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conseils avant et après achat de la Micro Delta Rework V2


sigiel

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Le 26/04/2018 at 10:40, Charles25 a dit :

Bonjour

Moi j'ai eu des soucis de "salomon skin" avec ma MDR.

J'ai trouver le produit suivant https://www.thingiverse.com/thing:2613603 mais je ne sais pas faire de circuit imprimé ni souder.

Du coup j'ai commandé le produit chez ce monsieur atexa@wanadoo.fr.

Il fait le circuit imprimé, le monte et soude les composants pour 115 euro

 

Voila 

C'est très cher, et même trop cher.

Un fer à souder coûte 10€, pour un modèle premier prix, une bobine d'étain 5€, les diodes on va compter large, 12€ (mais ça devrait plutôt approcher des 6-7€ je pense), et une plaquette epoxy DIY 2€, donc pour moins de 40€ tu peux faire ça tout seul.

Au pire tu va trouver des versions comme celle là : https://www.thingiverse.com/thing:2292540 qui ne nécessite pas de circuit imprimé, juste de faire quelques points de soudure.

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Pour information, j'ai acheté pour mon cousin une Ender-3 de Creality

 

Pour le tarif (180 euros livré), je suis sidéré…

- Assemblage en 30min

- Qualité de surface impressionnante

- Fournie avec pleins d'accessoires super pratiques (bon on a déjà la plupart, mais pour un débutant c'est appréciable), genre spatule, pinces, buses de rechange, fil métal de nettoyage

- Plateau de 22x22x25, ce qui est déjà confortable

 

La liste des défauts:

- Le bed leveling est un peu galère quand on vient de la microdelta...

- Une interface de contrôle LCD moins complète

- L'insertion du filament dans l'extrudeur, un peu galère

- Prend un peu de place (et on oublie le timelapse, vu que le plateau bouge :-))

- Lente… Vraiment plus lente que la microdelta. Probablement parce que c'est une cartesienne ?

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  • 4 months later...

bonsoir à tous,

Réaliser un Plateau amovible:

- 1 plaque galva 25 x 25 cm Leroymerlin 4e

- 1 tapis d'adhésion 20 x20cm ou plus ou disque ø 20 

- 6 aimants néodyme ø 10mm x 5mm ou 4 aimant de 10mm épaisseur   variante  ou ebay

- 1 clip imprimé Fichier stl

1ère étape: enlever l'ancien tapis d'adhésion (il faut chauffer fort ) courage😝

2° étape: décalquer le support en aluminium, sur une feuille. Marquer la feuille en pressant l'ongle sur l’arrête du  bord en alu.

  P_20181031_104222_vHDR_On.thumb.jpg.61d12fb70fac85b1c8445ba4a80d8755.jpg

                                                                                                   *prévoir une languette sur un coté

3° étape: Reporter la forme sur la tôle métallique (ne pas oublier ses équipements de Protection Individuel)

P_20181031_104311_vHDR_On.thumb.jpg.d8d60d917bcb1fe7fe81b17f18612e8a.jpg

Tronçonner/ coupe laser/ scie sauteuse... la tôle

4e étape: coller le nouveau tapis d'adhésion sur la tôle (propre)

P_20181031_111604_vHDR_On.thumb.jpg.b9d8742157c27a88537c4150280db561.jpg

Le tapis étant trop petit, j'ai collé puis couper les chutes dans les angles (esthétique)

 

Final: Poser l'ensemble sur la base aluminium.

Les aimants, très puissants, plaquent la tôle. Le clip imprimé  la maintient.

La fente sur le clip, permet le centrage avec la vis du support.

P_20181031_113904_vHDR_On.thumb.jpg.c49a95ed769b23d91a778bc3c16023d5.jpg

P_20181031_114843_vHDR_On.jpg.3d00d0ae069b1c322345a580f3bacb92.jpgIl ne vous restera plus cas régler la hauteur et faire un étalonnage du plateau.

C'est perfectible mais pour un coup réduit ça fonctionne bien. Et ça pourra donner des idées  😍

Modifié (le) par pascal_frigoriste
faute d'orthographe et tournure de phrase
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  • 3 weeks later...

Hello tous !

