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Filament ABS

gregorally

CR-10 de Greg

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La CR10 de Greg.

 

J’avais commencé par doubler l’alimentation avec une deuxième (voir photo ci dessous), afin de booster le lit chauffant, mais elle parasitait mon capteur d’auto levelling, c’était une fausse bonne idée.

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C'est ce qui m'a poussé à fabriquer le socle inférieur que vous verrez à la suite.

Cette deuxième alimentation me sert, désormais, à alimenter uniquement les éclairages LED installés sur l’imprimante. Ce deuxième boitier d’alim est placé loin du boitier créality. Il est ventilé par un Noctua 80mm.

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Le bloc de commande.

Il est sur onduleur, sécurisant pour l’électronique et salvateur si coupure de courant.(à gauche sur la photo).

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Le Mosfet d’alimentation du lit chauffant a été remplacé par un plus puissant et surtout avec un refroidisseur plus important.(radiateur rouge).

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Le flux d’air a été modifié, la ventilation s’établi via un ventilateur unique, Noctua 90mm, dont j’ai ralenti la rotation à l’aide d’une résistance. Bilan, gros flux d’air, ultra silencieux, posé sur une plaque en alu anodisé, histoire d'avoir une finition correcte.

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L’entrée du flux d’air se fait au cul du boitier, par une ouverture agrandi et filtrée. J'ai dessiné et imprimé le support de filtre.

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Le bloc est vissé sur un châssis acier, permettant d’installer un autre ventilateur pour l’alimentation, plus grand que l’origine, permettant aussi de tourner moins vite et d’augmenter le flux d’air. Ce dernier étant thermo-contrôlé, il ne s’enclenche jamais, le Noctua latéral remplissant en permanence ce rôle.

Ce socle d’acier permettait de recevoir proprement ma deuxième alimentation stabilisée, que j’ai virée car, elle générait un parasitage de mon auto bed levelling.

Néanmoins cette réhausse, amène stabilité, et de la place pour le nouveau ventilateur d’alim.

Il amène du confort lorsque vous appuyez sur le bouton de commande, car la centrale a une inertie plus importante, et la réponse à la pression est meilleure.

J’ai ensuite rallongé tous les câbles, entre le boitier et l’imprimante.

Le firmware a été changé, c’est un marlin 1.1.4, avec l’add-on pour l’auto bed levelling, qui se fait en 12 points avant impression. J’ai stabilisé l’alimentation du capteur à induction avec un 7809, comme ça, aucun souci de ce côté.

Le lecteur de carte SD déporté, avec le support qui va bien choppé sur thingiverse.

L’imprimante.

Un kit d’auto bed levelling a été monté, c’est vraiment sympas ce truc. Je ne peux que le recommander, kit complet de chez complet, explications en anglais mais tip top, et pas honéreux Ici !

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Moteur de l’axe X et Y monté en soft-mount, réduction du bruit, mais aussi réduction de leur refroidissement, donc, sur le moteur Y, j’ai imprimé une cage qui supporte un ventilo de 40mm. Il faut aussi savoir qu’il chauffait pas mal car j’avais fortement alourdi le bed en l’isolant thermiquement, ça engendrait chauffe du moteur et aussi vibrations , mais j’y reviendrai après.

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Pour le moteur de l’axe X, j’ai tout simplement collé un radiateur alu avec de l’époxy chargé d’alu.

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Le lit chauffant.

 J’ai fabriqué un cadre inférieur en bois, afin de minimiser les ponts thermiques.

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Sous ce cadre une plaque d’alu ajourée (pour le poids), qui sert de maintien de l’isolant thermique, qui lui est collé sur le lit.

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Ce cadre de bois me sert de support pour des butées afin de caler la vitre.

En diminuant l’épaisseur de la vitre à 3mm, j’arrive à retourner au poids initial du lit avec sa vitre d’origine.

Le lit prends et maintien les 108° avec 16°de température ambiante.

Au début de ma démarche d'isolation du lit, il était devenu très lourd, faisait chauffer son moteur et engendrait des vibrations importantes (balourd).

Le câble est guidé et supporté par une pièce imprimée, également choppée sur thingiverse.

 

 Les pieds.

Là je teste les supports de balle de squash. Pas mal, mais il faut mettre 3 pieds coté extrudeur et deux de l’autre sinon, la machine penche.

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Chemin de câble.

J’ai dessiné et imprimé une pièce qui amène les câbles allant vers la tête d’impression. Cette pièce me sert aussi de guide pour le fil de la bobine. J'ai changé les raccord pneumatique, car ceux d'origines étaient endommagés et avaient du jeu.

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La tête de l’extrudeur, je l’ai remplacé par un modèle alu à 5€, plus joli certe, mais surtout me permettant d’être taraudé afin d’y placer des vis de réglage de pression du fil ; le système de ressort étant insuffisant, surtout selon le fil employé.

