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Filament ABS

vfelix

Retour d'expérience concernant le montage du Kit

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Bonjour @tous.

Je me permet d'ouvrir un post pour donner mon retour d'expérience concernant le montage du Kit. Je ne doute pas que cela puisse servir aux futurs monteurs, mais aussi à l'équipe de Dagoma en charge de la notice.

Première chose: bravo pour la notice, qui représente un superbe travail. Ensuite je rappel un lien indispensable pour les futurs monteurs concernant les outils:

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/997-mat%C3%A9riel-%C3%A0-pr%C3%A9voir/https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/997-mat%C3%A9riel-%C3%A0-pr%C3%A9voir/

Voici mes propositions d'amélioration: les boulons des axes Z (sur les tiges filetées) m'ont fait perdre un temps incroyable. J'ai du refaire cette étape une bonne dizaine fois. La notice d'explication concernant cette étape nouvellement ajoutée dans la rubrique "tutoriel" de Dagoma est fort utile (trop tard pour moi). L'idéal serait d'intégrer cette fiche d’explication directement dans la notice. Le plus étonnant, c'est qu'un fois comprise, cette étape est simplissime.

L'étape des courroies m'a fait perdre également un temps incroyable, alors que le principe est incroyable simple. Ce que je n'avais pas compris: c'est le passage des courroies, mais surtout le système d'accrochage. Mes vieux yeux ne m'ont pas permis du premier coup de voir les griffes qui permettent de piéger les deux extrémités de la courroie. Pour gagner du temps, il faudrait faire une gros plan de type "macro" pour faire comprendre le principe d'accrochage des extrémité, ainsi que de faire un zoom sur les encoches se trouve pour lesdits accrochages. D'ailleurs le plan de coupe du passage de la deuxième courroie (celle du plateau) est parfaite pour comprendre. L'idéal serait de faire le même plan de coupe pour la premier courroie. Les photos de la courroie de la tête d'impression ne sont pas intuitives, c'est dommage.

Détail amusant: je n'ai pas compris que le petit outil (une sorte de pince pour les petits roulements) était compris dans le kit. Le libellé de la page "les pièces non-imprimées" m'a fait croire que cette pièce n'était pas présente. Je l'ai retrouvé après le montage des roulements. C'est ballot. J'ai perdu un bon 1/4 d'heure à positionner les petits roulements sans cet outil (finalement très amusant). J'ai ensuite eu un doute sur le découpage des pièces imprimés mais non découpées, mais cela est à mettre sur ma nature prudente.

Mon avis général est que toutes les étapes sont super simples.... une fois que l'on a pu les refaire une dizaine de fois chacune (pour les boulets comme moi). Pour une personne fort prudente et fort peu intuitive comme moi, j'ai du multiplier par 3 (voir 4) la durée estimée par la notice. Mais cela fait partie du plaisir. Si je devais le refaire, il est évident que je le ferai bien en dessous de la durée estimée, mais ce serait moins amusant. Pour conclure, ce fut un excellent exercice pédagogique pour comprendre le principe de la machine. Un "pif gadget" pour les nostalgiques du magazine, et pour ceux qui ont les moyens.

 

PS: le lien sur le site de Dagoma, de la notice de montage n'est pas téléchargeable. C'est dommage, caInsérer un autre média r le notice présente sur la clé était différente (elle contient les instruction pour les différentes versions).

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Merci beaucoup pour ton retour.
Pour ma part j'ai reçu l'imprimante ce matin même et je vais voir si j'ai le temps pour la monter ce weekend (je pense commencer ce soir).

Je m'interroge toutefois sur la type de lubrifiant à prendre. Je me tâte à prendre du lubrifiant sec au PTFE afin que la poussière ne s'accroche pas aux barres.
Qu'en pensez-vous ?

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Définitivement celle en graisse et non en bombe. Elle est souvent moins cher en graisse (cad en pot ou en tube). Comme déjà dit auparavant, la bombe en met partout, ce qui oblige de devoir l'étaler ensuite avec un chiffon ou un sopalin. En pot, on gagne du temps à l'étaler à la main (ou avec un chffon).

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J'en profite pour signaler qu'il faut bien mémoriser le principe des X, Y, Z.
Je le rappelle, car j'ai fait l'erreur, et je dois inverser le branchement des moteurs X et Y. L'axe X n'est pas le chariot. Ce n'était pas intuitif pour moi. Un des premiers schéma de la notice est très important pour cela. C'est en relisant d'anciens posts que je viens d'avoir cette révélation (je ne suis pas le seul à avoir fait l'erreur).

X: La buse (la tête d'impression)
Y: Le plateau (que j'appelle parfois chariot), non intuitif car plus bas que la buse.
et Z pour les deux moteurs servant d'ascenseur pour la buse

Modifié (le) par vfelix
ajout du mot "plateau"

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personnellement je préfère le terme de plateau à celui de chariot pour le Y.

merci d'avoir pris le temps de rédiger ce retour qui sera fort utile aux suivants mais aussi à l'équipe dagoma.

