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La TronXY X5S


DBC3D

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Il y a 6 heures, oracid a dit :

Superbe !

Comment se fait-il que tes courroies se croisent ?

Bonjour  @oracid,

Mes courroies se croisent parce que J'ai choisi de mettre toutes les poulies dans le même plan. A l'origine, toutes les coreXY étaient construites comme cela. Certains ont eu l'idée de mettre les courroies sur deux plans, ce qui évite ce croisement mais cela nécessite un montage très robuste pour supporter les poulies si celles-ci sont en porte à faux. Avec des plaques en plastique bien trop minces, le système de la X5S est tout sauf robuste, et mettre toutes les poulies sur le même plan permet d'améliorer significativement la rigidité globale en diminuant les efforts et les déformations de porte à faux..

Les courroies ont tendance a se toucher au croisement (c'est normal, elles veulent passer par le même point milieu), mais vu la la largeur de la machine, les frottements sont très faibles. On fait faire un demi-tour (twist) aux courroies pour limiter le contact et les courroies sont dos à dos (dent contre dent, ça ne marcherait pas bien...).  Je vais cependant mettre un bout de teflon pour les séparer, mais c'est un montage éprouvé depuis des années et visuellement, on ne voit aucun effort. Par comparaison, cela fait beaucoup moins de frottement que ce que l'on a sur les rondelles fixes du montage d'origine (Il y a sur Youtube des films ou le frottement est visible et déforme le parcours des courroies).   'twister' les courroies se fait traditionnellement pour les faire rouler sur le dos plutôt que sur leur dents au passage des poulies, particulièrement sur des poulies de petit diamètre. Mes deux deltas sont montées comme ça et c'est nettement préférable (poulies de 11mm, alors qu'elles font 16mm sur la X5S). Les courroies de la X5S sont armées et très raides et il n'y a aucun problème. Sur le montage original de la X5S, il faudrait d'ailleurs 'twister' les courroies sur le chemin moteurs-poulies arrières pour rouler sur le dos. J'ai aussi une expérience de poulies sans épaulements (c'était le cas sur la Fisher Delta) et ça ne se passe pas bien du tout, les poulies épaulées sont absolument indispensables. Pour information, mes poulies sont des roulements F625 montés par paire, payés 12.77 euros  les 20, port compris. J'ai repercé la plaque pour monter la poulie extérieure et la vis va chercher le filetage du profilé en dessous, c'est donc un montage très simple à faire, mais j'aurais du changer les plaques de coin pour des plaques de renforcement standard en aluminium, qui sont justement faites pour cela..

[edit] sur certaines machines, une seule des poulies extérieure est parfois surélevée pour éviter le contact, mais Je ne suis pas certain que ça en vaille la peine. Voir par exemple la Smartalu : http://smartfriendz.com/fr/imprimantes-3d/76-smartalu-2597462281835.html . Sinon en modification comparable on a sur Thingiverse ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2580773  ou les poulies sont légèrement décalées en hauteur. Un petit doigt de séparation en inox ou en teflon me parait plus simple et limite le porte à faux des poulies. Je pense que pour beaucoup, la séparation des courroies c'est plus un problème de satisfaction intellectuelle qu'un vrai problème pratique.

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Le 10/01/2018 at 22:15, jojolapatate a dit :

Bonjour, alors moi j'ai commencé à imprimé des pièces en espérant recevoir la mienne ?. Je suis partie sur Amélioration tronxy x5s.

@PRZ  moi je souhaiterais partir sur une mks sbase comme carte 32 bits ( moins chère) mais garder l'écran de la tronxy vu que j'utilise octoprint pour gérer mon imprimantes. La "duet wifi et vraiment mieux ? Ou garder la carte de base suffit ?

 

Les Duet (0.6/0.8.5/WiFi/Ethernet) ont comme avantages par rapport aux autres cartes (8 et 32 bits):

- Le serveur Web incorporé sur la carte donc on gère l'imprimante via un navigateur. Ce qui distingue la Duet  c'est la vitesse de transfert de fichier par Ethernet ou WiFi qui est très importante 400 a 800 ko/sec. donc on transfère ses fichiers vers la carte de contrôle (en fait sa carte SD) et on imprime depuis la carte, en pilotant depuis le serveur web . D'autres cartes 32 bits peuvent avoir  un serveur, mais d'une fonctionnalité limitée, mais surtout comme le transfert de fichier est lent, ce n'est pas très pratique et on doit attendre la fin du transfert pour lancer l'impression. Sur la Duet on fait souvent 'Transférer et imprimer' directement

En gros, la Duet est une combinaison  Carte de contrôle+ Raspi/OctoPrint/Wifi. Pour les gens qui ont déjà Octoprint, ça ne présente pas d'avantage majeur, et on peut faire tourner plusieurs imprimantes sur un même Raspberry  Pi (mais ça nécessite une configuration particulière et on lance une instance par imprimante). A note que sur les Duet, c'est un peu pareil, on ouvre une page web par imprimante et il faut faire attention a bien choisir la bonne imprimante (J'ai mis un peu de couleur dans mes barre de titre pour ne pas me tromper suite a quelques incidents)

A l'origine, l'avantage technique était lié au fait que la liaison Ethernet était gérée en 'natif' par le processeur de la carte, donc à pleine vitesse, alors que pratiquement toutes les autres cartes passent le flux Ethernet par une liaison série qui étrangle le débit. Sur la Duet WiFi c'est différent, le module WiFi a lui même un processeur (32 bits) très performant et c'est le processeur du module WiFi qui gère le serveur web et transfère les commandes au processeur principal de la carte.  A ma connaissance, les seules cartes avec une liaison haute vitesse (Ethernet) sont l'Alligator et probablement la BBB.

