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Tout d'abord Bonne année à toutes et tous,

Étant nouveau sur le forum je me permets de me présenter, je suis un retraité électronicien actif (mais pas pressé) intéressée par tout ce qui est nouveau et surtout technique. Je pratique l'aéromodélisme http://aeroplan.raidghost.com/ en dessinant et en construisant mes propres avions. J'ai donc décidé d'acheter un anet A8 pour créer des pièces mécaniques variées appliquées à différents domaines d’intérêt mais en premier lieu il m'a fallu apprendre à dessiner en 3 D sur autocad , un bon exercice pour les cellules grise ……

Avec un peu d'expérience j'ai dessiné quelques pièces en pensant toujours à leurs faisabilités, ce qui me parait absolument indispensable « ne jamais oublier les limitations de l'outil ».

La seule difficulté que j'ai rencontré et je sais que c'est quelque chose de courant car souvent débattu : l'adhérence au plateau. J'ai commandé du Kapton mais pas encore reçu, c'est donc le plateau en aluminium qui pose problème, l'alu est un matériau ou peu de chose adhère, essayer de peindre de l'alu sans cuisson même avec des peinture spéciale rien ne tient efficacement, c'est un matériau dit "gras".

En lisant pas mal de forum j'ai essayé la laque... elle adhère bien au plateau mais l'ABS adhère peu à la laque ! par contre le « jus » d'ABS adhère bien avec la première couche mais adhère mal au plateau et enfin le dernier élément de l’équation la laque adhère bien avec le « jus » d’ ABS…. Alors un coup de laque sur le plateau plus du « jus » d’ABS et ça  tient presque trop bien vraiment solide le « truc » peut être une curieuse méthode un peu « sale » mais qui me rend bien service, on verra à simplifier avec le Kapton. Le nettoyage du plateau se fera à l’acétone.

Je précise mon plateau est à 85°C, l’ABS à 250°C je ne ventile pas, cela permet une meilleur cohésion des couches, je veux des pièces solides.

Un autre truc important «  l’auto leveling » c’est bien mais ne pas oublier que la marge entre la détection du plateau et la buse doit être faible voir inférieure à la couche minimum, disons de l’ordre de 0.1 mm … les capteurs de proximités on leurs limites, et bien d’autres paramètres peuvent influencer la précision de détection, c’est arrivé ! la buse entre en contact avec la plateau et comme le capteur de détecte rien, la course en Z continue puis écrase le plateau qui vient en butée des ressorts et finalement le tout s’arc-boute sévèrement…. heureusement sans gros dégât. La solution de sécurité consiste à garder l’interrupteur de fin de cours de l’axe Z. Celui-ci n’étant pas solidaire de l’extrudeur il assurera une sécurité, il suffit faire en sorte que celui-ci agisse dès que  l’extrudeur enfonce très légèrement le plateau. Cette solution est une très bonne sécurité contre le risque d’endommager  l’imprimante. L’interrupteur de fin de course doit être monté en parallèle avec le capteur de proximité, cela ne pose aucun problème car la sortie du capteur est de type  « collecteur ouvert »  ce qui permet des réaliser un « ou » logique.

Le firmware de mon Anet est le « A8-L_firmwareUpdate » celui qui permet l’auto-leveling. J’ai essayé le Skynet V2 sans être convaincu et déçu par le mauvais fonctionnement des boutons de commande, c’est peut être mieux sur une Anet A6 avec le bouton rotatif.

J’ai également testé le Marlin V2.4.5 une vraie galère pour arriver à la bonne configuration.

Le but n’étant pas de me casser le neurone sur ce genre de truc mais bien d’utiliser l’outil pour ce qu’il peut faire, je suis vite revenu à la version A8-L  et j’en suis satisfait.

Modifié (le) par aeroplan
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Bjr jacky,

Bien que je préfère le bois au plastique, pourquoi pas essayer un avion "imprimé" j'ai déjà essayé le "depron" mais je suis vite revenu au traditionnel balsa....

