Pistes d'améliorations pour la Microdelta rework

[EscargotLJ]

Bonjour,

 

Tous mes bons vœux pour cette nouvelle année

La tête d'impression de ma Microdelta est HS, j'ai vu le prix de remplacement, 65€ avec les fais de port !!

Sur Ebay, on trouve des Hexagon V6 Hotend, ça semble compatible, mais beaucoup plus court... comment faire pour monter cette V6 sur une Microdelta ?

Hexagon-V6-Hotend

 

Ce support est-il la solution ?

microdelta rework support e3dV6

 

Merci

Modifié (le) Janvier 2, 2019 par EscargotLJ

[keflo]

Bonjour,

Celui là fonctionne :

https://www.thingiverse.com/thing:2448550

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[EscargotLJ]

Bonjour kelfo, merci

 

Il est toujours possible de fixer le niveleur avec ce support, je ne vois pas l'emplacement sur les photos !?

[grego42]

A propos de l'enceinte fermée, j'ai une question qui va faire hurler mais bon : Au fait, à quoi ca sert ?

[keflo]

Moins de bruit.

Maintien température pour certains filaments (abs).

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[Rakot'ouf]

Salut !

Juste au cas où je ne sois pas le seul à ENCORE bricoler ma MicroDelta, j'ai mis en ligne mon carénage perso pour la bête : https://www.thingiverse.com/thing:4147700

Je passe par un process de thermoformage : je chauffe la plaque de polystyrène transparent (verre organique) prise dans un cadre rigide à l'aide d'une résistance de raclette party et d'un décapeur thermique. Puis quand toute la feuille est souple comme du tissus lourd, je plaque sur la contre-forme que j'ai imprimé. En faisant le vide sous la contre-forme, le plastique se plaque bien contre le moule et j'obtiens une coque toute belle ! Bon au préalable j'ai fait des essais qui ont donné des trucs moins beaux...

C'est plus pro avec un peu de guidage vertical, un master plus propre et pas de contact entre la surface utile du verre organique et la surface perforée de la boite à vide.

Truc pour lequel j'ai eu la flemme, mais je le paye désormais : j'ai laissé ma surface d'impression brute. Du coup on voit les stries des différentes couches sur le verre, et ça diminue franchement la transparence. Je ferais un essai en lissant au moins la zone qui permet d'observer les pièces durant l'impression avec un mastic pour coque de bateau...

Pour l'instant j'obtiens 40°C environ dans l'enceinte (plateau à 95°C, tête à 250°C) avec juste ces plaques transparentes (et il fait 15°C dans mon local). Avec un plaquage polystyrène (tentative de thermoformage de Depron prochainement) et en bouchant quelques trous supplémentaires, j'espère améliorer ça significativement !

Je n'y présente que le carénage mais j'ai aussi...

- Fait ma hotend refroidie à l'eau (le waterblock est coulé en laiton par Sculpteo)

- Fait un plateau magnétique souple type Buildtak flexplate

- Viré les ventilateurs de la tête (ceux qui soufflent sur la pièce) et remplacé par une pompe à air d'aquarium fixée au châssis de la machine (à améliorer, pas assez de souffle pour imprimer du PLA à la buse de 0.5mm)

- Remplacé l'eMostrudeur par un Titan de chez E3D (comme beaucoup de monde semble-t-il)

- Remplacé le ventilateur de la carte (eMotronic) par un plus grand, plus silencieux

Et il me reste à...

- Améliorer l'isolation thermique de mon carénage pour monter plus haut en température (ABS bas de gamme, nylon, PC...).

- Remplacer cette pompe d'aquarium par une turbine (ça va encore la rendre bruyante...) qui apporte plus de débit et qui se régule via la carte (et pas en tout ou rien comme actuellement)

- Ajouter un système de détection de panne du watercooling (un petit débit-mètre ou équivalent...)

- Ajouter un système d'extraction de l'air avec filtre ABEK

- Remplacer le support de bobine par une boite fermée afin de sceller la bobine hermétiquement sans devoir la démonter de la machine et la ranger dans un contenant étanche à chaque fois (ce que je ne fais que pour les filaments précieux comme le Nylon ou les PLA chargés type bois, bronze, pierre...)

- Ajouter un éclairage dans la MDR (et puis tant qu'on y est un écran, un canapé, une machine à café...)

- Améliorer la transparence de la vitre avant.