Le deuxième avantage de la Duet Wifi (nouveauté par rapport aux Duet 0.6 et 0.8.5) , c'est les drivers TMC 2660 qui sont des drivers silencieux capables de délivrer 2A en continu, donc des moteurs plus costauds. Pour une imprimante ordinaire, on n'a pas besoin d'autant, sauf par exemple si on veut des moteurs à fort couple pour tourner des poulies 32 ou 40 dents, souhaitable quand on a des courroies armées acier. C'est l'un des problèmes de la X5S, qui fait tourner des courroies armées acier sur des poulies de 20 dents, ce qui au dire des gens qui ont utilisé des courroies armées acier, ne peut pas durer très longtemps (les courroies se défibrent).

Comme toutes les cartes 32 bit, la duet a des Digipots et le courant des moteurs se règle par voie logicielle, ce qui fait que j'ai supprimé mes fins de courses sur la 'Lily' en butant mécaniquement et le réglage fin se fait avec la calibration automatique (c'est une delta, donc les fins de course sont en haut). Potentiellement sur les drivers TMC, on peut faire ça plus finement que ma méthode qui est assez imprécise car les TMC ont une fonction de détection de perte de pas incorporée. Ca se fait sur Marlin aussi avec les TMC 2130, mais il faut encore rajouter du câblage pour les liaisons séries avec les drivers. On perd un des avantages de la suppression des fins de course qui est la fiabilisation par suppression du câblage, mais on récupère la fonction 'digipot'.

L’inconvénient de la Duet, c'est son prix, et si on veut un écran local, on n'a pas le choix, c'est le modèle associé (tactile) qui est lui aussi assez cher. La majorité des installations avec Duet fonctionnent sans écran et sont supervisées en local par une tablette/un vieux téléphone mobile/Le mobile quoitidien. Le seul truc qui manque vraiment (et que j'ai rajouté sur la D-Box), c'est un bouton de pause en cas d'incident. Ceci étant, mes premiers pas sur Marlin montrent que ce n'est pas beaucoup plus rapide de faire une pause d'urgence sur le LCD, c'est un truc qui manque aussi.

Je vais essayer des poulies 30 dents sur les moteurs et la carte  stock, Je pense que coté couple ça doit passer, d'autant que l'on a de la marge sur les drivers (réglés d'origine a 0.8V) , mais on perd un peu en précision, Je ne sais pas si ça peut avoir un effet en pratique. Pour des poulies 40 dents, il faudrait des moteurs plus gros en 0.9° - 400 pas/tour (il ne m'en reste qu'un seul...). 

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Bonsoir @PRZ et merci pour ces éclaircissements, mais mettre les 2/3 du prix de l'imprimante complète dans une carte pour en partie, moins de bruit.

Je pense prendre la MKS SBase   ( déjà le prix et mon imprimante est dans mon bureau ( ancien garage) :D , donc le bruit ce n'est pas trop grave et la anet A8 n'et pas très silencieuse non plus ;)) et j'ai cru comprendre pouvoir récupéré le lcd ( même si je remettrais octoprint sur un pi zero).

J'aimerais également montée une tête Diamond dessus (toujours en recherche si possible, mais je crois que oui), donc si vous avez des réponses.

Sinon j'ai fini d'imprimé mes pièces et j'attend mon imprimante :( .

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Il y a 13 heures, oracid a dit :

J'ignorais complètement ce problème. Merci à vous deux pour toutes ces précisions. 

Bonjour, de quel problème parle-tu ? Les diamètres d'enroulement de courroie ?

Une autre erreur de conception, plutôt pénible au quotidien, c'est que le pas de la vis est de 8mm (4 filets de 2mm), donc il est réversible. Le poids du plateau n'est pas suffisant pour le faire descendre mais dès qu'on pousse dessus (par exemple pour décoller la pièce), il descend mais évidemment pas de la même valeur de chaque coté, ce qui fait que l'on doit reprendre le réglage de la vis de gauche quasiment à chaque impression. Les moteurs étant pilotés par un seul driver, ils tournent forcément de la même valeur et on ne peut donc pas mettre deux fins de courses pour ajuster la gauche et la droite. Ce qui est bien par contre, c'est que le point 0,0 est en dehors du plateau, ce qui évite de taper la tête dans le plateau lorsqu'on fait une mise a l'origine.