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L’éclairage.

Une barre LED (toujours venant de thingiverse) est placée derrière le bras du support de tête d’impression,

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une plus petite sous le ventilateur de refroidissement de la dite tête.

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Un ruban LED a été glissé, en 1 seule pièce le long des 2 montants latéraux et de la traverse. Même Gilbert Montagné y verrai quelque chose…

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La tête d’impression.

J’ai imprimé un « fang » en ABS, venant, toujours de thingiverse supportant un ventilateur radial. Celui-ci souffe de chaque côté de la buse, avec des crocs assez haut (y’a plusieurs version…) et un ventilo de 50x15. En impression de PLA, je le fait tourner à 70%, suffisant à mon goût est silencieux, pour le coup.

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Le radiateur est ventilé par un Noctua de 40mm, en extraction avec la buse d’extraction conçu par Nico (merci beaucoup). Top du top.

 

J’ai mis une deuxième motorisation de l’axe Z, je trouve cela plus que logique, beaucoup plus fluide dans son déplacement. Afin de régler/caler les hauteurs des deux moteurs, j’ai imprimé deux cales.

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Le châssis.

Pour le plaisir, j’ai dessiné/découpé au plasma des supports inférieurs et supérieurs en acier afin de maintenir des tiges filetés sur silent-blocs, afin de rigidifier le châssis.

Les tiges filetées sont garnies par un tube en alu servant d’entretoise. Mécaniquement, je ne sais pas si ça apporte grand-chose, surtout que ce que j’imprime n’est pas souvent bien haut…

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 Le support de bobine.

 

Sur le coté, c'est pas top à mon goût, j'ai essayé sur la poutre supérieure du châssis, c'est une catastrophe, la bobine se transforme en accumulateur d'energie, et la restitue avec un temps de retard dans le châssis, pas bon du tout pour la qualité d'impression.

Je l'ai donc fixé au plafond, dans l'alignement moyen de l'antrée de mon guide fil.

J'ai créé une pièce toute simple, base en acier et tube en PLA, qui permet le débobinage sans effort, empèche la bobine d'aller faire un tour chez le voisin et surtout de la changer sans outil en une fraction de seconde.

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Bref, je me suis bien fait plaisir...

 

 

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Modifié (le) par gregorally

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Bonsoir.

Merci  pour vos compliments, ça fait plaisir. 

Si ça peut servir à nourrir l'experience du fofo, car grâce à sa lecture et donc à vous, j' ai fait ça en a peine 3 mois et avant j'y connaissais rien du tout.

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Merci.

Afin d'occuper mes nuits d'hiver en attendant la saison moto, je suis passé de la voiture rc aux volants.

J'ai des avions, mais c'est pas mon truc, quelques petits hélicoptères, c'est chaud, puis je me suis mis au quad. 

Et là j'ai trouvé chaussure à mon pied.

Je me suis fait un hexa 550 pour les prises de vue, un quad 450 monte en fpv, puis 2 zmR 250, 1 dquad 210, 1 furious 130 complètement revu, 1 bestiole de 110mm que j'ai conçu et finalisé grâce à la creality et un qx95 complètement revu.

Je vol en accro, mais je ne suis pas très doué (et surtout je vol peu). .. En fait mon kif, c'est la fabrication. ..

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Pour info :

Il me faut, avec une température ambiante de 14°, 5 minutes et 45 secondes pour chauffer mon plateau à 60°, en même temps la buse se préchauffe également à 214°.

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Bonjour,

Cette montée en température : avec le bed original ? juste une isolation efficace qui te permet d'y arriver c'est bien cela ?

D'avance merci de ta réponse.

Cdt

Eric

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Bonjour.

C'est le bed de chez Banggood, qui est identique à l'original, car ce dernier, je l'avais percé (inutilement) à un mauvais endroit pour mon cadre en bois. J'ai juste dû changer les cables, par les mêmes en diamètre , mais avec gaine siliconée, car ceux de chez banggood sont des cables traditionnels, trop rigides, et surtout qui s'abiment par frottement contre le plateau, se dénudent, et là, ça devient dangeureux. Le lit banggood est vendu avec un isolant déjà collé sur le dessous.

C'est effectivement l'isolation, je pense qui permet d'avoir ce résultat. J'ai aussi un mosfet plus costaud, mais ça, c'est pour la fiabilité, car de toute façon l'alimentation limite beaucoup.

Le bois est un excellent isolant, cela créé une chambre (ça limite déjà les courants d'air, et l'air immobile est le meilleur isolant) et ce phénomème est reforcé par le la mousse autocollante, celle utilisée pour le calorifugeage, collé par dessus l'isolant du lit banggood.