Modifié (le) Février 6, 2020 par Rakot'ouf
Oubli

[damdam2959]

Alors là chapeau pour les modifs 

[keflo]

Salut !
Juste au cas où je ne sois pas le seul à ENCORE bricoler ma MicroDelta, j'ai mis en ligne mon carénage perso pour la bête : https://www.thingiverse.com/thing:4147700

Je passe par un process de thermoformage : je chauffe la plaque de polystyrène transparent (verre organique) prise dans un cadre rigide à l'aide d'une résistance de raclette party et d'un décapeur thermique. Puis quand toute la feuille est souple comme du tissus lourd, je plaque sur la contre-forme que j'ai imprimé. En faisant le vide sous la contre-forme, le plastique se plaque bien contre le moule et j'obtiens une coque toute belle ! Bon au préalable j'ai fait des essais qui ont donné des trucs moins beaux...


C'est plus pro avec un peu de guidage vertical, un master plus propre et pas de contact entre la surface utile du verre organique et la surface perforée de la boite à vide.

Truc pour lequel j'ai eu la flemme, mais je le paye désormais : j'ai laissé ma surface d'impression brute. Du coup on voit les stries des différentes couches sur le verre, et ça diminue franchement la transparence. Je ferais un essai en lissant au moins la zone qui permet d'observer les pièces durant l'impression avec un mastic pour coque de bateau...
Pour l'instant j'obtiens 40°C environ dans l'enceinte (plateau à 95°C, tête à 250°C) avec juste ces plaques transparentes (et il fait 15°C dans mon local). Avec un plaquage polystyrène (tentative de thermoformage de Depron prochainement) et en bouchant quelques trous supplémentaires, j'espère améliorer ça significativement !
Je n'y présente que le carénage mais j'ai aussi...
- Fait ma hotend refroidie à l'eau (le waterblock est coulé en laiton par Sculpteo)
- Fait un plateau magnétique souple type Buildtak flexplate
- Viré les ventilateurs de la tête (ceux qui soufflent sur la pièce) et remplacé par une pompe à air d'aquarium fixée au châssis de la machine (à améliorer, pas assez de souffle pour imprimer du PLA à la buse de 0.5mm)
- Remplacé l'eMostrudeur par un Titan de chez E3D (comme beaucoup de monde semble-t-il)
- Remplacé le ventilateur de la carte (eMotronic) par un plus grand, plus silencieux
Et il me reste à...
- Améliorer l'isolation thermique de mon carénage pour monter plus haut en température (ABS bas de gamme, nylon, PC...).
- Remplacer cette pompe d'aquarium par une turbine (ça va encore la rendre bruyante...) qui apporte plus de débit et qui se régule via la carte (et pas en tout ou rien comme actuellement)
- Ajouter un système de détection de panne du watercooling (un petit débit-mètre ou équivalent...)
- Ajouter un système d'extraction de l'air avec filtre ABEK
- Remplacer le support de bobine par une boite fermée afin de sceller la bobine hermétiquement sans devoir la démonter de la machine et la ranger dans un contenant étanche à chaque fois (ce que je ne fais que pour les filaments précieux comme le Nylon ou les PLA chargés type bois, bronze, pierre...)
- Ajouter un éclairage dans la MDR (et puis tant qu'on y est un écran, un canapé, une machine à café...)
- Améliorer la transparence de la vitre avant.

Top le thermoformage.

Envoyé en utilisant Tapatalk

[cmatec]

@Rakot'ouf : bravo pour ton carénage thermoformé. La fixation est assurée par charnières (pour l'ouverture) ?

Citation

Juste au cas où je ne sois pas le seul à ENCORE bricoler ma MicroDelta

Perso, après quelques modifications (mineures), je passe plus de temps à l'utiliser ...

[Rakot'ouf]

Le 07/02/2020 at 19:54, cmatec a dit :

@Rakot'ouf : bravo pour ton carénage thermoformé. La fixation est assurée par charnières (pour l'ouverture) ?

Merci ! Pas de charnières. J'ai un ruban magnétique de 10mm de large collé sur le coté, qui donne un effet de charnière quand j'ouvre, et de l'autre coté je l'ai coupé dans le sens de la largeur (5mm du coup). ça a l'avantage de "coller" moins fort et d'être plus facile à ouvrir. Avec les 10mm de large j'ai tendance à tordre le capotage en voulant l'ouvrir. Mais au moins c'est bien plaqué, je suis assez étanche sur le contour. Reste à rajouter les bouchons de @Tusbube (https://www.thingiverse.com/thing:3417659) et un filtre avec ventilateur en extraction comme l'évoquait @Marlequeen et @guillaumebaba

 

"Perso, après quelques modifications (mineures), je passe plus de temps à l'utiliser ... " L'avantage c'est que ce bricolage ne m'a pas imposé de la mettre en mode maintenance le temps de le finir.