 

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Personnellement, j'avais pris soin de centrer le portique par  rapport à la base, l'intérêt c'est qu'une fois tête en bas, l'imprimante tient toute seule et on peut intervenir sur le bornier facilement.
Malheureusement je ne peux plus fixer les caches latéraux mais ce n'est pas bien grave.

 j'ai juste fait 2 traits au marqueur pour indiquer l'emplacement de la sdcard

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Moi ça va j ai tout bien monté à part certain câble qui passe pas par les bons endroit cela ne gêne en rien le fonctionnement mais esthétiquement cela me déplaît mais je verrai plus tard pour le moment j imprimé à plein pot.  

PS pour dagoma détaillez un peu plus les passages de câbles

 

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Il y a 4 heures, vfelix a dit :

PS: le lien sur le site de Dagoma, de la notice de montage n'est pas téléchargeable.

Oui c'est extrêmement dommage car dans mon cas, il y a quelques jours encore je n'avais plus internet à la maison...

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il y a 41 minutes, Francis a dit :

Oui c'est extrêmement dommage car dans mon cas, il y a quelques jours encore je n'avais plus internet à la maison...

Normalement, sur la carte SD fourni lors de l'achat de votre D200 il y a tout ce qu'il faut ;)

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Oui c'est tout sur la carte SD... quand tu le sais :P L'indiquer sur la facture ou sur un courrier joint serait plutot utile.

La notice est (+ou-) bonne, sauf pour le francais. Sans parler des fautes (il y en a beaucoup), les tournures de phrase ne sont pas toujours claires...

Je confirme aussi pour l'axe Z, il n'est pas facile de bien comprendre comment le construire sans plusieurs essais.

Sinon je n'ai pas eu de probleme particulier pour la construire, hormis ma sonde thermique dessoudee qui m'a donne quelques sueurs froides ^^

(desole pour les accents, je suis sur un clavier US)

Nico

 

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Bah c'est comme quand tu montes une meuble en kit,

tu commences par balancer la notice pareceque t'es pas moins malin qu'un autre

Après tu imprimes la médaille dagoma à l'envers mais, ils sont malins chez Dagoma, ils l'ont inversée exprès !!!

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J'ajoute pour ma part qu'il m'a été impossible de visser le moteur avec les 3 vis M3-6 (voir diapo #31 de la notice v4.0) car celle-ci était inaccessible (tournevis trop grand). Du coup mon moteur tiens avec deux vis. En essayant de faire bouger le moteur, celui-ci tient en place donc ça devrait le faire.

Aussi, faites attention à votre chat (si si !) car le miens c'est amusé à me subtiliser l'outil pour placer les roulements (je ne l'ai pas vu faire forcément). Du coup j'ai passé une partie de la soirée à le chercher avec madame (il me restait 4 roulements à placer) sans succès. J'ai retrouvé l'outil le lendemain (lorsque je n'en avais plus besoin forcément) au fond de ma chaussure !

Pour finir c'est vrai qu'il est dommage qu'il n'y ait pas de conseil sur le passage des câbles. Pour ma part, je vais devoir les débrancher afin de les placer correctement.

Bon courage pour les autres.

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J'ai eu plusieurs fois le problème du tournevis trop grand. J'ai eu parfois besoin de visser de biais  (attention à ne pas détruire la vis et le pas de la vis). Pour un cas extrême, j'ai même eu besoin de scier à moitié une de mes clés allen (la partie recourbée) pour pouvoir passer la clé dans un un recoin.

Je confirme que le passage des câbles est un enfer sans explication. Je vais le refaire pour la troisième fois. C'est dommage car ce passage de fils peut nuire gravement au bon fonctionnement. Mon stock de sangle diminue rapidement avec ce genre d'essai infructueux. 2 ou 3 photos bien orientées pourraient pourtant tout expliquer. Tout le problème vient du double axe Z.

PS: Cet axe Z est vraiment une grande source de problème : les ressorts inefficaces dans certains cas, des butées qui ne sont pas des butées mais des poussoirs, l'axe Z qui a du mal à redescendre naturellement (ou instantanément), etc.. Heureusement qu'après la phase de chauffe et de calibrage, pas besoin de descente sur Z. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris à quoi servent ces deux contacteurs sur Z, mais cela est une autre histoire.

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il y a 14 minutes, vfelix a dit :

J'ai eu parfois besoin de visser de biais  (attention à ne pas détruire la vis et le pas de la vis).

Je confirme !

il y a 11 minutes, vfelix a dit :

D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris à quoi servent ces deux contacteurs sur Z, mais cela est une autre histoire.

Donc normalement après la chauffe ta tête descend sur le plateau afin de de désenclancher les butées et donc ton imprimante choppe le point Z = 0.
Si tu as le palpeur inductif, les deux butées Z servent à rien.

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Je crois qu'on a tous plus ou moins au eu les mêmes "problèmes" au niveau du montage.