Et pour delester l'autocollant de la mousse, et qu'elle ne se mette pas lamentablement à se décoller et pendre, le tout est légeremment (si trop de pression on créé un pont thermique en diminuant l'air emprisonné dans la mousse) maintenu par une plaque en alu ajourée afin de ne pas rajouter trop de poids.

 

Voilà !

Avec plaisir. ^_^

Modifié (le) par gregorally

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Merci de l'info.

J'ai reçu mon imprimante ce matin (Ouaih!!!!!!!), et je vais ce soir mettre du liège derrière pour suivre tes conseils (du bois, encore plus isolant! en plus, cela ne brûle que difficilement!!!).

Tant qu'à faire, autant le faire quand l'imprimante n'est pas encore montée!!!

Vous savez à quelle température mettre le bed pour du TPU ninjaflex? Mes projets sont avant tout liés à la capacité d'imprimer du flexible... J'ai prévu tout ce qu'il faut pour avoir les fichiers STL des modifications à faire!

Je piaffe!!!!:banana:

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Je n'ai pas commencé le TPU, une bonine m'attends, mais c'est au moins 80° il me semble pour le plateau.

Il va falloir modifier la tête de ton extrudeur comme je l'ai fait, afin de mettre au plus prêt le tube guide fil à raz du pignon d'entrainement et du galet presseur, sinon le fil va s'embobiner autour.

De plus il faudra désactiver la rétaractation.

Enfin, tout ça, c'est de la théorie, car encore une fois, j'ai tout préparé, mais encore pas essayé...

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Je ne pense pas en faire beaucoup, mais sait on jamais.

Effectivement le direct drive est une solution, mais j'ai lu que certains y arrivent très bien sans, à voir.

Car une chose me dérange avec le direct drive, c'est le poids supplementaire en mouvement sur l'axe X, et en tant que motard je sais que plus les pièces mobiles sont légères, mieux c'est. 

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Il y a 3 heures, db42 a dit :

@volavoile si tu projette de faire beaucoup de flex regarde pour monter un directdrive tu sera plus tranquille

Qui aurait deja monté undirectdrive sur une cr10S?

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Je n'aurai qu'un mot: splendide!

De mon côté, j'ai pris une option différente avec un lit en 220, mais ça me crée aussi bien du temps en réflexion et essais! Mais bon, je suis récompensé quotidiennement par l'arrivée de petits paquets chinois au compte-goutte! Et à ce jour, aucune chauffe des moteurs, je n'ai besoin d'aucun radiateur.

  • Tu dis avoir monté ton Y en "softmount". Kesaco???
  • Tu as monté un 2ème Z: C'est vraiment efficace? J'ai comme un doute sur l'avantage qu'un en tire. Sauf bien sur si c'est juste histoire d'avoir ceintures et bretelles! Tu as noté une quelconque vraie amélioration? De quel ordre, compte tenu qu'il n'y a pas de 2ème endstop?
  • As-tu traité le bruit issu des moteur? En tous cas, je viens de monter des smoothers 4 diodes, et ça ou rien... ben c'est un peu pareil.

Toutefois, comme j'ai l'esprit critique (ce qui ne me sert pas toujours en société...), pour le reste (mis à part les renforts en tige, qui cassent un peu l'ambiance straight de la machine, c'est complet! Et toujours en parlant esthétique, la grande quantité de câbles, ça fait friser un peu mes petits yeux! Remarque, c'est un peu pareil sur toutes les machines. Je me raconte que je vais arriver à faire mieux!

En théorie, j'aime ce qui est clean et dépouillé, et je suis en train de monter un boitier avec une liaison par câble DVI pour moteurs et hotend. Hâte de tout recevoir, j'espère ne pas m'être trop gouré. Accessoirement, ça permettrait de faire un raccordement par une seule rallonge Mâle-Femelle entre la bécane et son boitier.

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Ouahh!   Tu t'es fait plaisir @gregorally avec toutes ces modifs ! Bravo :15_yum:

Une question : pourquoi ne pas avoir utilisé des barres alu 40x20 montées en équerre pour rigidifier le cadre plutôt que tes barres en diagonal ? 

Je suis très impressionné par le rangement de ton atelier. Il faudrait que je prenne modèle là-dessus... Jamais je n'oserai vous montrer une photo de mon bord... atelier ! ;)

De mon côté, j'ai en core pas mal de pièces à monter (fang, tuyère, chaine de câbles Y...) mais je n'arrive pas à cesser d'imprimer des pièces plus fascinantes les unes que les autres. Un dernier exemple : un sifflet d'une puissance hallucinante !

Je suis en train de finaliser la construction de l'isolation du bed en ayant collé entre elles plusieurs plaques de liège avec de la colle résistante à très hautes températures et vibrations. 

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