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Moteur qui fait du bruit


Yallome

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Le 06/05/2018 at 21:28, entrygoon a dit :

mais j'ai fini par les enlever car cela me rajoutait du ghosting, et pas qu'un peu...

J'en ai qu'un seul sur l'axe Y (pour le moment) et j'ai 0 ghosting... J'en avais un peu sur l'axe X mais je suis sûr que cela ne provient que du damper...

Tu avais combien en jerk ?

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Il y a 12 heures, ShagoY a dit :

J'en ai qu'un seul sur l'axe Y (pour le moment) et j'ai 0 ghosting... J'en avais un peu sur l'axe X mais je suis sûr que cela ne provient que du damper...

Tu avais combien en jerk ?

je ne me souviens plus... mais passe des heures a essayer de regler le probleme quand j'ai ouvert les yeux sur les dampers. je les ai enlevé et plus de problemes. ca m'a tellement soulagé que j'ai tout jeté par la fenetre ! XD

 

Il y a 17 heures, fran6p a dit :

Bonjour,

Je n'ai pas réalisé de mesure de la consommation par contre j'ai comme toi réglé mes moteurs pour qu'ils reçoivent le courant nécessaire (le 60mm demande 1,8A).

Les amortisseurs ne m'amènent pas de ghosting mais chaque moteur (X et Y) en possède deux (un devant côté poulie et un derrière côté connecteur). Pourquoi deux? Parce qu'avec un seul, j'avais la courroie qui se déplaçait de travers et venait frotter sur le bord de la poulie libre côté opposé au moteur. Depuis qu'ils sont montés en double amortisseurs, je n'ai plus ce problème. Mes courroies sont tendues via des tendeurs de courroie (je viens d'en finir deux nouveaux pour remplacer les anciens par celui ci pour l'axe X et celui là pour l'axe Y ).

ho yeah ! j'avais voulu imprimer les meme, qui sont superbes. par contre tu peux donner un lien du roulement/roue dentée que tu y met ? car ceux d'origine n'y vont pas et vu qu'il faut un mois pour recevoir la piece, j'avais laissé tombé (pas envie de me tromper et de repartir sur 1 mois d'attente ! XD).

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Pour le X j'avais en stock des poulies GT2 (20 dents) et j'ai fais comme lui sauf pour la vis (M3 au lieu de M5) parce que les poulies GT2 que j'avais ont un diamètre intérieur de 3mm. J'ai dû mettre des rondelles car sa vis est prévue pour une vis M5. C'est du bidouillage mais j'aime ça 🙂 .

La courroie GT2 j'avais déjà dû la modifier car avec l'ancien tendeur elle était trop courte.

Pour le lien, voilà. Si tu en prends, sélectionne soit celle avec des dents soit sans (bien que l'expression sans dent ne soit pas une de mes favorites 😉 ). Prends plutôt celle avec un diamètre de 5mm comme ça tu pourras utiliser des vis M5. J'avais pris des 3mm pour un autre projet (en cours, les pièces sont réalisées, il faut juste que j'arrête de procrastiner et d'imprimer toujours de nouvelles pièces (pendant qu'elle imprime, je ne peux pas évidemment faire de modification)). C'est le projet de @Guizboy ici mais avec les moteurs d'origine dans un premier temps.

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Yop ;)

Pour les vibrations qui apparaissent dans le temps, je vous suggère de vérifier les jeux sur votre machine.
J'ai déjà pu constater avec @ShagoY que l'apparition de jeu (qui est également la cause primaire du "Ghostingue") était dû aux roulettes de guidage qui se déforment à l'usage.
Pour un prix inférieur au moteurs si vous n'avez pas un gros budget je vous conseille de vérifier en premier lieu ce point précis.

Si vos roulettes ont ce genre de déformations :

IMG_20180401_163938[1].jpg

Elles sont fichues :)

Les roulettes de chez Openbuilds sont pas chères et tiennent bien dans le temps par exemple.

Modifié (le) par Guizboy
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Il y a 2 heures, DucatVince a dit :

tu as fait du burn avec tes roulettes 🙂

Même pas :)
Étant donné que je n'imprime que des pièces techniques, je ne fais pas monter l'imprimante au dessus de 20mm/s pour les contours et 40mm/s pour le remplissage.