Pour ceux qui attendent ou  n'ont pas encore monté leur machine, Je conseille de racheter des ensembles vis/écrou au pas de 2, dans palier ni coupleur. Elles font 450mm de long

Une liste rapide de ce qu'il faudrait acheter en même temps que la machine

- Ferrules bootlace et la pince 'qui va bien' , pour sécuriser les connexions de puissance . 19Euros https://www.ebay.fr/itm/800x-Wire-Ferrules-Crimp-Plier-Connector-Insulated-End-Pin-Terminal-Case-HS1105/312027226167?hash=item48a645a037:g:vHcAAOSw9hdaN8og

- Un fusible à câbler en ligne sur le 12v (20A), il n'y en a aucun!  1.35 Euros fusible type auto a poser sur le câble  https://www.ebay.fr/itm/Self-Stripping-Inline-Standard-Blade-Fuse-Holder-Scotch-Lock-20A-2-X-FUH1202/291693908244?hash=item43ea4fd114:g:oYoAAOxyV85R4Pa5

- Une rallonge micro-SD vers SD, le connecteur de la carte ne va pas survivre longtemps ~ 2.5 Euros https://www.ebay.fr/itm/Flexible-TF-Micro-SD-To-SD-Extension-Cable-Adapter-Extender-For-Car-GPS-Update/183015277215?hash=item2a9c8f829f:g:9fgAAOSwiIxaL5wD

- un set de 20 roulements F625 pour faire des poulies décentes ~12 euros http://www.ebay.fr/itm/10pcs-F625ZZ-5x16x5mm-Flange-Ball-Bearings/162558163433?hash=item25d938b9e9:g:M1UAAOSw1~JZRplf

- 2 Plaque d'angle en alu + 2 plaques T pour remplacer les plaques arrière existantes et renforcer le cadre ~5 Euros https://www.ebay.fr/itm/Plate-Corner-Angle-Bracket-Connection-Joint-Strip-for-Aluminum-Profile-fashionSK/362163078825?hash=item54529a06a9:m:m0w9DZnknhwMNFWlbJmhS8w

- 4 ou 6 excentriques 5mm selon que l'on veut conserver la quatrième roue des chariot Y ou pas ~11 euros https://www.ebay.fr/itm/Eccentric-Spacers-V-Slot-Linear-Aluminium-Extrusion-3D-Printer-RepRap-CNC/282517633648?hash=item41c75cfa70:g:NmYAAOSwCmZZO8oe

- 2 Support moteurs plats alu ou acier (il faudra refaire un trou par plaque car les support 'sortent' du cadre d'environ 5mm) ~3 euros https://www.ebay.fr/itm/NEMA-17-42-Stepper-Motor-Plate-Fixed-Bracket-Holder-For-3D-Printer-2020-Profiles/352231852333?hash=item5202a7892d:m:mWbB8pOJwg1bVIAzevHfBoQ

- Un sachet de zip-tie 2.5mmx100  ~1.5 Euros  https://www.ebay.fr/itm/Strong-Nylon-Plastic-Cable-Ties-Zip-Tie-Wraps-organizer-100-2-5mm-100pcs-Hot/222523594326?hash=item33cf709656:g:wgkAAOSwfpVZJncP

- Des coins de renforcement (le 'grand ' modèle 28x28x 20, les modèles 20x20x17 sont trop petits) 2.5 Euros les 10   https://www.ebay.fr/itm/5-10Pcs-Set-Aluminium-L-Shape-Brace-Joint-dangle-Corner-Brackets-5-Modeles/201967742607?hash=item2f06372e8f:m:m6hE_5uG2RjDPpCwZY9eDTw

- T-nut M5 'drop-in'  et vis M5 (pour toutes les plaques, et les coins, la visserie d'origine étant en M4), 5.40 Euros https://www.ebay.fr/itm/Drillpro-100Pcs-M5-Hammer-T-Nut-Sliding-Nickel-Plated-Connector-For-2020-Profile/322925240433?hash=item4b2fd82071:g:bnYAAOSwWflaJ6gl

- Vis tête demi-ronde M5x8  et M5x10 set de 25: 5 Euros  https://www.ebay.fr/itm/10-25-50-100pc-M5-5mm-A2-Hexagon-Socket-Bolt-Stainless-Steel-Button-Head-Screw/112614960506?hash=item1a385fed7a:m:m3f56YT7wMNJjJmLcg7RWbQ

- 2 Vis Z 8x450 au pas de 2mm avec leur écrou, sans palier ni coupleur ~14 Euros https://www.ebay.fr/itm/T8-Pitch-2mm-Lead-2-8mm-Rod-Stainless-Lead-Screw-Linear-Rail-Bar-Shaft-T8-Nut/253081496433?hash=item3aecd52b71:m:m2yffzs-WYVTr8Jk2C7F-kQ

- Si on veut garder le lit existant, une carte MOSFET: 5 Euros https://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Heated-Bed-Power-Module-210A-MOSFET-High-Current-Upgrade-RAMPS-1-4/201978116539?hash=item2f06d579bb:g:9SsAAOSw6AlZ3Djx

- De quoi isoler le dessous du lit, par exemple en coton (ça ne brûle pas)  4.5 Euros http://www.ebay.fr/itm/210-200-3mm-Heated-Bed-Hotbed-Thermal-Pad-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Repra/162805819456?hash=item25e7fba840:g:AH4AAOSwTQtaM-OW

- Un set d'isolement du bloc chauffant de la hotend  (il n'est pas isolé et est très bien refroidi par le ventilateur de hotend) 1 euro https://www.ebay.fr/itm/5pcs-3D-Printer-Heating-Block-Cotton-Hotend-Nozzle-Heat-Insulation-3mm-Thick-NIU/162755510932?hash=item25e4fc0294:g:43oAAOSwozRZxPhm

