tu n'auras pas ton jouet sous tes yeux. Là, il te faudra apprendre... la patience.

Alors, juste une réponse vite fait sur une de tes interrogations: Un mosfet, c'est une sorte de relais électronique qui permet de laisser passer la puissance indispensable à la grosse résistance qu'est un lit chauffant. Car la carte mère (le cerveau qui pilote la machine), elle n'est jamais conçue pour laisser passer de telles intensités de courant. Ce que je te dis, c'est juste de la logique: la carte est petite, les pistes du circuit imprimé sont étroites, impensable de laisser passer autant de courant. On se contente donc de piloter un plus gros robinet complètement idiot: le Mosfet.

Après, si tu poses ce genre de question, tu dois avoir des lacunes en élec. Donc, à ce stade, réfléchis bien à le formule P=UI.. Ou à son équivalent, I=P/U. Un lit chauffant, c'est pour les plus petite 130 watts (le P), et ça va jusqu'à 1000W.

Quand tu auras bien fait appel à tes souvenirs, tu comprendras que c'était con de ne pas avoir enregistré! Maintenant, tu en as besoin. Il est temps de rattraper. Go on, man, ya rien d'incompréhensible. Et ne te laisse pas perturber: la 3D, c'est de la modélisation, une bonne compréhension des phénomènes de fonte du matériau, donc ça touche à la chimie, à la physique, à l'électricité. C'est super, car ça fait bosser le cerveau, et ça pointe là ou tu pensais pouvoir t'en branler quand tu étais plus jeune, et que des abrutis essayaient de te faire rentrer plein de trucs dans la cervelle. Maintenant, tu y es! Et tu trouveras toujours ici des gens qui prendront en compte tes interrogations et ton besoin d'apprendre...

Bref, une imprimante, c'est de la mécanique, de l'électricité, de la chimie, de la physique, du dessin, de la réflexion. Ça sert uniquement à progresser, que ce soit en faisant des figurines ou des pièces détachées. Mais tant que tu ne l'auras pas sur une table devant toi,... tu n'y pèteras rien.

Si tu veux mon avis perso, une H-bot ou une Core XY, c'est pas le principe le plus évident pour débuter. Vaut mieux, se contenter d'une basique XYZ, c'est plus abordable, il y a moins d'interrogations d'ordre purement physique. Mais c'est ton choix, on ne va pas te déprimer tout de suite ! A+.

[Kmilo]

il y a 27 minutes, rmlc460 a dit :

T'énerve pas, @Kmilo, tu n'auras aucune réponse détaillée tant que tu n'auras pas ton jouet sous tes yeux. Là, il te faudra apprendre... la patience.

Alors, juste une réponse vite fait sur une de tes interrogations: Un mosfet, c'est une sorte de relais électronique qui permet de laisser passer la puissance indispensable à la grosse résistance qu'est un lit chauffant. Car la carte mère (le cerveau qui pilote la machine), elle n'est jamais conçue pour laisser passer de telles intensités de courant. Ce que je te dis, c'est juste de la logique: la carte est petite, les pistes du circuit imprimé sont étroites, impensable de laisser passer autant de courant. On se contente donc de piloter un plus gros robinet complètement idiot: le Mosfet.

Après, si tu poses ce genre de question, tu dois avoir des lacunes en élec. Donc, à ce stade, réfléchis bien à le formule P=UI.. Ou à son équivalent, I=P/U. Un lit chauffant, c'est pour les plus petite 130 watts (le P), et ça va jusqu'à 1000W.

Quand tu auras bien fait appel à tes souvenirs, tu comprendras que c'était con de ne pas avoir enregistré! Maintenant, tu en as besoin. Il est temps de rattraper. Go on, man, ya rien d'incompréhensible. Et ne te laisse pas perturber: la 3D, c'est de la modélisation, une bonne compréhension des phénomènes de fonte du matériau, donc ça touche à la chimie, à la physique, à l'électricité. C'est super, car ça fait bosser le cerveau, et ça pointe là ou tu pensais pouvoir t'en branler quand tu étais plus jeune, et que des abrutis essayaient de te faire rentrer plein de trucs dans la cervelle. Maintenant, tu y es! Et tu trouveras toujours ici des gens qui prendront en compte tes interrogations et ton besoin d'apprendre...