Personnellement ce qui m'a un peu posé problème c'est:
Certaines vis avec peux d'emplacement, la clé allen passe bien mais on manque de "force" pour visser.
La fameuse 3ème vis du moteur X ou la clé ne passe pas, ne voulant pas la couper j'ai trouvé un petit tournevis plat qui passait, mais ça a un peu abimé la vis.
Les soudure des câbles des moteurs Z (page 85), les couleurs ne correspondaient pas, j'ai finalement choisit de suivre le schéma câble plutôt que couleur.
Le réglage des pièces du haut, impossible à garder mes barres //.

Sinon c'est tout, le passage des câbles n'est certes pas expliqué, mais en prenant le temps de regarder la structure de la machines et ses mouvements il n'y a pas 100 façons de les passer.
J'ai aussi changé les 4 écrous de l'axe Z car d'origine ils sont mal usiné.
Et j'ai aussi le problème de l'axe Z qui à du mal à descendre, du coup je mets un petit poids pas trop lourd que j’enlève a la fin du calibrage.

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Merci pour votre astuce du contrepoids sur le Z (pour faire redescendre la tête). J'aurais pas osé dans un premier temps.

J'en profite pour donner un avis négatif concernant les fils à connecter (moteur contacteur et autre). Les fils étaient dénudées, ce qui est très positif. Mais l'idéal aurait été de les étamer ou bien de les mettre dans des mini-pin à l'exacte taille de domino de la carte arduino. Je dis cela pour les billes comme moi incapable d'étamer correctement un fils (et même de souder correctement même après des années de tentatives). Sans cela, on risque bien des soucis: plastique qui risque d'être pincer dans le domino plutôt que le cuivre, un filament de cuivre qui risque de ne pas rentrer dans le domino pour aller bagotter un domino voisin (contact aléatoire), cuivre mal pincé car trop mince, etc..

Il me semble qu'un étamage systématique des ces fils avant introduction dans les domino de la carte, serait à conseiller pour les pro du fer à souder. Pour les autres comme moi, il faut y aller avec beaucoup de précaution. Grosse source de problème, c'est dommage.

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Bon, pour tout vous avouer, ma disco ne marche toujours pas. Tout marchait, mais le Z se bloquait très rapidement, en descente et en monté (coté moteur X). Après avoir tout essayé, j'ai finit par tout démonter. Le parallélisme était bon, le graissage, l'écrou, etc... C'est en démontant que j'ai trouvé le problème (énorme): les deux grands cylindres de roulement des 2 supports pour monter la tête étaient endommagés. Les 4 tiges lisses verticales (pour le guidage Z) et les 2 tige filetées (pour l'ascension Z) passe à travers es deux support (en photo ci-dessous). Dans mon cas, les tiges lisses passaient très bien (pour les deux support gauche et droite) dans les petits cylindres (cad les + courts), mais ne passaient que très difficilement dans les grands. J'ai tout essayer: graisse lithium à outrance, et j'ai même fini au W40: résultat, les petites billes de roulement sont partie faire l'école buissonnière. Mail au SAV, retour express (à 21h, chapeau bas), et je devrais recevoir les pièces en question rapidement. Episode 2 du SAV: impec.

J'en viens après cette longue tirade ennuyeuse, à mon conseil du jour pour le montage:
Testez et graissez ces cylindres de roulement avant tout chose. Une fois monté, c'est foutu. Ce qui est important, c'est le graissage des roulements, les tiges c'est très secondaire. Concrètement, les cylindres doivent "glisser" sur les tiges. Les miens s'accrochaient (les deux longs). Pensez aussi à tester les 4 cylindres pour le plateau Y, sans oublier de tester la rectitude des tiges courtes pour ces cylindres aussi.

C'est le problème des kits, certaines pièces ont des chances d'être limites, car c'est au montage que l'on peut réellement tester ces pièces. Quand vous l'achetez monté chez Dagoma, ils écartent au montage les pièces qui posent soucis. J'ai peur que parfois, certaines de ces pièces arrivent dans d'autre kit par négligence ou par paresse. Pour ma part, la liste des pièces à problème est pour l'instant plutôt longue: 2 tiges courts tordues (sur 4), 2 cylindres foutus, le "bitogneau" pour accueillir le tube en PTFE coté buse manquant (pour passer le filament), ventilateur de la tête branlant, buse fixé légèrement de travers (mais sans conséquence pour ce dernier point).

Je reste très positif, mais en final, je déconseille l'achat d'un kit pour les gens pressés. Car le risque de devoir attendre les pièces en retour SAV n'est pas nul. En tout cas, bravo pour le SAV: Très rapide et pro.

supportX.v01.jpeg

pièces.v01.jpeg

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Tu as pas eu de chance avec ton kit (ou c'est moi qui ai eu de la chance avec le mien).
J'avais aussi remarqué le problème de ses roulements, les billes grippent à l’intérieur et ça fait de la friction avec les barres. Heureusement pour moi je l'ai remarqué au moment ou j'ai passé la barre dedans, je l'ai donc enlevé pour y mettre de la bonne graisse et après ça allait mieux, même si celle du coter ou il n'y a pas le poids du moteur bloquent toujours un peux en descente (d’où le poids que je mets).

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