- Ruban Kapton 20mm 2.5 Euros   https://www.ebay.fr/itm/20-30-40-50-mm-X-33M-Kapton-Tape-High-Temperature-Heat-Resistant-Polyimide-FR/263292932495?hash=item3d4d7b518f:m:maFhoyTzUou8iPW0hgKQruw

- Pour ceux qui montent les courroies sur un même plan comme Je l'ai fait, le petit bout de teflon pour séparer: 2 Euros https://www.ebay.fr/itm/PTFE-Teflon-Film-Sheet-Plate-Plastic-Thickness-0-3-0-5-1-2-3mm-High-temperature/201970855250?hash=item2f0666ad52:m:m9lr7wPwlFK2B-Cnag37FBw

- Boitier aluminium pour l'électronique 150x105x55  (Je n'aime pas les boitier imprimés car ça peut prendre feu) : ~8 Euros

https://www.ebay.fr/itm/DIY-Project-Aluminium-Enclosure-Box-for-Electronic-Instrument-150-106-55-mm/253190179267?hash=item3af34f89c3:m:mZDfkszLvPceV_YgDD5pyjg

- Ventilateurs silencieux : 1 pour la hotend, 1 pour les pièces, 1 pour la carte et 1 pour l'alimentation, Je vais essayer de développer (Sunon Maglev pour les ventilateurs fixes, Sunon a roulements pour les ventilateurs embarqués)? C'est cher, mais là l'imprimante est carrément insupportable.

Le luxe :

- écrous de vis Z avec 'anti-backlash' pour la durabilité

- Un moteur 60mm pour l'extrudeur

- un RasPI 3 pour installer Octoprint 51 Euros avec alim et boitier - achetez le boitier d'origine, ne l'imprimez pas !

- Des écrous M5 a glisser dans les profils, c'est plus solide que les écrous que l'on insère et tourne, mais il faut penser à les installer avant ~4 Euros https://www.ebay.fr/itm/5-10Pcs-Set-Aluminium-L-Shape-Brace-Joint-dangle-Corner-Brackets-5-Modeles/201967742607?hash=item2f06372e8f:m:m6hE_5uG2RjDPpCwZY9eDTw

Modifié (le) par PRZ
Ajout visserie M5
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Il y a 1 heure, jojolapatate a dit :

@PRZ Pourquoi tu n'imprime pas tes supports moteur, renforts et autres boitiers?

Pour moi c'est tous l’intérêt de l'imprimante 3d.

Bonjour,

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles J’évite d’imprimer de pièces structurelles en plastique interne à l’imprimante.

1/ La tenue a la température

Mes imprimantes sont des enceintes fermées et filtrées. Elles sont en PETG et J’ai eu de mauvaises expériences, le PETG ayant mal tenu a la température, beaucoup moins que ce que j’espérais. En ABS, c’est mieux, mais il faut avoir une imprimante appropriée et ce n’était pas le cas quand J’ai construit la D-Box. Il existe désormais un PLA que l’on peut durcir et améliorer en tenue à la température par traitement thermique, le FormFutura ‘Volcano’. J’aimerais bien faire un essai, mais actuellement Je n’en ai pas.

Les seules pièces que j’avais envisagé en plastique, c’est les pièces de ventilation mais ce ne sont pas des pièces structurelles.

Concevoir une imprimante dans une enceinte chaude est très contraignant, et ce n’est pas seulement la tenue en température, il faut aussi gérer les dilatations (qui sont énormes sur les pièces en plastique et pas du tout négligeable pour l’aluminium).

Le défaut actuel de tous les matériaux qui tiennent à la température (ABS, Polycarbonate, Nylon), c’est que ce sont des matériaux relativement souples, presque deux fois plus que le PLA. A part sa faible résistance à la température, le PLA est intéressant pour des structures qui ont besoin d’être rigide. Mais J’imprime en 3D toutes les pièces extérieures, les supports de bobine, d’outillage, etc. Je vais publier le support que j’ai fait pour la X5S aujourd’hui ou demain.

Pour information, J’ai essayé de faire un traitement thermique sur le support de bobine de la X5S (en PLA ordinaire) et ça a très mal fini, une partie de la pièce ayant totalement fondu. L’odeur dans le four domestique est aussi assez forte...

2/ La sécurité

Il n’est pas sain de faire des pièces en plastique qui peuvent fondre ou se déformer en cas de surchauffe, tout particulièrement le support de hot-end. L’une des causes d’incident assez courante, c’est la panne de ventilateur de hotend, la chaleur qui remonte dans le heatsink, fait fondre le support et la hotend tombe sur la pièce, ce qui peut très mal finir et causer un incendie. Mes deltas ont des supports de hotend imprimé, Je n’avait pas le choix, mais maintenant on trouve des supports en plaque de circuit imprimé et c’est vraiment mieux (en plus il y a la connectique incorporée).