A tous toutes et tous ,

Essai du Kapton, résultat bof!  l'ABS n'adhère pas naturellement à ce revêtement, par contre le jus d'ABS adhère parfaitement cela évitera la couche primaire de laque. J'ai lu sur un forum quelqu'un prétendant que si ça n'adhère pas au plateau c'est que nous nous y prenons mal, pour lui il suffit d'avoir une super planéité du plateau et un super bon réglage ... je demande qu'à y croire quitte à passer pour un" "bille", mais alors pourquoi existe t'ils  des revêtements adhésifs spécialement étudié pour palier à cette difficulté, seraient t'ils  inutiles , qu'en pensez vous, quelqu'un a t'il essayé , si c'est efficace et durable j'essayerai.

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il y a 47 minutes, aeroplan a dit :

pour lui il suffit d'avoir une super planéité du plateau et un super bon réglage ... je demande qu'à y croire quitte à passer pour un" "bille"

Je suis un peu d'accord cette personne (je ne sais pas qui c'est) perso je suis resté pendant un peu plus d'un an avec uniquement du bluetape (le sotch bleu 3M) en ayant un plateau plan, un bon réglage 1 fois par mois et je n'ai jamais eu de pb d'accroche certes je n'ai pas imprimé d'abs, une fois pour tester, juste pla, filament bois et PETG (le PTEG aurait les avantages de l'abs sans les inconvénients...d’après les vendeurs ;)  ), la seule modif que j'avais faite à l’époque pour arriver à garder un bon réglage assez longtemps c'est le changement des ressorts du plateau (j'ai des plus costauds qui ne bougent pas).

il y a 52 minutes, aeroplan a dit :

mais alors pourquoi existe t'ils  des revêtements adhésifs spécialement étudié pour palier à cette difficulté

Ben pour pas galérer à passer trop temps à faire de bons réglages, un peu comme certains qui veulent remplacer leurs douilles par des douilles en nylon mais qui font marche arrière parce que ces fameuses douilles en nylon (que j'adore :) ) ne souffre de quesiment aucun jeu au niveau des axes et donc il y en a qui ne le mettent pas parce que c'est chiant à régler.

il y a 54 minutes, aeroplan a dit :

seraient t'ils  inutiles

ben non vu que ça fonctionne ;) , je suis passé par un système d’accroche (en fait j'en avais marre de changer régulièrement mon sotch sur le plateau) que je trouve vraiment nickel c'est le fleks 3D, je l'ai acheté chez isa3D.fr mais il me semble qu'il en a plus en stock, ce système aussi à l'air pas mal https://www.banggood.com/2202200_8mm-Polyetherimide-PEI-Sheet-For-3D-Printer-p-1199963.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN

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De nouveaux essais avec le Kapton seul mais légèrement poncé avec de l'abrasif  600 et la buse vraiment très près du plateau limite "grattage" couche de 0.15 mm qui s'écrase bien et donne une adhérence acceptable, attention cela sur un seul essai  donc difficile à en faire une généralité.

J'ai aussi remis le Firmware Marlin 1.1.8 , après  avoir examiné en détail le fichier de configuration et modifié ce dernier en conséquence,  tout est OK, l 'auto leveling fonctionne bien. je met ces fichiers en pièce jointe, il sont adaptés à une Anet A8 avec capteur SN04 placé derrière l'extruder, cela convient également pour une Anet A6 mais il faut changer le type d'écran. #define ULTRA_LCD   // Character based  par #define DOGLCD      // Full graphics display  (ligne 1229 1230 du fichier de configuration.h). J'ai d'ailleurs commandé un afficheur Anet A6  type128x 64, celui ci peut, sans problème, être monté sur l'A8, je ferai un petit boîtier pour monter celui ci en partie haute de l'imprimante presque en lieu et place de l'ancien.

