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Filament ABS

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Bonjour

Citation

.. /.. Au fait, tu vas te décider à te faire ton propre post pour nous la montrer, ta nouvelle bête???

@rmlc460 : bon bin puisque c'est si aimablement demandé.....

Bien que ne me prenant pas pour le centre du monde et de ses environs immédiats, j'initie ce sujet que je ferai vivre (ou pas...) au furet à mesure :ph34r: de mon avancement.

Donc, j'ai commandé >> ça <<  chez Ali la veille de Noyel, reçu le 2 Janvier. Délai donc tout-à-fait  raisonnable, et prix "contenu"

C'est une petite machinette élégante en acrylique noir de 7.5mm d'épaisseur découpé au laser. Une fois assemblé, c'est d'une étonnante rigidité. Je reviendrai sur cet aspect.

Le montage a été une vraie partie de plaisir, la visserie est surabondante et bien classée, les docs youtube et PDF's sont très bien faites. Mais (il y a un "mais"), c'est que l'acrylique c'est cassant, il ne faut pas trop serrer les assemblages. Moi qui avais l'habitude de monter des machines de >> cette taille-là << en serrant des BTR de M20 comme un sauvage, j'ai pété deux trucs, heureusement faciles à réparer....

Voilà, après une après-midi à ne pas comprendre pourquoi seul l'axe Z bougeait, j'ai fini par réaliser que j'avais branché les deux extrudeurs à la place de X et Y et réciproquement. Je vous avais prévenu, je suis parfois un boulet.

Asteure, tout marche, mais mon souchi, c'est que, comme j'ai deux extrudeurs, quand celui de gôche est en Home Z, celui de droite est dangereusement au-dessus de la vitre, et je crains de la péter : il me semble que quand on lance la prise de ref, ça descend un poil plus bas avant de remonter, non ?

>> Voir ici <<

J'avais pris cette option "pour quelques euros de plusse", mais je crois que j'aurais pas dû.....

Je crois que je vais le démonter, en attendant de me faire la main (à moinsse que kékin ait une idée....)

Autre option, je fais la calibration du plumard comme ça, sans me prendre eul'chou.....

Question subsidiaire : pourquoi le Home Z de ces machines n'est-il pas au Z Max, comme c'est le cas sur une "vraie" CNC ?

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Le Z home sur une CNC en général c’est pour ton changement d’outil, la broche en haut et magasin d’outils aussi.

De plus, on travaille par enlèvement de matière ( comme ton tour d’horloger?).

ici avec nos pétoires, on travaille à l’envers, par dépôt de matière, en plus cela évite à la machine de faire des aller retours sur cet axe.

Après il y a peut être d’autres bonnes raisons.

Modifié (le) par piccolini

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Il y a 1 heure, piccolini a dit :

.. /.. De plus, on travaille par enlèvement de matière ( comme ton tour d’horloger?).

Tour d'horloger en effet. Un des plus gros sur lesquels j'ai eu à intervenir en tant que formateur

T'as peut-être pas vu le poids de la pièce...... >> ICI <<

Vaut mieux pas se planter..... y'a qu'un seul brut....

Il y a 1 heure, piccolini a dit :

.. /..Après il y a peut être d’autres bonnes raisons.

Sûrement. Peut-être aussi que comme ce sont des moteurs pas-à-pas, qu'il n'y a pas de codeurs, que ce sont des mécaniques assez rudimentaires, le retour au Z du plumard serait trop imprécis....

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Et c'est là que tu vas t'apercevoir de l'intérêt de commencer par le début! Oublie tout ce que tu connais. Je te donne ma procédure:

1/ Tu cales ton Z stop un peu à l'arrache

2/ Tu mets la tête 0 au même niveau que la 1. En approchant le Z à la mano, par les tiges filetées.

3/ Tu charges Repetier sur ton ordi, et tu te raccordes en USB, pour pouvoir envoyer des commandes en direct à la bécane.

4/ Tu fais un G28 (Homing)

4/ Tu mets ta buse à 200°, et ton plateau à 50°

5/ Tu règles ton plateau: tu dois pouvoir glisser une feuille de papier 80g ordinaire entre le bed et la buse. Faut que ça gratte, mais pas trop.

6/ Tu déplaces le X puis le Y à la main, avec la feuille de papier toujours entre les deux, faut pas que ça coince. Surtout pas toucher au Z.

7/ Tu recommences, parce que le premier point aura bougé.

8/ Si a la fin de la procédure, les ressorts ne sont pas assez comprimés, c'est que tu dois bouger ton fdc Z, et repartir à 1/.

9/ Tu vas au milieu du plateau, et tu regardes s'il n'est pas trop bombé.