Bref, une imprimante, c'est de la mécanique, de l'électricité, de la chimie, de la physique, du dessin, de la réflexion. Ça sert uniquement à progresser, que ce soit en faisant des figurines ou des pièces détachées. Mais tant que tu ne l'auras pas sur une table devant toi,... tu n'y pèteras rien.

Si tu veux mon avis perso, une H-bot ou une Core XY, c'est pas le principe le plus évident pour débuter. Vaut mieux, se contenter d'une basique XYZ, c'est plus abordable, il y a moins d'interrogations d'ordre purement physique. Mais c'est ton choix, on ne va pas te déprimer tout de suite ! A+.

Lol moi énervé nonnnn mais merci pour ton approche @rmlc460. Je  n'ai pas été assez clair concernant ma demande je pense au vue de ta réponse. Exemple : je rajoute une alim 360 24v  parce que donc surprise mon bed est en 24v pourquoi un mosfet ( je connais sont utilité merci du rappel), j'ajoute une alim juste pour un bed donc pourquoi un mosfet c'etait dans se sens la ma question " à quoi sert le mosfet" bref j'aurai voulu connaître le voltage du bed et pourquoi pas seulement remplacer l'alim plutôt que de rajouter une  2eme alim  plus  un mosfet. Le tout  pour choisir la bonne solution et commander les pièce avant que mon bébé soit  arrivé! Au plaisir de te relire a+

[lion02]

Bonsoir,

@Kmilo tu peux aller voir sur mon projet hypercube, j'ai utilisé une alim avec relais mosfet pour le plateau en 24V 

lion02 

[PRZ]

Il y a 3 heures, Kmilo a dit :

Bonjour, je viens sollicité un peu d'aide pour bien comprendre car je trouve pas de schéma ou de réponse assez détaillé. Voici donc mon problème, il concerne le lit chauffant ( est ce du 12v 24v) pourquoi ajouter une nouvelle alimentation? Pourquoi pas seulement la remplacer? A quoi sert le mosfet  dans tout ça? J'ai trouver des vidéos avec: un  cou juste un mofset, une autre il rajoute le mosfet + alim 360 en 24v, une autre ou le mec bidouille le voltage sur l'alim existence. Voilà je suis un peu perdu de la marche a suivre! Help please!

Il y a plusieurs points techniques a comprendre:

Un MOSFET, c'est un transistor un peu particulier, utilisé en commande tout ou rien, comme un relais.

C'est un composant qui chauffe pas mal quand il est utilisé a une valeur proche de son maximum ou que sa commande est mal conçue

Sur toutes les cartes d'impressions, pour des raisons technico-économiques, le MOSFET est placé sur le retour de l'alimentation d'une charge, c'est a dire qu'il connecte le fil de retour à la masse (c'est important). Donc les bornes '+' des connecteurs des équipements chauffants sont toujours alimentées,  et c'est la borne moins qui est - ou non - connectée à la masse. 

La qualité des cartes de contrôle chinoises est très faible, et les composants utilisés pas toujours conforme aux spécifications, donc il y a de nombreux problèmes, et les surchauffes des composants sont susceptibles de déclencher un incendie, donc il est toujours recommandé de mettre un 'carte MOSFET' externe sur le lit chauffant. Une carte externe est généralement mieux refroidie et équipée avec un MOSFET prévu pour un courant beaucoup plus important. Vu le nombre d'incidents, on trouve parfois des utilisateurs qui installent des cartes MOSFET externes sur les réchauffeurs de hotend, bien que la puissance dépasse rarement 40W (ce qui fait 40/12 = 3,33 A si la hotend est alimentée en 12V). De plus, même sur une carte de bonne qualité, le maxi de courant sur les MOSFET est généralement autour de 12A, ce qui limite la puissance utilisable.