A+

Configuration.h

Configuration_adv.h

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il y a 17 minutes, aeroplan a dit :

De nouveaux essais avec le Kapton

perso je n'imprime que du PLA et du PETG, mais quand j'ai une pièce qui ne veut pas coller, je rajoute un brim sur une dizaine de tours et ça marche bien

il y a un revêtement qui fonctionne bien c'est le lokbuild acheté chez isa3D également

Le ‎10‎/‎01‎/‎2018 at 18:09, utile izateur a dit :

le PTEG aurait les avantages de l'abs sans les inconvénients

c'est presque vrais, ça colle mieux, ça s'imprime assez facilement, faut moins chauffer que l'ABS, il me semble que c'est un peu moins solide par contre question résistance à la chaleur il est entre le PLA et l'ABS

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Une chose est certaine et je viens d'en faire l'expérience, une pièce en ABS assez longue et massive avec  100% de remplissage (elle doit être résistante)  provoque de telles contraintes que le phénomène de gauchissement (warping) arrive à décoller  le kapton  !! il n'y a rien de surprenant alors pour un autre design je ferai solide mais en aménagent des zones de faible épaisseur pour tenter d'atténuer les contraintes. Je pense qu'une grande partie de la solution réside aussi dans le dessin de la pièce, il faut réaliser un compromis entre les fonctions mécaniques souhaitées et ce fameux phénomène de warping, l'expérience guidera. En attendant j'ai solutionné cela en retirant le Kapton, puis en  appliquant un film de laque comme primaire afin d'adhérer au plateau en alu,  puis une bonne couche de "jus" d'ABS sans oublier un radeau plutôt  qu'une bordure et  afin de limiter les chocs thermique pas de refroidissement, tout cela est un peu compliqué et "sale" mais il faut bien arriver à un résultat, ça été le cas.

J'hésite à acheter un des fameux revêtement miracle, je ne doute pas que l'ABS y adhèrera mais quand est t'il de l'adhérence au plateau en aluminium qui n'a pas bonne réputation pour faire adhérer des matériaux... quelqu'un a t'il une l'expérience sérieuse avec des conditions similaires, ABS pièce massives et longues etc....

Peut être aussi expérimenter les ABS spéciaux comme celui au kevlar mais c'est 4 fois le prix de l'ABS  ~ 45€ les 500g ... il faut que ça soit justifié !

A+

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Le 19/01/2018 at 13:13, DBC3D a dit :

Attention pour la vitre, si le capteur pour l'auto leveling est de ce genre :

Oui la plupart des détecteurs de proximité ne sont pas capables de détecter le verre, il me semble que le capteur  Roko SN04 préconiser pour l'Anet détecte à une distance de 5 mm (tout du moins c'est ce qui est noté sur la "data sheet" mais à vérifier) , il faut donc que l'épaisseur de la vitre soit inférieure à cette valeur.

Modifié (le) par aeroplan
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Question à ceux qui utilise le PETG, ce que ce filament est-il nettement moins sensible au "warping" que l'ABS ?

Je pense aussi qu'il faut distingué deux choses : l'adhérence des premières couches et l'apparition du "warping" capable de décoller le kapton.  je peux affirmer que même une très forte adhérence au plateau et des premières couches impeccables, au bout d'une hauteur d'environ 1 cm ce phénomène commence littéralement à arracher les premières couches du plateau, que ce passe t'il ? Les deux pièces ci dessous sont toutes deux assez longues et  étroites, toutes deux ont été victimes de "warping" , pour comprendre il faut imaginer un U très large (sans arrondi à sa base  comme ceci  |______|    )  et des élastiques qui relient en permanence les branches du U , pour les premières couches les efforts de rétraction (les élastiques) agissent peu car le bras de levier est très faible, plus il y a de couches et moins cela est vrai d'autant plus qu'en s'éloignant du plateau le "choc thermique" est un peu plus grand et voilà la base qui se décolle progressivement, un phénomène qui ne cessera de s'amplifier.

Quel remède ? dans mon cas, pour une des pièces, il m'a été possible sans affaiblir de façon notable la pièce, d'aménager des zones ouvertes et de l'imprimer avec un radeau (raft) pour l'autre le radeau à suffit. Assurément il doit bien y avoir d'autres solutions dans la conception, cette petite analyse veut surtout montrer que la conception ne peux pas se faire sans avoir à l'esprit la machine, ces avantages mais surtout ses  limites d'usage.

A +

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Modifié (le) par aeroplan
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