Pour moi, un support de hotend doit résister à une température de 350/400°C

Quand Je vois des boîtiers d’électronique en plastique imprimé, Je suis horrifié. Les cartes Chinoises prennent feu, notamment parce que les connecteurs et les MosFET sont sous-dimensionnés et pour aggraver la situation, il n’y a pas d’embouts sur les fils. S’il n’y a pas de boîtier métallique de confinement, ça peut mal finir. En plus, le plastique imprimé brûle très bien et va aggraver la situation. Tous les appareils domestiques à risque vendus dans le commerce utilisent des plastiques difficilement inflammable. Il existe des filaments incorporant des retardateurs de flamme mais c’est hors de prix (~100 euros / kg) et tu peux te payer plusieurs boîtiers métalliques pour le prix d’une seule bobine (de 500g).

L’énorme progrès apporté par la CR-10 par rapport aux autres imprimantes Chinoises de bas de gamme, c’est un boîtier métallique, un câblage propre avec des embouts, une carte MOSFET séparée et des prises robustes. Et aussi un support de hotend tout métal. Les autres constructeurs doivent suivre.

3/ La rigidité

Il est très difficile de faire des pièces en plastique aussi rigides qu’en métal et elles deviennent souvent très massives et très lourdes. Les supports de moteurs pour profilés sont des pièces complètement standard, alors pourquoi ne pas les utiliser?

4/Le poids

Ça dépend des cas, mais il est parfois difficile d’avoir des pièces imprimées légères quand celle-ci doivent être rigides (voir le point ci-dessus) et suivant l’usage, des pièces en aluminium peuvent être plus légère (pas forcément, ça dépend de la conception). Toutes les X5S sont rééquipées avec des contreplaques ou des attaches de courroies pour reprendre la cheminement. Ma contreplaque en aluminium pèse 7,5g, Je ne vois pas comment on peut faire une pièce équivalente en résistance en plastique de ce poids la. Une CoreXY que tout le monde a regardé, c’est la C-Bot/D-Bot, Il y a un très gros volume d’impression et les pièces sont très massives. A la fin, c’est probablement bien plus lourd que des éléments en aluminium. Franchement, en reprenant la conception du chariot avec des pièces en alu, tu doit pouvoir avoir un Y moitié moins lourd. J'aime bien ce qui a été fait sur la Smartalu, c'est pas mal, mais son support de hotend est en plastique. La plaie, c'est le système a gorge des hotend, Une idée intéressante, c'est celle de l'AIO évo avec un écrou supérieur, donc on peut facilement visser la hotend dans une équerre en aluminium, voire dans la plaque support si elle est horizontale.

Je sais que ma philosophie ‘presque tout métal’ n’est pas en ligne avec les pratiques des bricoleurs, mais elle repose sur les contraintes du confinement, mon expérience et celle d’autres et une sensibilité particulière aux problèmes de sécurité.

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précision
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Je suis d'accord que pour la hot-end il pourrais y avoir des risques ( il m'est arrivé de retrouvé une pièce en cours impression d'abs collé a la buse, qui a fondu mon "fan duck" qui était en pla, ça a fais un gros "caca" mais rien de plus), après pour l'électronique genre rpi ou même boitier d'alim je vois pas le risque même si je me trompe.

Pour la rigidité des pièces, j'ai mes renfort pour mon anet a8 depuis 1 ans et ça bouge pas. Après elle n'est pas dans une enceinte chaude.

Sinon j'ai commandé une MKS sbase, si quelqu’un à une config toute prête :D 

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Bonjour,

Petit retour sur mon avancement. J'ai continuer à tester différents éléments pour analyser mon problème de lignes/bandes fines et verticales. J'en suis arrivé à plusieurs points que je vais vous exposer, à défaut d'être utile cela pourra peut être vous intéresser.

Premier points, ces lignes semblent être provoquées par un mouvement non fluide des moteurs. Voici la dernière couche pleine du bas d'un cube:
bottom_last_layer.thumb.jpg.d79ade7d025889253fde707cfcc09c47.jpg
Ces lignes de remplissage sont à 45° par rapport au plateau, donc un seul moteur tourne, l'autre est bloqué. J'ai essayé à plusieurs vitesses, accélérations, avec la courroie sans et avec twist, des poulies lisses usinée, les poulies stocks, j'ai fait plusieurs réglages de la vref des drivers et j'ai aussi testé plusieurs largeurs d'extrusion (sur cette photo, c'est 0.3). J'au aussi essayé plusieurs réglages de tension de courroie. Sur le coup, j'ai pensé à des pulsations de l'extrudeur, alors j'en ai mis un avec une réduction (E3D Titan) => aucun changement. Étrangement, plus l'impression est rapide, moins ce défaut se voit.

En regardant de plus près, voici ce que l'on voit  (l'image est un peu floue, désolé, j'ai fait ça à main levée avec mon appareil, je ne suis pas très bien équipé pour faire de la photo macro)

bottom_last_layer_zoom.jpg.ee0b789bcc4ac2c45588beadb35b22e3.jpg

 

On voit à présent des irrégularités tous les 0.1mm, légèrement décalées entre 2 lignes de remplissages. 0.1mm, c'est 2 fois ce que parcours le chariot entre deux pas pleins du moteur pas à pas 'poulie 20 dents, 40mm par rotation, 200 pas plein par rotation). Le léger décalage entre deux lignes semble faire que certaines irrégularités s'estompent ou s'annulent alors que d'autres s'amplifient.