Modifié (le) Février 12, 2020 par Rakot'ouf

[Rakot'ouf]

Avant de faire mon carénage plexi, j'ai d'ailleurs testé les versions lowcost hein

Je montait presque à 40°C (22°C dans la pièce). Le coin du mur m'aidait bien. A partir de là mes pièces en ABS ont arrêté de craquer.

[Rakot'ouf]

Salut à tous,

Vu que j'ai un peu de temps sous la main, voici un petit descriptif de mon watercooling. Il répond à un besoin marginal : j'ai joyeusement caréné ma MDR pour atteindre des températures de 50°C à 70°C dans la "chambre d'impression", mais se faisant, ma tête d'impression n'est pas assez bien refroidie par le petit ventilateur intégré. La situation avant watercooling est donc la suivante :

+ Fini les fissure dans l'ABS

+ Meilleur collage inter-couches (mais c'est peut-être dans ma tête)

+ Moins de warpage encore (décollement de la première couche)

+ Fini les odeurs

- Blob et stringings (--> Mauvaise transition entre la partie "froide" et la partie "chaude" de la tête d'impression)

- Ventilateur de tête qui tombe facilement en panne et couine

- Encombrement et poids de la tête d'impression que j'aimerai réduire (précision, vitesse, place pour d'autres accessoires...)

Je ne vais pas refaire l'historique des choix de conception, voici directement la dernière version :

Le waterblock est construit autour du heatbreak de E3D (j'ai résisté à grande peine au luxe de prendre la version titane, mais bon, faut savoir s'arrêter dans le délire). Il est en deux parties imprimées par Sculpteo en laiton (imprimé en cire puis coulé dans un moule perdu plutôt). Je chargerai le tout sur Cults3D à l'occasion. Les deux parties sont assemblées à la brasure : j'en ai déposé sur tout le chant de la "vis" puis après assemblage tout l'ensemble est chauffé pour faire fondre la brasure et assembler les deux pièces. J'ai bouché tout le tour avec encore un peu de brasure, puis brossé/limé. Ensuite, petit test d'étanchéité, re-brasage si nécessaire.

J'ai utilisé le collet de chez E3D également pour brancher le tube PTFE dans le block. Tout est monté au plus court pour limiter la hauteur sous la tête. Comme j'ai remplacé les ventilateurs de tête par la pompe à aquarium (sur ce principe : http://www.tridimake.com/2016/05/3d-printing-cooling-with-air-pump-aquarium.html), ça me permet de gagner 20mm en Z.

Ensuite montage du heatbreak (j'ai donné un coup de taraud dans la pièce en laiton, le filet imprimé 3D n'était pas assez bon tout de même), le tout avec de la pate thermique tant qu'à faire, et tuyautage pour vérifier le tout.

Bilan des courses :

- Mes rétractations sont bien propres maintenant

- J'ai gagné une trentaine de grammes sur la tête (mais l'inertie des tuyaux silicone plein d'eau, bon...)

- J'ai gagné de la place sur la tête pour intégrer... autre chose

- J'ai surtout gagné 2cm de hauteur pour l'impression, même si du coup je suis obligé de gruger un peu pour la calibration du plateau (à moins que je ,e finisse par trouver la ligne qui va bien pour régler l'offset de la phase 2 de la calibration).

[Professeur Schmoll]

Hello,
Impressionnant ce water-cooling maison!

Effectivement ça te libère plein de place sur la tête, c'est top.

Et bravo pour le thermoformage.

Avec le "temps libre" actuel à la maison, je vais essayer de bosser aussi sur ma delta. Du coup je suis venu prendre un peu d'inspiration. Mais je m'attendais pas à tomber sur des trucs comme ça!

[Rakot'ouf]

il y a 1 minute, Professeur Schmoll a dit :

Hello,
Impressionnant ce water-cooling maison!

Effectivement ça te libère plein de place sur la tête, c'est top.

Et bravo pour le thermoformage.

