Problème branchement relais pour plateau chauffant

[RIPOFE]

il y a 19 minutes, rmlc460 a dit :

Si tu descends dans la page, tu peux choisir l'ampérage dont tu as besoin, dans la colonne DD

J'avais vu que je pouvais prendre un ampérage moindre mais au même prix je pense que le fait de prendre un 60 me dispensera de mettre un radiateur pour le refroidir

[RIPOFE]

Salut,

J'ai enfin pu tester avec un relais DD. J'ai pu constater avec joie que cela fonctionne. Il me reste plus qu'à l'installer (ce que j'espère pouvoir faire ce week-end.

En tout cas merci pour votre aide.

[Steam]

Super,

content de lire que cela fonctionne enfin correctement.

Steam

[antares91]

Le 06/01/2018 at 00:48, RIPOFE a dit :

J' ai fait ce montage (le même proposer par @Steam mais avec l'alimentation de la carte).

au démarrage j'ai 12V au power supply et 340mV au borne 3 et 4 du SSR et au hotbed.

Je lance la chauffe et là j'ai 12 V aux 3 différents points mais ça ne chauffe pas et un message d'erreur de chauffe apparait.

un voyant s'allume au niveau de la borne 3.

Une idée ?

Bonjour,

Dans le schéma ci-dessus quelqu'un pourrait-il m'indiquer les différents câbles électriques qu'il faut utiliser :

- prise ==> alim

- alim ==> mks

- alim ==> relai

- relai ==> mks

- bed ==> relai et alim

Un grand Merci d'avance

 

antares

[jagof]

Pour le 220V  tu peu utiliser  du 0.75mm²  .  Pour toute la puissance en 12V du 2.5mm² .

Il n'y a que les fils de commande du relais statique  ou tu peu utiliser  une petite section .

 

edit : Couper le + c'est mieu que le -

Modifié (le) Février 10, 2018 par jagof

[antares91]

Donc si j'ai bien compris :

- 0.75 mm2 pour le 220 ... OK

- 2.5 mm2 fr l'alim a la MKS et de l'alim au relai

- 1.5 mm2 (ou 2.5 mm2) de la carte au relai

[jagof]

il y a 2 minutes, antares91 a dit :

Donc si j'ai bien compris :

- 0.75 mm2 pour le 220 ... OK

- 2.5 mm2 fr l'alim a la MKS et de l'alim au relai

- 1.5 mm2 (ou 2.5 mm2) de la carte au relai

Voila , pour la commande relais tu peu même mettre moins que 0.75mm² ,  mais si tu as que du 2.5mm² c'est  pas grave, sa va juste servir a rien .

Pour alimenter en 220V si tu as un vieux cordon d'alim de pc , c'est l'idéal . (c'est du 0.75mm²)

[antares91]

Impec. Merci Jagof

[RIPOFE]

Salut,

 

j'ai un gros problème. J'ai grillé 2 carte MKS et à chaque fois de la même façon.

Lorsque je branche l'usb pour installer le firmware, de la fumée sort juste en dessous de la prise USB de la carte. Bien sur après celle-ci ne fonctionne plus.

Par ailleurs la prise USB de la carte et le cordon sont brulant.

J'ai vérifié les branchement et ceux-ci correspondent à ceux indiqués par @Steam.

Quelqu'un a une idée de l'origine du problème ?

Le problème est que je peux pas me permettre de faire de nombreux tests si à chaque fois je dois griller une carte.

[Hervé-34]

Bonsoir @RIPOFE !

je vait dire une bêtise, mais sait-on jamais !

tu ne poserai pas ta carte sur un truc qui fait court circuit ?

ou n'y-a-t'il pas une mauvaise soudure ? ( sur deux carte hum !! )

car je ne voit pas ce qui peut faire ça ! ça ressemble bigrement à un cour jus !

Hervé

Modifié (le) Février 14, 2018 par Hervé-34

[Steam]

Bonsoir @RIPOFE

@Hervé-34, a raison, surtout ne pas poser ta carte sur un support métallique ou sur un outil métallique genre tournevis par exemple.