La carte de contrôle de la X5S est une carte basique, utilisant le schéma électrique de la ‘Melzi’ avec un format et un placement des composants différents. Cette carte est prévue pour 12V et n’accepte pas le 24V, ce qu’on peut voir notamment en regardant les tensions des condensateurs.

La X5S est une grande machine, avec un lit de 33x33cm , soit 1089 cm².

Une règle empirique veut qu’un lit chauffant utilisable pour de l’ABS et suffisamment rapide dans sa montée en température ait une puissance minimale de 0,35W/cm², soit ici 1089 x 0,35, soit 381W. On réserve en général 80 à 100W pour la carte, et les ‘Watt chinois’ des alimentations doivent être réduits substantiellement pour rester en sécurité, les alimentations étant une cause très fréquente de défaillance. L’alimentation de la X5S fait ‘officiellement’ 360W, il est sain de ne pas dépasser 300W, soit environ 200W disponible pour le lit, ce qui nous fait donc au maximum 0,18W/cm².

Sauf qu’un lit de 33x33 faisant 200W, ça n’existe pas et TronXY a installé ce qu’il a pu trouver sur le marché, un lit chauffant qui a une résistance de 1,4 à 1,6 Ohm. En 24V, ça fait 24^2/1,6, soit 360W ou 24^2/1.4= 411W, c’est ok, mais en 12V, ça fait 12^2/1,6, soit 90W, ce qui est misérable. En plus, le mode de fabrication fait que la résistance du lit n’est pas très précise, donc la puissance varie pas mal d’une imprimante à l’autre. D’où un lit très long a chauffer et très limité en température.

De plus, facteur très aggravant, la ventilation de la hotend est très mal conçue et souffle beaucoup plus sur le lit que sur la hotend, ce qui le refroidit de plus de 10°C quand la hotend est proche. Le doublé perdant. Changer le système de ventilation est impératif sur la X5S, aussi pour une question de poids embarqué (la ventilation complète sans les ventilateurs, ça fait 100g !).

Alors, tout le monde bricole, en fonction de ses objectifs.

Le premier point, c’est le matériau que l’on veut imprimer. Si c’est du PLA, 60°C sur le lit est suffisant, et c’est possible avec le lit d’origine si on est patient et si on fait chauffer le lit avec la tête à coté, surtout pas au dessus. On peut gagner un peu de température ou de temps en isolant le dessous du lit.

Pour imprimer du PETG, il faut un lit a 70°C et là, ce n’est pas possible sans au moins isoler le lit. A 60°C, l’adhésion est trèèèèès limite.

Pour ceux qui veulent imprimer de l’ABS, il faut un lit qui monte à 90-110°C. Plutôt 110°C pour une surface en FR4 comme celle livrée si on ne met ni colle ni laque. Personnellement, je pense qu’imprimer de l’ABS sur une machine ouverte est problématique et pour un débutant, le PETG offre presque tout les avantages de l’ABS, sauf que sa tenue en température est un peu plus faible (environ 65-70°C), ce qui ne pose problème que pour les pièces d’imprimante (conduit de ventilation ou support de hotend). Un support moteur se fait très bien en PETG (jamais en PLA). L’odeur de l’ABS est insoutenable et les émanations sont toxiques, donc il faut ventiler très fortement la pièce, mais si on ventile très fort, l’ABS ne s’imprime pas correctement, il y a des décollements ou des délaminations.