Après quelques recherche, notamment sur les A4982 qui équipent la carte, je suis tombé sur ça dans le datasheet (source A4982 Datasheet, page 8):
a4982.png.5d8f7d5d585fcbfd94100126b5e29411.png

Et je pense que le problème est là. La carte de la tronxy est sur une base de Melzi V2, donc les A4982 sont bien dans ce mode de fonctionnement (broche ROSC de la puce reliée à la masse via une résistance).
Des utilisateurs de Prusa MK2 ont remarqué un problème similaire (source Forum Prusa Research), et elles sont équipées elles aussi de A4982 (la carte est une Rambo, qui en utilise depuis sa version 1.1) et en regardant le schéma de la Rambo, on voit :
5a5f5415485e6_a4982rambo.png.f507b1d28b4822add33dd3f4110353ff.png

donc ça semble se confirmer.

La plupart des cartes à base de A4982 sont dans ce mode. Une exception notable est la Duet 0.8.5, qui elle n'utilise pas de résistance et se trouve dans un mode différent de fonctionnement. Mais, avec un utilisateur de cette carte sur une core XY a  pourtant rencontré un soucis similaire (source Duet3D forum).

En faisant plusieurs réglages au niveau du slicer, on arrive toutefois à des impressions qui ont un aspect "standard" (PLA eSun, 205°C - c'était trop chaud - , 60mm/s pour l'infill, 30mm/s pour le contour, acceleration de 2000mm/s^2, jerk X/Y 20, Z à 0.5, largeur d'extrusion de 0.3mm):
statue_face.thumb.jpg.2b13722622faaba9f2aca1084f9e9f2c.jpg5a5f56fd63cf8_statue_cot.thumb.jpg.b7840d9e8fd900a7d295ab7d132ce9f7.jpg


Mais bien sûr, les stries sont toujours là (même s'il faut les chercher pour les voir). Donc prochaine étape pour moi, passer sous une électronique utilisant d'autres drivers, en l'occurence des Raps128 (THB6128) montés sur une RADDS, ces drivers ayant l'avantage de posséder un réglage facile du "decay". Ce qui m'ennuie le plus étant de devoir recâbler l'intégralité des connecteurs... (c'est pas difficile mais ça reste long).



 

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Bonjour,

Après une dizaine d’utilisation, le verrouillage de la carte SD a lâché, et Je ne peux plus l’utiliser. :(

Il est temps d’installer le RaspBerry Pi avec Octoprint… en attendant la rallonge micro-SD vers SD que Je collerais en place.

 

J’ai dessiné sur OpenSCAD et installé un support de bobine, que J’ai placé à l’avant, ce qui me paraît bien plus pratique, surtout vu la taille de l’imprimante.

Imprimé en PLA Esun à 215°C , couches 0,25, 5 murs, 5 couches au sol et au plafond, remplissage 30%. C’est chaud, mais c’est une pièce de mécanique, il faut une bonne adhésion. Vitesse environ 60mm/s sur la ligne extérieure et plus de 80mm/s ailleurs

J’ai imprimé le support d’extrudeur en PETG Reprapper pour qu'il supporte la chaleur du moteur. Il est délicat d'imprimer du PETG avec le lit à seulement 50°C et le bloc de ventilation d’origine qui refroidit généreusement la pièce et le lit.

Lit a 50°C (le maxi) avec de la lacque, l’adhésion est très limite, mais ça a tenu jusqu’au bout. Ça s’est décollé avec une pichenette. Vitesse environ 40mm/s et couche 0,2, il faut aller doucement avec le PETG, surtout sur cette configuration de machine.

Température 250°C (c’est le grand maxi pour ce genre de hotend), mais avec un lit pas assez chaud et un refroidissement inopportun Je n’avait pas le choix pour avoir une bonne adhésion à la fois sur le lit et entre les couches. J’aurais dû mettre du Kapton sous le bloc de ventilation pour bloquer le flux d’air descendant. Évidemment ventilation pièce à 0%.

A noter, il est livré avec l’imprimante un clone de ‘Buildtak’, qui permet d’imprimer du PETG a froid (collé sur la plaque en fibre, pas sur le lit en alu), mais Je n’aime pas trop le BuidTak parce que c’est un consommable et c’est pénible à remplacer.

 

J’ai monté mes séparateurs de courroies en Teflon, Je ne suis pas certain que ce soit vraiment utile, mais c’est simple à faire.

J’ai publié mon support de bobine avec les fichiers STL sur GitHub ici:

https://github.com/PRouzeau/Spool-support-for-profile-frame

Extruder_plate.thumb.jpg.9a7c7363fb050da478bb7c607a072110.jpgFilament_guide.jpg.052a27a769465a65715ee665098c5887.jpgSpool_support.thumb.jpg.ee3916b16ea67fad5da23f57c8071a48.jpgSpool_support_angle.thumb.jpg.81fde51863203a96f13049dfc6e528e1.jpgSupport_with_170mm_spool.thumb.jpg.a2bd0f9d832624816d90f56462fed091.jpgSupport_with_200mm_spool.thumb.jpg.9510d1c5605cf0876eda5f93e4b7b0e2.jpg

P1080264x.thumb.jpg.55f588aba9267319537663f0c5e84f4d.jpg

P1080263x.thumb.jpg.a21e0456f8cdaabbb06355e3cba4b8ed.jpg

P1080239x.jpg.86b010835d9d101e6d3875721fc575ca.jpg

Modifié (le) par PRZ
Ajout support extrudeur cassé
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Bonjour à tous,

Je viens de commander une X5S sur Gearbest à 236€ (correct comme prix) :-).