Je ne peux pas affirmer que ce soit un défaut du modèle de roulette puisque je n'ai pas d'autres CR-10S pour comparer.
Je peux affirmer en revanche que ce défaut est apparu après à peine 1 mois d'utilisation.

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Pour ce que ça coute, ayant constaté aussi une usure prématurée, j'ai fait rentrer quelques jeux de bandages seuls (B-No Bearing). Ils sont en plastique dur, et à ce prix, c'est bête de ne pas en avoir une vingtaine d'avance, compte tenu des 3/4 semaines de livraison.

Il y a deux roulements 625ZZ par roue, il peut être utile également d'avoir un petit stock, bien qu'ils ne semblent pas en cause pour l'instant. De ce côté, soit on prend du tout venant à 1€27 les 10 (quitte à en éliminer quelques uns), ce qui est livré à l'origine, soit on se paie des NSK à  plus de 3.00€ pièce en France (sachant qu'il en faut tout de même 12 sous le plateau, et un autre wagon sur le reste de la machine), sans le port... Pour moi, le choix a été vite fait

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Bonjour @entrygoon

Je lis avec intéret ce post et je serais interessé par les moteurs que tu a acheté sur Aliexpress, mais je me pose la question s'il serait judicieux ou pas d'aller encore plus loin en changeant non pas seulement X et Y, mais aussi les 2 moteurs de Z et celui de l'extrudeur...

Quoiqu'il me semble que les 3 X,Y et Z sont identiques à l'origine, mais que les 2 moteurs Z sont différents (je n'ai pas l'imprimante sous les yeux)...

Pourrait-on mettre 5 moteurs de  48 mm , je ne sais pas trop? 

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Bonjour @Lecoyote

Sur Aliexpress, c'est le vendeur / constructeur Hanpose (lien du vendeur ).

Les moteurs de ma CR10, à l'origine sont des 40mm pour X, Y et l'extrudeur (le seul pour le moment que j'ai remplacé, c'est celui du Y par un 60mm). Pour l'axe Z, ce sont des 34mm.

Pour X et Y mettre des plus "gros" (48mm), n'est pas une mauvaise idée. Pour l'extrudeur, il est plus judicieux de remplacer non pas le moteur mais le système lui-même (Titan ou si tu as plus de moyens financiers Bondtech (qui tous deux nécessiteront des modifications du Marlin (ou plus rapidement un ajout dans le gcode de début via une commande M92 Evaleur_estep)).

Changer les moteurs, nécessitera de régler le courant des pilotes (drivers) sur la CM via son potentiomètre avec l'aide d'un multimètre et éventuellement de trouver la manière de les câbler (Creality fournit des câbles 4 connecteurs qui sont tous noirs donc il faut trouver les phases de chacun).

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Ok, merci bcp pour ces infos fran6p, rien de bien difficile, donc: inversion des fils + réglage des drivers. Je le ferai sans doute prochainement et je vous dirai. Pour l'instant j'ai encore bien d'autres problèmes à résoudre : (montage d'une nouvelle tête avec double ventilo, double z, changement des ventilos...). Bref, j'ai de quoi m'occuper pdt un moment encore. 😉

Modifié (le) par Lecoyote
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bonjour, j'ai avancer un peut dans les recherche. J'ai régler la Vref a 700mV au lieu des 753mV d'origine et cela changer considérablement le bruit des moteurs l'or des déplacement rapide et j'ai aussi réduit un peut l’accélération max  des moteurs ( j'ai déjà monter des silent-bloc sur X Y  ) et ses le jours et la nuit par rapport a avant, mais je pense changer les moteurs X ET Y pour des 48 mm. es-que quelqu’un connait le rapport en Vref et I cela serait utile, personnellement je pense que le rapport et de 0.5 mais je voudrait être sur. J'ai vu sur Openbuilds des roue en métal et je voulait savoir si sa peut valoir le coups ( je peut les fabriqué moi mème sur un tours a métaux) ou les fabriquer en teflon (PTFE).

Modifié (le) par Yallome
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Les roulettes en métal, je ne pense pas que ce soit une bonne idée (métal sur métal tu risques d'abîmer les profilés vslot (c'est plus simple et moins cher de changer les bandes de roulement et/ou la roulette) et je crains que ça ne produise du bruit).

Sur le site que j'ai donné dans un post au-dessus, le constructeur donne les éléments techniques pour chaque moteur.