Il y a donc plusieurs solutions en fonction des objectifs:

1/ Utiliser l’alimentation d’origine en remontant un peu la tension, ce qui permet de chauffer un peu plus vite et améliore le fonctionnement des moteurs. Attention, la hotend va chauffer nettement plus fort. C’est possible, mais on n’est pas à l’abri d’un problème avec la carte. Par ailleurs, il faut voir comment est branché le ventilateur de l’alimentation, qui est extrêmement bruyant. S’il est branché sur la sortie, le ventilateur va faire un bruit de folie. Certains ventilateurs sont branchés plus en amont dans l’alimentation, mais je n’ai pas ouvert la mienne, donc je ne sais pas. De toute façons, vu le bruit, beaucoup remplacent ce ventilateur, donc on peut ajuster. On peut bricoler l’alimentation du ventilateur avec un convertisseur de tension, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça fait du câblage, une fixation et un risque supplémentaire.

2/ Mettre une alimentation séparée pour le lit  24V 360W et la ‘détimbrer’ vers 19,5-21V suivant la résistance effective du lit (il y a un potentiomètre sur toutes les alimentation de type ‘LED’) pour limiter la puissance du lit à moins de 300W. (21^2/1,6Ohm = 275W. 19,5^2/1,4Ohm = 271W). Une résistance aussi basse est difficile à mesurer avec précision et un bon vieux multimètre analogique est probablement plus fiable qu’un multimètre numérique (si on n’oublie pas de faire le zéro...).

3/ Mettre une alimentation séparée pour le lit 24V 500W, mais c’est très cher

4/ mettre un pad chauffant en silicone en 230V avec un thermofusible de sécurité,des fusibles, un arrêt d'urgence, ce qui ne doit être fait que par des personnes maîtrisant parfaitement les règles électriques, la mise en sécurité, la mise à la terre, etc, voir ici: http://forums.reprap.org/read.php?392,806551

Vu tes questions, je te déconseille vivement cette solution

Je rappelle que TOUS les câbles multibrins doivent être équipés d’embouts, le plus simple étant les ferrules Bootlace. voir ici : http://reprap.org/wiki/Crimping/fr

Modifié (le) Mars 15, 2018 par PRZ
Ortho

[Kmilo]

il y a 15 minutes, PRZ a dit :

Il y a plusieurs points techniques a comprendre:

Un MOSFET, c'est un transistor un peu particulier, utilisé en commande tout ou rien, comme un relais.

C'est un composant qui chauffe pas mal quand il est utilisé a une valeur proche de son maximum ou que sa commande est mal conçue

Sur toutes les cartes d'impressions, pour des raisons technico-économiques, le MOSFET est placé sur le retour de l'alimentation d'une charge, c'est a dire qu'il connecte le fil de retour à la masse (c'est important). Donc les bornes '+' des connecteurs des équipements chauffants sont toujours alimentées,  et c'est la borne moins qui est - ou non - connectée à la masse. 

La qualité des cartes de contrôle chinoise est très faible, et les composants utilisées pas toujours conforme aux spécifications, donc il y a de nombreux problèmes, et les surchauffes des composants sont susceptibles de déclencher un incendie, donc il est toujours recommandé de mettre un 'carte MOSFET' externe sur le lit chauffant. Une carte externe est généralement mieux refroidie et équipée avec un MOSFET prévu pour un courant beaucoup plus important. Vu le nombre d'incidents, on trouve parfois des utilisateurs qui installent des cartes MOSFET externes sur les réchauffeurs de hotend, bien que la puissance dépasse rarement 40W (ce qui fait 40/12 = 3,33 A si la hotend est alimentée en 12V). De plus, m^me sur une carte de bonne qualité, le maxi de courant sur les MOSFET est généralement autours de 12A, ce qui limite la puissance utilisable.

La carte de contrôle de la X5S est une carte basique, utilisant le schéma électrique de la ‘Melzi’ avec un format et un placement des composants différents. Cette carte est prévue pour 12V et n’accepte pas le 24V, ce qu’on peut voir notamment en regardant les tensions des condensateurs.

La X5S est une grande machine, avec un lit de 33x33cm , soit 1089 cm².