Vous m'avez donné trop envie avec ce fil de discussion, où on trouve des trucs et astuces et des infos très sympa.

J'ai déjà une CTC depuis 2 ans, mais trop petite à mon goût et beaucoup de pb dûs aux vibrations...

Ma première question concerne la feuille adhésive noire qu'on voie sur les photos juste au dessus  de notre ami PRZ, que l'on colle sur le plateau.

Je suppose que c'est pas vendu avec et qu'il faut la commander sur Aliexpress ?

Concernant cette feuille, c'est analogue au "BuildTak", qui accroche bien la pièce quand le plateau est chaud puis dès qu'il refroidi, la pièce se détache toute seule ?

Est-il totalement lisse, ou très légèrement granuleux ?

Merci d'avance pour le retour.

Je suis déjà entrain d'imprimer les premières pièces pour la modif des courroies.

Pour le plateau, j'ai opté pour un lit chauffant en silicone (220v)/750w soit à peu près 5.2w par pouce carré + relais SSR et radiateur.

lien: https://fr.aliexpress.com/item/1-Pcs-GEEETECH-Orange-30X30CM-750W-220V-Silicone-Heater-Bed-Pad-Thermistor-For-3D-Printer/32828980770.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WH0SYl

Je ma tâte pour utiliser une plaque d'alu de 4mm au lieu de celle qui est livrée d'origine.

Vous en pensez quoi ?

Modifié (le) par riri7707
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Salut @riri7707,

A ma connaissance, le pseudo buildtak est à présent livré avec l'imprimante; dans mon kit plus ancien j'ai eu un autre produit (un grand carré d'un adhésif rappelant le scotch de masquage bleu 3M) donc je ne peux pas t'en dire beaucoup plus.

Pour le lit chauffant, si tu as la possibilité d'avoir une plaque d'alu de 4mm bien plane et percée comme il faut, c'est probablement la solution la plus optimale. Toutefois, des utilisateurs sur un groupe facebook ont utilisé directement le lit fourni à la place, a priori sans avoir de problème. Je pense que c'est un peu moins bien simplement car la couche noire qui recouvre le lit fourni est un isolant, donc le transfert de chaleur doit être pénalisé. Dans les faits, ça ne gênera surement pas pour atteindre rapidement 100°C, surtout avec 750W.



 

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Salut,

En regardant le lit silicone que tu as acheté, je suis perplexe, d'autant que que je viens d'opter pour un 200/300.

Tu comptes le mettre ou exactement? As-tu pensé aux vis de réglage? Et as-tu tenu compte des différentes épaisseurs (sonde, sortie de câbles).

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Salut @rmlc460,

Ca passe sans soucis normalement, voici ce que donne un pad de 290x290 centré (plus ou moins)  sur le lit de la X5S, les 5mm de plus de chaque coté d'un 300x300 ne changeront pas grand chose. Je l'ai juste déposé pour prendre la photo, je ne l'ai évidement pas collé à cet endroit ! (sur cette face surtout)

 

pad.png

Edit: Le collage se fait donc à la même position, mais de l'autre coté de la plaque d'alu, les épaisseurs de cables ne gênent absolument pas, aucun soucis

Modifié (le) par DBC3D
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Bonjour à tous je me suis lancé dans quelques modifications , par contre j’ai toujours le même soucis je fais des pieces ovale, je suis un peu perdu si vous pouviez m’éclairer



Merci


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Il y a 4 heures, riri7707 a dit :

Bonjour à tous,

Je viens de commander une X5S sur Gearbest à 236€ (correct comme prix) :-).

Vous m'avez donné trop envie avec ce fil de discussion, où on trouve des trucs et astuces et des infos très sympa.

J'ai déjà une CTC depuis 2 ans, mais trop petite à mon goût et beaucoup de pb dûs aux vibrations...

Ma première question concerne la feuille adhésive noire qu'on voie sur les photos juste au dessus  de notre ami PRZ, que l'on colle sur le plateau.

Je suppose que c'est pas vendu avec et qu'il faut la commander sur Aliexpress ?

Concernant cette feuille, c'est analogue au "BuildTak", qui accroche bien la pièce quand le plateau est chaud puis dès qu'il refroidi, la pièce se détache toute seule ?

Est-il totalement lisse, ou très légèrement granuleux ?

Merci d'avance pour le retour.

Je suis déjà entrain d'imprimer les premières pièces pour la modif des courroies.

Pour le plateau, j'ai opté pour un lit chauffant en silicone (220v)/750w soit à peu près 5.2w par pouce carré + relais SSR et radiateur.

lien: https://fr.aliexpress.com/item/1-Pcs-GEEETECH-Orange-30X30CM-750W-220V-Silicone-Heater-Bed-Pad-Thermistor-For-3D-Printer/32828980770.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WH0SYl

Je ma tâte pour utiliser une plaque d'alu de 4mm au lieu de celle qui est livrée d'origine.