Deuxième chose : as-tu installé un isolant entre le plateau chauffant et le plateau d'origine. Si oui, quel genre d'isolant ? Perso j'ai utilisé un isolant thermique trouvé en GSB qui se met entre une cuisinière et le frigo par exemple, et cet isolant est recouvert d'un revêtement alu. J'ai donc du faire une découpe au niveau de l'isolant pour éviter un court circuit au niveau des connexion côté plateau chauffant.

Quel genre d'alimentation utilises-tu ?

Normalement, l'imprimante est éteinte quand tu veux téléverser le firmware. A partir de quelle moment cela commence-t-il à fumer ? Comme l'imprimante doit être éteinte quand tu téléverse le firmware, soit il y a quelque chose qui traine sur, ou sous, la carte et qui fait un court circuit, soit c'est ton câble USB.

Vérifie également tes branchements, en prenant bien soin de regarder que tous les brins de chaque câble sont bien insérer dans les connecteurs.

Si tu pouvais nous faire une photo de ta carte avec les branchements, ce serait bien aussi.

 

Steam

[RIPOFE]

Il y a 9 heures, Hervé-34 a dit :

Bonsoir @RIPOFE !

je vait dire une bêtise, mais sait-on jamais !

tu ne poserai pas ta carte sur un truc qui fait court circuit ?

ou n'y-a-t'il pas une mauvaise soudure ? ( sur deux carte hum !! )

car je ne voit pas ce qui peut faire ça ! ça ressemble bigrement à un cour jus !

Hervé

Bonjour et merci à @Hervé-34 et @Steam

 

J'ai tout de suite pensé également à un court jus mais ce qui me surprend c'est que la carte est déportée et fixée sur un support plastique.

Pour être sur je vais mettre des rondelles en caoutchouc entre la carte et les vis qui la maintiennent au support.

Pour ce qui est de l'isolation thermique du plateau, celle-ci est assurée par de plaques de lièges avec une découpe au niveau des connectiques pour éviter une surépaisseur.

Je ne savais pas que l'imprimante devait être éteinte pour téléverser le firmware quand on le fait par dagomapp elle doit être allumée sauf erreur de ma part).

L'alimentation utilisée est celle-ci .

Lors du premier incident l'imprimante était branchée sur le secteur et des étincelles sont apparues au niveau de la prise USB et de la rallonge USB reliée au PC.

La deuxième fois j'avais d'abord branché l'USB et ça a merdé au moment où j'ai branché le secteur.

Donc ce soir je fais des photos de l'installation et je vérifie les câbles.

 

Encore merci pour votre aide.

[RIPOFE]

comme promis les photos

 

[Steam]

Bonjour @RIPOFE ,

Merci pour les photos. Déjà un petit conseil, car en tant qu'ancien de la maintenance cela me dérange un peu, essaye de respecter quelques règles. Par exemple, tu utilises le fil bleu pour le + et le fil brun pour le -. Essaye plutôt de faire l'inverse. Le brun pour le plus ou la ph (en 220 V) et le bleu pour le - ou le gnd. Et aussi de repérer tes câbles.

Dans un premier temps, fait ce qu'on appelle du fil à fil, c'est à dire, tu démêles tout et tu suis chaque fil de début à la fin. Comme dit précédemment, profites-en pour repérer les câbles. Certains sont blanc, il te suffira d'un simple feutre indélébile pour noter par exemple "Printer" , "Buse" ou "Bed" sur la gaine du câble. Pour faire cela, je te conseille de débrancher le câble d'un côté et de bien vérifier le tenant et l'aboutissant.

Tu as une double extrusion, je vois qu'il y a des fils de branchés sur E0 et E1 ? Je ne pense pas car je ne vois rien de branché sur le connecteur pour la thermistance de la deuxième buse. Alors c'est quoi ces fils sur les bornes E1 ? *Je vais de regarder la notice de montage, les fils sur E1 sont les fils du deuxième ventilateur.

Le connecteur rouge, c'est quoi ?

Sur ta première carte qui a brûlé, peux-tu vérifier au dos de la carte si aucun picot ne s'est tordu lorsque tu as mis ta carte en place.

Steam

Modifié (le) Février 16, 2018 par Steam
*

[RIPOFE]

Merci @Steam pour ta réponse.

Je vais suivre ton conseil pour les fils.

Pour les branchements sur E1 c'est bien le 2eme ventilo.