Une règle empirique veut qu’un lit chauffant utilisable pour de l’ABS et suffisamment rapide dans sa montée en température ait une puissance minimale de 0,35W/cm², soit ici 1089 x 0,35, soit 381W. On réserve en général 80 à 100W pour la carte, et les ‘watt chinois’ des alimentations doivent être réduits substantiellement pour rester en sécurité, les alimentations étant une cause très fréquente de défaillance. L’alimentation de la X5S fait ‘officiellement’ 360W, il est sain de ne pas dépasser 300W, soit environ 200W disponible pour le lit, ce qui nous fait donc au maximum 0,18W/cm².

Sauf qu’un lit de 33x33 faisant 200W, ça n’existe pas et TronXY a installé ce qu’il a pu trouver sur le marché, un lit chauffant qui a une résistance de 1,4 à 1,6 Ohm. En 24V, ça fait 24^2/1,6, soit 360W ou 24^2/1.4= 411W, c’est ok, mais en 12V, ça fait 12^2/1,6, soit 90W, ce qui est misérable. En plus, le mode de fabrication fait que la résistance du lit n’est pas très précise, donc la puissance varie pas mal d’une imprimante à l’autre. D’ou un lit très long a chauffer et très limité en température.

De plus, facteur très aggravant, la ventilation de la hotend est très mal conçue et souffle beaucoup plus sur le lit que sur la hotend, ce qui le refroidit de plus de 10°C quand la hotend est proche. Le doublé perdant. Changer le système de ventilation est impératif sur la X5S, aussi pour une question de poids embarqué (la ventilation complète sans les ventilateurs, ça fait 100g !).

Alors, tout le monde bricole, en fonction de ses objectifs.

Le premier point, c’est le matériau que l’on veut imprimer. Si c’est du PLA, 60°C sur le lit est suffisant, et c’est possible avec le lit d’origine si on est patient et si on fait chauffer le lit avec la tête à coté, surtout pas au dessus. On peut gagner un peu de température ou de temps en isolant le dessous du lit.

Pour imprimer du PETG, il faut un lit a 70°C et là, ce n’est pas possible sans au moins isoler le lit. A 60°C, l’adhésion est trèèèèès limite.

Pour ceux qui veulent imprimer de l’ABS, il faut un lit qui monte à 90-110°C. Plutôt 110°C pour une surface en FR4 comme celle livrée si on ne met ni colle ni laque. Personnellement, Je pense qu’imprimer de l’ABS sur une machine ouverte est problématique et pour un débutant, le PETG offre presque tout les avantages de l’ABS, sauf que sa tenue en température est un peu plus faible (environ 65-70°C), ce qui ne pose problème que pour les pièces d’imprimante (conduit de ventilation ou support de hotend). Un support moteur se fait très bien en PETG (jamais en PLA). L’odeur de l’ABS est insoutenable et les émanations sont toxiques, donc il faut ventiler très fortement la pièce, mais si on ventile très fort, l’ABS ne s’imprime pas correctement, il y a des décollements ou des délaminations.

Il y a donc plusieurs solutions:

1/ Utiliser l’alimentation d’origine en remontant un peu la tension, ce qui permet de chauffer un peu plus vite et améliore le fonctionnement des moteurs. Attention, la hotend va chauffer nettement plus fort. C’est possible, mais on n’est pas à l’abri d’un problème avec la carte. Par ailleurs, il faut voir comment est branché le ventilateur de l’alimentation, qui est extrêmement bruyant. S’il est branché sur la sortie, le ventilateur va faire un bruit de folie. Certains ventilateurs sont branchés plus en amont dans l’alimentation, mais Je n’ai pas ouvert la mienne, donc Je ne sais pas. De toute façons, vu le bruit, beaucoup remplacent ce ventilateur, donc on peut ajuster. On peut bricoler l’alim du ventilateur avec un convertisseur de tension, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça fait du câblage, une fixation et un risque supplémentaire.