10/ Tu refais la même chose en envoyant des commandes G1 sous Répétier. Exemple: G1 X30 Y30, puis G1 X170 (si ton plateau fait 200mm, puis G1 Y170, etc... Après, pour ces valeurs, tout dépend ou tu te trouves par rapport aux 0 de X et Y, bien sur!

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il y a 41 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :

Tour d'horloger en effet. Un des plus gros sur lesquels j'ai eu à intervenir en tant que formateur

T'as peut-être pas vu le poids de la pièce...... >> ICI <<

Vaut mieux pas se planter..... y'a qu'un seul brut....

Sûrement. Peut-être aussi que comme ce sont des moteurs pas-à-pas, qu'il n'y a pas de codeurs, que ce sont des mécaniques assez rudimentaires, le retour au Z du plumard serait trop imprécis....

Attends que je retrouve la photo, ma pièce 2M€ Areva....8h de manut pour la mettre sur la scie ?

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Allons bon..... Quoi qu'on fasse, on finit toujours par jouer à çui qui va pisser le plus loin !

Remarque.... C'est signe de bonne santé, non ?

Modifié (le) par Jean-Claude Garnier

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Il y a 8 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Allons bon..... Quoi qu'on fasse, on finit toujours par jouer à çui qui va pisser le plus loin !

Remarque.... C'est signe de bonne santé, non ?

?? mais qui a la plus grosse hein....machine bien entendu.?

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Le 04/01/2018 at 20:45, rmlc460 a dit :

.. /.. Oublie tout ce que tu connais. Je te donne ma procédure:

Bonjour "les gens" comme dirait Méluche.....

@rmlc460 Richard

Vois-tu, quand tu as passé l'essentiel de ta vie professionnelle à faire des équerrages, des parallélismes, des niveaux et des verticalités pour couper des poils de cul en douze et les transformer en microns, tu peux pas vraiment te satisfaire d'une procédure qui va à l'inverse de ce que tu as appris. En plusse, je suis un peu tête de mule, aussi...

Alors voilà ce que j'ai fait :

J'ai commencé par brider la machine sur une plaque épaisse de mélaminé, de façon à ce qu'elle ne bouge pas sans arrêt dès que je pose la main dessus, et pour avoir une référence-sol correcte.

J'ai calé mon axe X à l'horizontale en mettant de part et d'autre sous les tiges des cales rectifiées appuyées sur la plaque de mélaminé

J'ai mis les buses à la même hauteur au comparateur

A partir de là, j'ai suivi TA procédure pour le calage du plumard et merci, ça m'a bien servi.

J'ai volé la bombe de laque à Môman, ça aussi ça va bien

Là maintenant, ça printe ma première pièce, grand moment d'émotion comme chacun, j'imagine, a dû le connaître

Quand ça aura fini, je vous raconterai.

Mais je sais déjà que vais modéliser un système anti-wooble, ça me paraît indispensable vu comme une des tiges filetées tourne patatoïdalement.

Voici la pièce, toute bête mais qui va me servir "pour de vrai", une bague de réduction pour mettre une perceuse dans un support à colonne. 

image.png.d3865d8b7309172e2257878a4af01216.png

Au moment où j'écris, je m'aperçois que la pièce s'est un peu décollée d'un côté, probablement pas assez de laque, tant pis je laisse finir

Merci de votre attention !

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Re, JC.

  • Le warping, c'est plus généralement dû à un problème de refroidissement trop lent du plastique (la chaleur de la couche qu'on vient de déposer migre dans celle du dessous). Mais si ça vient de la planéité du plateau, un ajustement pendant la première couche peut s'imposer.

Pour bien réaliser si ton plateau est vraiment nickel, l'expérience qui tue, c'est de modéliser une pièce de 3 couches, donc 0.6mm d'épaisseur, de la taille max d'impression (des carrés et des cercles concentriques), et avec des diagonales, et dont la largeur de chaque ligne correspond à un multiple de ta largeur de buse, genre 12mm. Ne pas hésiter à ajuster l'altitude du plateau pendant la première couche! Les ressorts doivent être bien comprimés, et 1/8ème de tour à la fois sur les molettes, c'est déjà beaucoup.