Les moteurs NEMA17 sur reprap.org

Encore plus d'infos sur les moteurs

Et là quelques infos sur les pilotes (drivers)

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Il y a 4 heures, fran6p a dit :

métal sur métal tu risques d'abîmer les profilés vslot

Je ne pense pas que ce soit exact. Ce serait vrai dans le cas d'une glissière mais pas pour une portée de roulement.
En revanche c'est plus complexe à régler à mon avis et ce sera plus bruyant que des galets tendres.
Le jeu est la base de l'ajustement, il est nécessaire au fonctionnement d'un ensemble dont une ou plusieurs parties doivent se mouvoir.
Et si les galets tendres absorbent bien les vibrations ce ne sera pas le cas des galets rigides.
La question à 100 balles serait plutôt de savoir si la géométrie de profilés est assez constante pour permettre que le jeu obtenu lors du réglage soit constant sur toute la hauteur des arceaux de l'axe Z.

Le gros avantage de la roulette rigide sur la CR-10 c'est que même si les tiges filetées sont tordues, ça ne fera plus varier la position de la traverse de l'axe X.
Parce que l’absorption de cette charge par la flexibilité des bandes de roulements ne serait plus possible.

Le point critique sur la CR-10 pour améliorer la qualité géométrique des impressions à mon avis réside dans un réglage fin du chariot de l'axe Z.
Mais comme il n'y a pas d'excentriques pour le régler, il flotte au gré des efforts mécaniques qui lui sont imposés...

Je vais faire des essais de mon coté quand j'aurais moins de taf, je pense pouvoir augmenter significativement la vitesse d'impression en conservant une bonne précision.
Et vivement que je puisse essayer d'ailleurs, j'en ai plein le fion du taf' :)

Modifié (le) par Guizboy
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de ce que j ai deja vu et lu , je ne pense pas que changer les moteurs soit une des causes principale , dé que tu passes mks gen 1.4 avec du tmc 2208 , y a plus photo , c est le jour et la nuit .  concernant les roues entrainement je vous conseille en polycarbonate donc  ceux ci --->   https://fr.aliexpress.com/item/Poly-Carbonate-Strong-Solid-V-wheel-Assy-for-Openbuilds-V-Slot-rail-OX-CNC-V-Slot/32803307599.html?shortkey=6vINneeq&addresstype=600

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il y a une heure, Guizboy a dit :

...Mais comme il n'y a pas d'excentriques pour le régler,...

Ah bon? T'es sur?

174334776_DSCF2447(Copier).JPG.032e01165b418b21cd7938ee7dd04322.JPG

Edit: En fait, en relisant ta phrase, je me rends compter que tu parlais de l'"axe Z"... Mais ces chariots ont bien eux aussi des réglages, non? Du coup, je n'y comprends plus rien...

Modifié (le) par rmlc460
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Il y a 9 heures, rmlc460 a dit :

Edit: En fait, en relisant ta phrase, je me rends compter que tu parlais de l'"axe Z"... Mais ces chariots ont bien eux aussi des réglages, non? Du coup, je n'y comprends plus rien...

C'est bien de l'axe Z que je parlais, en effet :)
Il est piloté par deux groupes de 3 roulettes positionnées en triangle autour des deux profilés verticaux.
Le groupe de gauche comporte une roulette équipée d'un excentrique (coté extrudeur). Et coté droit... Rien du tout...

En rattrapant le jeu sur le groupe de roulettes de gauche, ça pousse le chariot du Z sur la droite.
Et a droite... ben... rien pour rattraper.
Du coup amplification de ghostinje, bourrelets aléatoires, marbrures de vibrations.

J'espère pouvoir m'atteler bientôt à cette question. D'autant que j'ai déjà les excentriques supplémentaires et les roulettes de rechange.
Il faut juste agrandir un peu les trous existants pour l'installation des excentriques.
 

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si tu mets un excentrique a gauche et a droite des rails du Z tu vas surcontraindre ton deplacement en Z et tu verras que la, tu auras d'autres problemes bien plus graves a gerer...

si tu veux une telle precision sur ton parallelisme des rails du Z, pas le choix, paye toi de la meca rectifiée et montée/degauchie avec un comparateurs...

ya pas trop de secret malheureusement, meme avec toute les bonnes astuces du monde, certaines perfs ne s'obtiennent qu'avec de gros  moyens...