2/ Mettre une alimentation séparée pour le lit  24V 360W et la ‘détimbrer’ vers 19,5-21V suivant la résistance effective du lit (il y a un potentiomètre sur toutes les alimentation de type ‘LED’) pour limiter la puissance du lit à moins de 300W. (21^2/1,6Ohm = 275W. 19,5^2/1,4Ohm = 271W). Une résistance aussi basse est difficile à mesurer avec précision et un bon vieux multimètre analogique est probablement plus fiable qu’un multimètre numérique (si on n’oublie pas de faire le zéro...).

3/ Mettre une alimentation séparée pour le lit 24V 500W, mais c’est très cher

4/ mettre un pad chauffant en silicone en 230V avec un thermofusible de sécurité, ce qui ne doit être fait que par des personnes maîtrisant parfaitement les règles électriques, la mise en sécurité, la mise à la terre, etc, voir ici: http://forums.reprap.org/read.php?392,806551

Vu tes questions, Je te déconseille vivement cette solution

Je rappelle que TOUS les câble multibrins doivent être équipés d’embouts, le plus simple étant les ferrules Bootlace. voir ici : http://reprap.org/wiki/Crimping/fr

J'attendais ta reponse avec impatience merci infiniment tout est tres clair maintenant je vais pourvoir passer ma commande encore merci.

Edit: @PRZ peux tu me conseiller  une ventilation pour la hotent? N'ayant pas encore la machine je ne me rends pas compte de se problème.

Modifié (le) Mars 15, 2018 par Kmilo

[PRZ]

il y a 15 minutes, Kmilo a dit :

J'attendais ta reponse avec impatience merci infiniment tout est tres clair maintenant je vais pouvour passer ma commande encore merci 

Attention, la nouvelle version a un lit différent, mais il semble que le câblage ne soit toujours pas fait correctement, voir le lien dans un de mes messages précédents. Le problème étant que tant qu'on n'augmente pas la puissance de l'alimentation, on ne peut pas y arriver.  Normalement, une machine de cette taille devrait être prévue en 24V, mais avec la 'Melzi like' ce n'est pas possible. Cette carte est un problème, on ne peut pas faire la moindre évolution et sa mémoire est plafonnée, donc on doit faire des choix au niveau de Marlin.

[rmlc460]

Moi, qui ne suis qu'un autodidacte doté à peine d'un certain sens commun, ce que j'admire avant tout, ce sont les démonstrations étayées.

Et sur ce plan, @PRZ, je dois avouer que tes interventions sont d'une rare qualité, merci de ton éclairage, merci de partager tes connaissances. Tu nous rend tous un peu plus intelligents... T'es un vrai prof.

A nous d'analyser, de comprendre, et d'en tirer des enseignements.

[PRZ]

il y a une heure, Kmilo a dit :

Edit: @PRZ peux tu me conseiller  une ventilation pour la hotent? N'ayant pas encore la machine je ne me rends pas compte de se problème.

J'ai dessiné et installé (mais pas testé) un conduit de ventilation complet,  symétrique sur la pièce et bien guidé sur la hotend  utilisant les ventilateurs d'origine tout en conservant un bon débit. Je vais essayer de publier ça d'ici moins d'une semaine. Un peu de patience... Elle pèse 23g nue en ABS (Je l'ai imprimé sur une autre imprimante -ma Lily-), ce qui fait un gain d'environ 70g (Je n'ai pas remonté les grilles et il y a quand même quelques vis).

[PRZ]

En même temps qu'une machine, il est souhaitable de commander des pièces d'amélioration, ce qui permet de les installer au premier montage et au final gagne du temps.