Le connecteur rouge est un porte fusible.

Enfin, il n'y a aucun picot tordu à l'arrière de la carte.

[Steam]

Bonsoir @RIPOFE

Sur la première carte brulée, y-a-t'il des traces à l'endroit où cela a fumé ? une photo peut être ?

Vérifie bien que tous tes fils vont bien au bon endroit., je suis presque persuadé qu'il doit y avoir une erreur de câblage quelque part.

Concernant le câble pour le téléversement, au lieu d'utiliser une rallonge USB, tu peux aussi utiliser une câble USB pour imprimante, c'est ce que j'utilise quand je dois téléverser ou modifier le firmware.

Si jamais, tu dois téléverser ton firmware dans une nouvelle carte, essaye de le téléverser avant tout branchement sur la carte, càd, tu la déballes et tu la connectes aussi sec à l'ordi et tu téléverses ton programme. Ensuite seulement tu l'installes et tu effectues tes branchements. Si la cela fonctionne sans fumée et sans chauffe de câbles, tu as déjà éliminé un côté du problème.

Steam

[RIPOFE]

merci @Steam pour ton conseil pour le téléversement.

comme convenu voici les photos d'une des 2 cartes :

 

 

Par contre je n'ai pas encore touché (et donc vérifié) les fils mais j'ai peut être une petite idée de l'origine du problème.

contrairement à mon relais DA ou les bornes 1 et 2 ont le symbole ~, mon relais DD la borne 1 correspond au négatif comme la 4 et la borne 2 au positif (comme la 3). Cela peut-il être l'origine du problème ? Si oui comment effectuer le branchement ?

Bien sur cela ne m'enpéchera pas de vérifier et "identifier" mes fils.

Question subsidiaire : à quoi correspond le symbole ~

[rmlc460]

Les notions sur les phénomènes électriques sont censées être enseignées à partir de la classe de 5ème. C'est en 4ème que l'on différencie les différents courants et leurs particularités. Et cette approche que tu es en train de faire est une excellente occasion de remise à niveau des programmes d'électricité. Internet est là pour cela, c'est gratuit. Franchement, je ne peux que t'engager à consulter les sites extrêmement bien faits à ce sujets. Par exemple, sais-tu à partir de quelle tension(quel voltage) on considère qu'il y a danger? Non, probablement. Loin de moi l'idée de te donner un cours, mais cherche et va voir, ce sera toujours plus sérieux que de demander sur un forum. Tape "collège classe programme électricité" sur google, par exemple...

Le symbole tilde (~) correspond à du courant alternatif, qui est généré par un alternateur, en gros un aimant qui tourne à une certaine vitesse et qui génère alternativement un courant dans une bobine. Donc, le courant alternatif va dans les deux sens (selon que c'est le pôle nord ou sud de l'aimant qui se rapproche de la bobine), à une fréquence, sur le réseau français, de 50 fois par secondes (qui s'exprime en Herz). Donc, le "secteur", chez nous, c'est du 230V 50Hz. C'est la raison pour laquelle le symbole ~ est inscrit sur les deux bornes.

Ce qu'on appelle la phase (L, pour Live en anglais, ou Ph, qui doit être identifiée par un conducteur marron) est, grosso modo, le sens par lequel le courant va commencer son cycle dès le raccordement. Mais le neutre (N, fil bleu) est tout aussi dangereux si un consommateur est raccordé.

Le courant continu, lui, provient d'une pile, donc d'un dispositif chimique, et lui, ira toujours du + (rouge par convention) vers le - (noir par convention).

Quelque soit le type de courant, on considère que jusqu'à 24 volts, il n'y a pas de danger pour l'être vivant, et qu'à partir de 70 Volts, il y a danger de mort.

Respecter ce code couleur, c'est une sécurité indispensable, surtout si tu n'es pas familier avec ces notions. Même s'il y a des variantes, il est important que pour ta bonne compréhension d'un circuit, tu les respectes. Mais surtout, il est vraiment important de se remettre en mémoire les notions et les conventions de base. Ça peut éviter de faire des boulettes, de claquer du matériel, et même de foutre le feu ou de mourir bêtement...