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Il y a 7 heures, entrygoon a dit :

si tu mets un excentrique a gauche et a droite des rails du Z tu vas surcontraindre ton deplacement en Z et tu verras que la, tu auras d'autres problemes bien plus graves a gerer...

Je ne pense pas que ce soit vrai.
J'ai synchronisé les deux moteurs en Z au moyen d'une courroie et ils bénéficient du système vis écrou qui multiplie leur couple en contrepartie de la baisse de Vmax.
Les NEMA17 de 60mm que j'ai installés délivrent un couple respectable.
Le fait d'avoir des excentriques sur les roulettes de droite permet de palier les défauts de positionnement des perçages ainsi que le gauchissement de la géométrie des plaques support.

Niveau procédure il suffira de désaccoupler la courroie en libérant une des deux poulies, ajuster la géométrie de la traverse en x par rapport au bâti, ensuite régler les roulettes et pour finir resserrer la poulie qui entraine la courroie de synchro.

Le limite de ce système réside dans la géométrie du bâti puisqu'il sert de plan de référence pour la mesure.
Avec la synchro des moteurs j'ai mesuré un dispersion max de 12 1/100è entre les extrémités gauche et droite du chariot du X ce qui est acceptable pour mon usage de cette machine.

Enfin tout ça c'est bien beau mais tant que je n'aurais pas essayé je ne saurais pas si la géométrie du profilé est conforme sur la totalité de la course utile :)
Ce que je dis est donc à considérer comme de la théorie pour le moment, et ce, même si ça se tient à mes yeux. Rien de plus, rien de moins.
Comme on dit : "Avec des si, on mettrait Paris en bouteille" ;)

 

Modifié (le) par Guizboy
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si ton hypothèse de base est que les deux profilés/rails qui guident la montée en Z sont parfaitement paralleles, alors oui, tu ne surcontraindras pas.

 

sauf que avant que des deux profilés soient bien parallele dans la realité... il va falloir bien degauchir chaque profilé l'un par rapport à l'autre. et ca, je ne voit pas comment tu pourrait le faire proprement (un systeme de cale ? a la limite pourquoi pas...). le fait de mettre des excentriques de chaque cotés, fige un peu plus (en fait ca reduit la tolerance) la distance réelle entre tes rails. j'ai beau essayé de piger ton truc, je ne vois pas comment tu pourrais y arriver sans surcontraindre. il y a forcement un truc qui va faire tampon (rien que les rails ne sont pas parfaitement lineraires). soit le roulement, soit le rail, soit la vis qui tient l'excentrique. peu importe, une fois que la piece qui fait tampon est "matée", tu reviens a la position de depart sans excentrique de chaque coté.

 

pour le reste par contre, je ne remet pas en question la logique. je ne parle bien sur que des excentriques sur les deux rails qui guident le Z. 🙂

Modifié (le) par entrygoon
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J'ai aussi monté des excentriques des deux côtés, sur mon "mulet"

J'ai trouvé un moyen (relativement) précis pour aligner mes deux montants Z

C'est de régler au mieux le coulissement en bas de la course, puis de monter la traverse X au maximum du Z en lâchant les fixations de la traverse supérieure du bâti.

Une fois le X tout en haut, je resserre ces fixations et en tâtonnant une ou deux fois j'arrive à un résultat acceptable et onctueux.

N'oublions pas que les (séné)galets ont un "pneu" en polyuréthane. C'est pas comme si que ça serait métal sur métal...

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Il y a 11 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

N'oublions pas que les (séné)galets ont un "pneu" en polyuréthane. C'est pas comme si que ça serait métal sur métal...

tout a fait. c'est bien pour ca que je disais que la pièce allait s'user (j'ai parlé de piece "matée" pour etre exacte 😛 ). et une fois que la pièce sera usée (on pourrait même dire "faite" comme une chaussure a son pied en fait), la situation sera exactement la même que sans excentrique 1 coté sur 2.

quoi qu'il en soit, ce que tu as fait en reglant les rails est la bonne methode...

D'un point de vue purement mécanique, c'est une aberation de surcontraindre. apres, cela peut sembler fonctionner mais ca ne veut pas dire que ca fonctionne reellement.

Modifié (le) par entrygoon
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