J'avais fait une liste ici :

 

Voici  des photos :

Le kit 'metal'

La partie ‘métal’, pour un coût d’environ 35 Euros sur Ebay, port compris + la visserie M5 en GSB

- Roulements F625 (5x16), poulies mobiles sur chariot des Y

- Roulements F635 (5x19), poulies fixes

- Supports moteur aluminium, il faut faire un autre trou pour la fixation

- Excentriques de réglage, absolument indispensable pour bien régler les chariots

- 2 plaques de coins renfort, pour renforcer le plan X-Y et fixer les poulies fixes. Il faut faire un trou pour la poulie intérieure

- Coins de renforcement (il en faut plus que sur la photo, mais certains étaient déjà montés - se vend par 10)

- Vis poêlier, écrous et rondelles M5 (achat en GSB)

- Vis de fixation tête demi-ronde M5x8 et M5x10

- Écrous ‘drop-in’ M5 pour fixation (rappel: les écrous livrés avec la machine sont en M4)

 

Le plus cher c’est les excentriques (~7 euros les 10) et les roulements F625 (~7 euros les 10)

Je n'aime pas imprimer des poulies. Avec une machine très bien réglée, on arrive a faire des poulies rondes, mais je ne suis jamais arrivé a avoir des roues/poulies bien perpendiculaires a leur axe de rotation, même en faisant des boites de confinement de roulement. C'est un défaut visible sur toutes les vidéos de machines avec des poulies imprimées.

Et le kit 'elec et divers'

 

La partie ‘électricité et divers’

- Rallonge Micro-usd vers SD indispensable pour éviter les problèmes avec le slot micro-SD (J’ai cassé le mien)

- Isolant coton et Kapton pour isoler le bloc de chauffe de la hotend

- Colliers électrique (il n’y en a pas assez dans le kit d’origine)

- Plaque de teflon pour séparation des courroies croisées

- Carte MOSFET

- Porte-fusibles auto ‘en ligne’

- Baton de colle

- Gaine thermoretractable

- Embouts de jonction a sertir

- Kit de ferrule bootlace et pince pour sertissage sur fil multibrins

 

Le prix total est d’environ 50 euros avec une autre pince (Knipex est une excellente marque,mais c’est cher) pour les ferrules.

Il faut chercher pour les kit ferrules, les prix sur ebay variant de 1 à 10.

https://www.ebay.fr/itm/600Pc-bootlace-Virole-Kit-0-5mm-a-6mm-22-10AWG-Cord-End-Terminal-CableS6Z5/292280685720

Et une pince pas chère (12 euros)

https://www.ebay.fr/itm/0-25-10mm-Ratchet-Bootlace-Ferrule-Crimper-Crimping-Crimp-Tool-Pliers-Wire-End/253087516993?hash=item3aed310941:g:y4kAAOSwBpxZi8st

[napo7]

Pour info, sur ma x5s, les plaques d'angles étaient faites telles que les roulements sont au dessus les uns des autres, et qu'il n'est plus nécessaire de croiser les courroies !

Mon lit fait 1.5ohm, sous 24V ca fait 384W, soit 16A, c'est nickel pour mon alim 20A...

 

Je suis passé en MKS Sbase avec smoothieware, j'imprime actuellement en USB via octoprint, mais j'ai des petites pauses dans l'impression... Ca ressemble à un taux de transfert trop faible pour alimenter l'imprimante... Je cherche une meilleure solution...

[PRZ]

Il y a 7 heures, napo7 a dit :

Pour info, sur ma x5s, les plaques d'angles étaient faites telles que les roulements sont au dessus les uns des autres, et qu'il n'est plus nécessaire de croiser les courroies !

Je suis passé en MKS Sbase avec smoothieware, j'imprime actuellement en USB via octoprint, mais j'ai des petites pauses dans l'impression... Ca ressemble à un taux de transfert trop faible pour alimenter l'imprimante... Je cherche une meilleure solution...

C'est volontairement que j'ai croisé les courroies, pour réduire le porte à faux des poulies sur les chariots Y (d'origine), qui sont très flexibles, voir ici:

Pour une autre solution, tu peux peut-être essayer Klipper, il y a sur le fil quelqu'un qui l'a mis en place et je serais très curieux d'avoir son opinion. Mais Klipper ne fonctionne pas actuellement sur un clone de  Smoothie. Et pour moi, ça reste un prototype tant qu'il n'aura pas mis en place un minimum de sécurités sur les températures (il y a des choses en cours de développement).