[Steam]

Bonsoir @RIPOFE,

le symbole ~ veut dire alternatif. Ton relais doit travailler en courant continu, donc en "input" tu devrais avoir un + sur la borne 3  ( ce + vient de la borne + du bornier vert "Heat Bed" situé sur la carte) et un - sur la borne 4 (ce - vient de la borne - du bornier vert "Heat Bed" situé sur la carte) . Les bornes 1 et 2 sont l'équivalent d'un contact. Si tu fais passer le - qui va à ton plateau chauffant par ce "contact", tu le branches sur la borne 1 et sur la borne 2, tu branches le fil qui va sur le - de ton plateau. Le + qui vient de ton alimentation ira directement sur le + de ton plateau chauffant, de préférence protégé par un fusible. C'est ainsi que j'ai branché mon relais et il fonctionne chez moi.

Sur ta photo de ta carte, je ne sais si c'est la prise de vue mais on dirait que les pistes ont fondues sur l'espace entre C4 et 14

Steam

Modifié (le) Février 18, 2018 par Steam

[RIPOFE]

Salut @Steam,

quelque chose m'échappe dans les branchements que tu m'indiques. En effet, tu me dis de brancher le - du plateau sur la borne positive du relais. Cela me surprend. D'autre part sur la photo de ton relais en bas de la page 1 tu as brancher des fils bleus sur les - du relais (borne 1 et 4) et des fils noirs sur les + (bornes 2 et 3). Donc a priori tu as mis les + avec les + et les - avec les moins (ce qui je te le concède est logique) et donc ce qui ne correspond pas à ton dernier message.

La seule trace laissée sur la carte est la partie entourée en rouge.

[Steam]

@RIPOFE Je te fais un schéma de mon branchement du plateau chauffant que je posterai ici, j'espère encore dans la journée.

Mais vérifie bien tous tes branchements, et regarde bien si tu n'as pas inversé deux câbles quelque part.

 

Steam

[Steam]

@RIPOFE, Voici le schéma promis :

 

J'espère qu'il est assez clair, j'ai essayé de respecter la "convention" des couleurs.

 

Steam

Modifié (le) Février 18, 2018 par Steam
Edition Schéma

[RIPOFE]

merci @Steam pour ton schéma.

Par contre sur mon relais les bornes 1 et 4 sont le - et 2 et 3 le +. Sur ton schéma c'est le contraire.

Quoi qu'il en soit je reste surpris par le fait que l'on branche un pole négatif sur le + du relais.

Ne peut on pas brancher les 3 et 4 à la carte et les 1 et 2 sur le plateau (tout ça bien sur en respectant les polarités) ?

[jonathan70]

non tu peu pas inversé les borne il faut comprendre 

qu il y a un circuit commande celui ou la carte est branché pour evité toute surtension a la carte

et un circuit dit puissance la ou tu aura toute la puissance de l alim sans parasité la carte 

 

tu peu branché le + au relais  si tu veut sa change rien du moment que c est piloté et protegé par un fusible

Modifié (le) Février 18, 2018 par jonathan70

[Steam]

@RIPOFE,

J'ai édité mon schéma car effectivement j'avais mal repéré les bornes du relais.

Un relais est composé d'une bobine et d'un ou de plusieurs contacts, à ouverture ou à fermeture, commandés pas cette bobine. Lorsque tu alimentes la bobine, les contacts se ferment (contact à fermeture - NO*) ou s'ouvrent (contact à ouverture-NF**)

Dans notre relais SSR - DD, je considère que les bornes 3 et 4 comme la bobine, c'est ici que je vais appliquer une tension quand je veux commander le relais et je considère  les bornes 1 et 2 comme les bornes du contact.  Cela veut dire que lorsque j'applique le 12 V sur les bornes 3 et 4,  je "ferme" le contact qui se trouve entre les borne 1 et 2 et je fais la continuité.

Il me semble que lorsque tu avais reçu ton relais, tu l'as testé et cela fonctionnait d'après tes retours (message du 24 janvier). Ce n'est que depuis que tu as installé ton relais sur la machine que cela ne semble plus fonctionner, donc encore une fois, vérifie bien tout ton câblage, et ceci avec méthode et patience.

Steam

*  NO = Normalement Ouvert = Contact ouvert au repos

** NF = Normalement Fermé = Contact fermé au repos