Vous en pensez quoi ?

Bonjour, le 'Buildtak clone'  a été livré avec mon imprimante, Je sais que ce n'était pas le cas sur les premières imprimantes. C'est très légèrement granuleux. Personnellement, Je n'aime pas ça donc Je ne l'ai pas installée, car c'est difficile de décoller les objets, ça a tendance a s'arracher et a se couper avec le couteau de peintre, si la buse reste bloquée sur le lit ça fait un trou et à la fin, tu te retrouve avec le dessous de la pièce avec  des 'bosses' là ou sont les trous dans la surface.  C'est un consommable. Les prix ont pas mal baissé, mais pour un plateau de cette taille là, ça risque de couter cher.  Il y a quand même des avantages, si c'est comme la vraie, ça colle vraiment bien et tu peut faire du PETG voire de petites pièces en ABS sans lit chauffant (ou avec un lit pas très chauffant comme celui d'origine) . Cette surface doit être collée sur la plateau en fibre, ça ne fonctionne pas si c'est collé à l'aluminium. Ta 1ere couche doit être très épaisse (0.35), a vitesse très lente (15-25 mm/sec) et surtout pas trop écrasée, donc le lit doit être particulièrement plat. Le principe, c'est que le dépôt de la première couche chauffe localement la surface, ce qui permet l'adhérence. Si c'est collé sur l'alu, la surface ne chauffe pas et ça ne colle pas du tout.  

Un bon lit chauffant avec de la colle ou de la laque, c'est simple et ça fonctionne.

Si tu montes un pad silicone de 750W, tu n'aura aucun problème. Je trouve que 750W, c'est trop puissant, il vaudrait mieux un peu moins (500W). Il faut protéger le dessous du lit avec un panneau ininflammable, J'ai failli mettre le feu à ma D-Box avec un pad silicone qui a gonflé comme un coussin et plus de deux ans après, il y a encore une odeur de brûlé (J'ai repeint deux couches sur les parties brûlées). Un PAD silicone implique que tu mette ton châssis à la terre et aussi le support du lit, en grattant bien l'anodisation au niveaux des contacts (avec des rondelles 'grower'). Le '-' de ton alimentation doit aussi être mis à la terre, ce qui peut causer des soucis avec la liaison USB (boucle de masse). On doit faire ça au cas ou il y aurait un contact entre le thermistor et la partie chauffante, pour que toute ton électronique soit à la terre. Fusibles sur l'alimentation du lit et sur l'électronique. Si c'est bien monté, un PAD silicone n'est pas plus dangereux, mais il faut faire ça dans les règles, on ne joue pas avec le secteur. Si tu est Canadien, fait  monter des AFCI sur ton installation, c'est un truc qui marche bien, mais ça n'existe pas chez nous.

UN SSR de 25A , s'il fait vraiment ce calibre (il y a des fraudes au calibre pour faire de la marge - rebadging), n'a pas besoin d'un radiateur pour cette puissance.

Le câble  d'alimentation du lit doit être de type H07RN-F (câble souple) et il est préférable de le mettre dans une gaine ICTA. Il faut soigner les ancrages de câbles et de gaine et vérifier ou le câble va se coincer.

Le lit d'origine a l'air assez plat et la surface en fibre aussi. 

Si tu viens de commander, tu auras probablement la nouvelle révision de l'imprimante avec contreplaque sur le chariot des X pour attacher les courroies correctement, le problème, c'est qu'elle semble être en acier, et un truc plus léger serait préférable donc pièce imprimée, pourquoi pas.  

Pour les poulies, J'ai commandé des roulement F625, du même diamètre que les roulement d'origine (625:16mm), mais des F635 (19mm) seraient préférables et probablement un poil moins cher (10 euros les 20). Il vaut toujours mieux tourner sur les poulies les plus grandes possibles, particulièrement avec les courroies armées livrées qui sont raides comme la justice.

Modifié (le) par PRZ
précision
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Hello
 

il y a 13 minutes, yanatec a dit :

par contre j’ai toujours le même soucis je fais des pieces ovale

=> Si ce n'est pas déjà fait, modifie le chemin de courroie, c'est vraiment nécessaire pour avoir une configuration fonctionnelle. Si tu gardes celui d'origine, tu cumules les désavantages d'une H-BOT et d'une coreXY. Les ovales proviennent de la différence de forces appliquées sur les tourelles sur les chariots Y, ton axe X est contraint de se mettre (légèrement) de travers quand le chariot X se déplace dessus

Modifié (le) par DBC3D
ortho
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Merci pour toutes ces infos.

J'apprécie....

J'attends avec impatience le nouveau bébé et je ne manquerais pas de poster des photos et vous donner mes impressions...

J'ai hâte, mais bon je sais être patient.

Merci pour les conseils de mise à la terre. Ce sont des choses aux quelles on ne pense pas tout le temps et qui sont primordiales.

Je vais prendre toutes ces précautions.

A bientôt :-)

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Merci



Le circuit des courroies est bien modifié sur le meme axe je vous pour imprimer les supports pour mettre les plaques en Téflon la tension des courroies me semble bonne un peu dans le flou


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