  • Toutes les laques ne sont pas également performantes, côté collage. Il y a de très grosses différences d'une marque à l'autre. J'ai trouvé mon bonheur avec de la "belle france extra forte" de base à 1.80€ la bombe à l'épicerie du coin, alors que de la Lidl n'adhère absolument pas, par exemple. Un pulvérisation pendant la chauffe suffit pour 4 ou 5  impressions au même endroit. En revanche, en mettre beaucoup génère des épaisseurs, qui peuvent amener à des irrégularités dans la première couche, et quelquefois même les 2 suivantes. J'ignore s'il s'agit d'une réaction chimique avec le PLA.
  • Les tiges filetées du Z doivent être libres en haut. Sur la CR-10, par exemple, le trou par lequel elles passent est oblong, et elles sont libres. Si elles sont bridées, cela génère du woobling. Et finalement, à partir du moment ou elles ne fonctionnent que par pas de 0.2mm à entre chaque couche, peu importe qu'elles ne soient pas totalement linéaires, tant que le filetage est souple, propre et bien lubrifié.
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Il y a 7 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Mais je sais déjà que vais modéliser un système anti-wooble, ça me paraît indispensable vu comme une des tiges filetées tourne patatoïdalement.

surtout pas, tu vas créer un problème @rmlc460 l'explique bien. L'important c'est que les tiges de guidages soient alignées, parallèles entre elle et perpendiculaires avec le plateau, les vis de déplacement doivent être dans une certaine mesure livre, sur ma Prusa ça bouge de + où - 3 mm.

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Il y a 3 heures, nono30 a dit :

surtout pas, tu vas créer un problème

Flûte, le temps que la réponse arrive c'était déjà en train de printer et là c'est fini.

Je me suis inspiré d'une video youtoube, j'ai fait une portée sphérique et taraudé directement dans le PLA

Ba caisse que je vais en faire ménant ? Bin l'essayer quand-même, hein, quand on est curieux on est curieux.....

Et si ça va pas, je ferai des trous "houblon" :D comme vous le suggérez....

 

image.png.6549c4e0067dab100f11fae0bc3a8451.png

Modifié (le) par Jean-Claude Garnier

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j'avais donné l'explication sur autre sujet mais on ne peut pas aligner parfaitement 4 axes sur un même plan sur une structure aussi légère. Le résultat est garanti. Le proverbe dit le mieux est l'ennemi du bien ^_^

tout mouvement mécanique nécessite un jeu, le supprimer revient à empêcher tout mouvement. Nombre de concepteurs d'imprimantes sont de formidables électroniciens et informaticiens mais semblent ignorer des principes mécaniques élémentaires.

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Bonsoir à tous

Quelques niouzes de ma Gitèque (I3 Pro C)

Tout d'abord, j'ai pris conscience d'un truc, ça a l'air de rien mais une fois qu'on le sait ça va beaucoup mieux :

Le 01/12/2017 at 20:03, rmlc460 a dit :

Ouais, mais une imprimante, ça sert majoritairement à imprimer des figurines à la con qui prennent la poussière sur une étagère, ou alors à améliorer la bécane!!

Evidemment, on ne se refait pas, quand on est perfectionniste on a du mal à lâcher l'affaire.

Alors j'ai fixé ma printoire sur un bout de plan de travail Ikéa, ça me donne une bonne référence-sol

J'ai chiadé le câblage, jusqu'à ce matin y'en avait de partout, branché à l'arrache juste pour que ça marche

J'ai imprimé des "knobs" pour régler la hauteur du plateau à la place des écrous papillons d'origine, une chaîne pour les fils qui sortent du plumard, des accouplements rigides à la place des coupleurs qui tournaient patate, j'ai constaté que les tiges filetées ne tournaient pas rond non plus, j'en ai mis des neuves (Leroy-Merlin), plus longues que les originales, ce qui m'a permis de rajouter des knobs au bout (pour régler l'horizontalité du X) Pour ça j'ai aussi fabriqué des cales de hauteur, d'ou l'intérêt du plan de travail bien plat et bien rigide.

J'ai réalisé que la double tête d'impression embarquée sur l'X générait une inertie de malade (pas loin de 500g, quand-même) Donc je vais déporter mes extrudeurs à l'extérieur du mobile, et fabriquer une tête légère avec un entr'axe entre les buses de 20mm et un radiateur de "cold-end" . En gros je vais réinventer le Bowden. Du coup je vais presque retrouver la capacité de la machine à une seule tête. Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot : "pneufit" C'est fou le vocabulaire qu'on découvre....

D'autre part, comme je suis un incorrigible curieux, j'ai téléchargé Arduino IDE et le firmware de ma bécane, ici :

https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=19203

Evidemment j'ai commandé aussitôt une carte Arduino Uno. Evidemment c'est un peu tôt, mais la curiosité, c'est terrible.

Faut que je regarde caisse que je vais faire avec ça, je suis pressé de comprendre : j'aurai besoin d'un tuto pour ça.