Avec le "temps libre" actuel à la maison, je vais essayer de bosser aussi sur ma delta. Du coup je suis venu prendre un peu d'inspiration. Mais je m'attendais pas à tomber sur des trucs comme ça!

Hé hé oui si tu as du temps en stock, c'est effectivement des projets qui en sont gourmands ^^ Si toi ou d'autres êtes intéressés je mettrai mon watercooling en ligne. Mais comme ça relève plus de la geekerie, je me suis dit que ça n'était pas forcement utile. Merci pour le compliment en tout cas, ça justifie le temps pris pour mettre les images en ligne ;-)

[pascal_frigoriste]

si on a acheté une imprimante 3D ... C'est que l'on est tous "un peu" geek!
Bravo pour l'astuce de la vis de meuble IKEA beau travail d'orfèvrerie

@Rakot'ouf

Modifié (le) Mars 30, 2020 par pascal_frigoriste

[Rakot'ouf]

J'ai fini la "tenue d'hiver" de ma MDR... Bon un peu tard mais je devrais maintenant atteindre les 60°C que je voulais pour l'ABS et le PC. Les coques sont faites dans des plaques de polystyrène extrudé (Dépron®) de 9mm... thermoformées évidement ^^

Et maintenu par des aimants. Bon c'était moins simple que pour le verre organique mais le rendu est correcte. Reste à tester (et découvrir les nouveaux soucis induits par cette température de fonctionnement).

Modifié (le) Mars 31, 2020 par Rakot'ouf

[keflo]

Je teste l'impression Abs. Voilà mon carrenage improvisé et temporaire !


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[pascal_frigoriste]

@keflochampion du monde !

[Rakot'ouf]

@keflo faut reconnaitre que ça a une certaine classe ^^ On voit ceux qui ont une solution simple et rapide qu'ils savent déployer en 2 min et ceux qui mettent 2 ans pour déployer une solution overkill

[Rakot'ouf]

Bon moi je continue dans mon extrême, en isolant un peu mieux ma machine :

le capot supérieur a reçu une belle dalle de mousse (Dépron 9mm, pour les modélistes), ainsi que les trous qu'il me restait en haut des colonnes. 

[Rakot'ouf]

Plus une petite reprise de mon réservoir de liquide de refroidissement : initialement il se remplissait par le dessus et se vidait par le dessous. Sauf qu'à chaque fois que je devais le remplir (le liquide a tendance à s'évaporer), je faisais rentrer des bulles d'air dans le circuit, et la pompe se mettait à patiner si la bulle lui parvenait. Là plus de soucis (sauf au remplissage initial, mais ça n'arrive qu'une fois n'est-ce-pas ?) Le réservoir est fait d'un tube contenant initialement de la brasure. J'ai raccourci le tube, percé un des bouchons pour y entrer les deux morceaux de tube laiton en force, puis noyé le tout de colle chaude. La version précédente était étanche depuis 6 mois au moins sans fuite, ce devrait être toujours bon.

Modifié (le) Avril 14, 2020 par Rakot'ouf

[keflo]

Le 12/04/2020 at 17:11, keflo a dit :

Je teste l'impression Abs. Voilà mon carrenage improvisé et temporaire !


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Petit retour après une semaine d'usage : température intérieure entre 45° et 50°. Ce n'est pas extraordinaire mais cela suffit pour l'ABS de Grossist3D.

Un exemple ci dessous.

[Rakot'ouf]

il y a 23 minutes, keflo a dit :

Petit retour après une semaine d'usage : température intérieure entre 45° et 50°. Ce n'est pas extraordinaire mais cela suffit pour l'ABS de Grossist3D.

Hé mais c'est pas mal dis donc ! ll faisait combien dans ta pièce ? Parce que là avec mon super carénage de compète et mon plateau à 98°C je n'étais qu'à 45°C aussi ^^ Bon mon impression n'a duré que 1h, la température n'a pas eu le temps de monter bien haut.

[keflo]

Température normale entre 20° et 24°. L'imprimante est posée sur le sol

[Rakot'ouf]

Bon bein... Faut que je fasse une vrai campagne de test pour comparer, mais pour l'instant ton T-Shirt est aussi efficace ^^ Il fait 23°C dans ma pièce.
Ceci dit, de ce que j'ai entendu 40°C c'est suffisant pour l'ABS. Et pour atteindre mes 70°C pour du nylon ou PC, je pense que je préchaufferai l'enceinte au pistolet à air chaud au préalable, pour ne pas laisser ma machine en préchauffe 2h.