Demain, je vous fais deux-trois photos

Bonne soirée

L'JCG

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il y a 32 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :

Evidemment j'ai commandé aussitôt une carte Arduino Uno

tu vas bien t'amuser avec ça ;) par contre ça ne va pas te servir pour piloter ta machin ...

 

il y a 34 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :

Evidemment, on ne se refait pas, quand on est perfectionniste on a du mal à lâcher l'affaire.

ça y est tu es foutu, t'as chopé le virus, bienvenue chez les printers fous :D

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Bonjour à tous, @pascal_lb

Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :

tu vas bien t'amuser avec ça ;) par contre ça ne va pas te servir pour piloter ta machin ...

Ah boooooon ? Encore une fois, aurai-je commandé d'abord pour réfléchir après ? On m'aurait menti ? Il me semblait que je devais avoir besoin d'une carte Arduino pour tripoter le Marlin de ma bouzine. C'est sûrement détaillé kek part dans le foirium mais où, faut que je cherche....

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@hidius

Hé oui, ça m'apprendra à tourner 7 fois ma souris sur son tapis avant de démarrer (remarque, si ce genre de connerie avait dû me servir de leçon, y'a belle burette que ça serait fait....)

Effectivement, j'avais pas regardé, mais sur la carte il y a bien écrit "GT 2560"

Tant pis, je vais revendre mon Arduino @rmlc460 qui, lui, va en avoir besoin. Enfin je crois.

Merci pour ton lien Github, mais je l'explorerai quand je serai plus grand. En attendant, je vais plutôt partir sur le dernier firmouère à jour pour ma machine trouvé chez Gitèque, ça me paraît plus prudent.

En farfouinant de ci de là, j'ai compris que je devais paramétrer le type de carte dans Arduino IDE sur "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560"

Puis j'ai ouvert "configuration.h" avec IDE et j'ai eu la surprise de voir que ce fichier avait embarqué avec lui toute sa smala. En plusse, quand je ferme IDE et que je le réouvre, ça revient tout seul. Je sais pas comment ça se fait, ça doit être de la black magic. A moinsse que le fichier "preferences.txt" y soye pour kek chose :D

Il me reste à explorer tout ça et à le "téléverser" dans la printeuse.

Mais comme je voudrais pas faire de connerie, je voudrais savoir si (et comment) je peux faire un backup de la config actuelle. Savoir si ça marche dans les deux sens, quoi.

En attendant la réponse, je cherche de mon côté....

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Malheureusement à sens unique. Ouvres  "Marlin.ino" avec l'IDE tu auras toutes les dépendances pour téléverser. Dans la section TUTO, il y a le téléversement du firmware pour les geetech.

Modifié (le) par hidius

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Je reviens sur "mon" topic après avoir fait une riche et profitable incursion dans le domaine du Marlin et du flashage de firmouère, >> ici << Merci @hidius !

Tout ça se débroussaille gentiment. Avant de faire quelques pièces que je dois modéliser avec une certaine précision, je dois d'abord maîtriser un autre problème : le respect dimensionnel.

Pasque là, ça va pas, mais alors pas du tout. Je suis en train de printer deux pièces, carrées avec des trous dedans, une de 50x50 et une de 100x100

Celle de 50 fait 49x49, celle de 100 je sais pas encore. Y'a longtemps que j'ai compris qu'il était inutile de rêver à des centièmes, mais là ça fait beaucoup...

En attendant, faudrait que, avec votre aide, je trouve quelques pistes pour m'approcher au mieux de la vérité...

IMG_20180117_161326[1].jpg

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moi j'utilise celui la pour calibrer : https://www.thingiverse.com/thing:195604

Ensuite deux facon de faire, soit a partir de l'imprimante ou directement dans marlin, bizarement je préfère la seconde car si je reviens a mettre a jour le marlin, je ne suis pas obligé de le refaire (sinon faut le noter)

dans marlin :

de base tu dois avoir ca

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,94}

les valeurs corespondent dans l'ordre à X,Y,Z,Extruder1

- tu imprimes le gabari

- et ensuite tu fais un produit en croix. si pars exemple tu mesure sur l'axe X 98:

(100*ValeurMarlin)/mesure =

(100*80)/98 = 81.63

-et tu modifi le marlin en fonction

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {81.63,80,2560,94}

tu peux faire les trois axe en meme temps.

Il me semble qu'apres avoir fait la modif dans Marlin et l'avoir televerser, il faut lire la configuration sur l'imprimante pour que ce soit pris en compte.

Puis reimprimer un gabari pour valider ou affiner

 

Je n'ai pas mon imprimante sous les yeux, je ne peux pas te guider pour le faire directement sur l'imprimante

Faudra également calibrer les extrudeurs

Modifié (le) par hidius

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