Un petit retour après une année d'impression avec la micro delta rework :

Au montage, le point le plus important est le réglage des tiges lisses. Il faut prendre son temps pour s'assurer du bon coulissement des chariots sans point dur.

A l'utilisation, il n'y a pas grand chose à améliorer ... la MDR est une machine très bien conçue et fiable (je n'ai pas d'action chez emotion-tech, je tiens juste à saluer leur service irréprochable).

J'ai uniquement remplacé le buildtak par un miroir + colle en stick, et travaillé  un peu sur la ventilation auxiliaire : les 2 ventilateurs de 30mm sont remplacés par 2 turbines 40mm.

Si l'on veut gagner un peu en précision à moindre frais, on peut remplacer les poulies 20 dents par des 16 dents (80 steps/mm -> 100 steps/mm). L'idéal, passer sur des moteurs 0.9°/steps avec poulies de 16 dents, mais le budget est plus conséquent.

En bref, la MDR est une valeur sûre. 😍

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Bonjour 

Je suis moi aussi très intéressé par cette machine du fait que d'après ce que je lis, elle est fiable, simple, et précise. Donc a priori idéal pour un débutant. Pour ma part je veux faire de petites pièces mécaniques par impression 3D avec des filaments chargées au carbone par exemple. 

Me confirmez-vous que cette machine est tout à fait adaptée à ce que je veux faire ?

 les faibles dimensions d'impression de la machine ont-elles déjà été un frein pour vous ?

et du fait de sa précision, est-ce que les assemblages (pour faire des pièces qui dépassent les dimensions de la machine) peuvent être précis et solides ? 

Merci 

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@grego42 : Tu peux y aller les yeux fermés. Le prix peut paraître élevé mais au final, justifié : structure full métal, tiges de 10 mm pour le guidage des chariots, extrudeur hyper fiable, carte 32 bits sous smoothiware ... et bien sûr un SAV au top. Le plateau chauffant et l'écran (en options) sont indispensables.

La machine en elle même ne souffre d'aucun défaut notoire, la qualité des impressions dépend uniquement des réglages (montage, extrudeur, trancheur).

Pour l'impression de filaments chargés en fibres de carbone, il te faudra changer de buse car ils sont assez abrasifs.

Modifié (le) par cmatec
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  • 1 month later...
Il y a 4 heures, BastienX8 a dit :

Sympa le cache ! Y'a moyen d'en faire un pour la partie supérieure ? (au niveau des roulements pour la courroie)

je l'avais déjà commencé 😛

Modifié (le) par Tusbube
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  • 3 weeks later...

Merci à  @sigiel et pour  ce post et également leurs contributions sur le sujet d'amélioration de la MDR. Terriblement instructif et inspirant.

Je possède la bête depuis un an mais quelques petits ennuis (pas liés à l'imprimante) m'ont empêché de l'utiliser autant que je voulais. J'y retourne ces derniers temps, principalement pour réaliser de l'outillage de board games (sabots de carte, rangements,...).

J'ai bien fais mes devoirs suite à lecture du sujet :
- isolant sous le plateau chauffant
- pièce pour le ventilateur trop bas qui arrosera moins le nozzle désormais
- un batch de miroirs devraient arriver prochainement (pour l'instant, j'utilise un build tak un peu trop usé sur lequel je mets du blue tape, mais j'en ai constaté les limites)

 

Par contre je me suis un peu trop habitué à Repetier, je vais doucement basculé sur autre chose puisqu'il semble qu'il y a mieux (j'ai récupéré cura, mais j'entends beaucoup parlé de simplify : what's the best?). Je confirme avoir maintes fois subit le travers du 5V : impression interrompue si le pc passe en veille ou si Repetier pédale. Ça m'est arrivé à l'occasion de bidouiller du Gcode pour que l'impression reprenne là où elle s'est interrompue, mais le résultat est pas toujours au top. Maintenant que je sais d'où vient le problème, j'ai tendance à utiliser l'option de Repetier pour sauvegarder le fichier slicer directement dans l'imprimante, puis je débranche l'USB puis lance via l'écran LCD. Seul bémol : quand je lance via l'écran, pas de de compte-à-rebours du temps restant. Quelqu'un connait-il un moyen d'y remédier?

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Entre Cura et Simplify je dirais que ça dépend des gens, cura à (l'énorme) avantage d'être gratuit, de plus que les prochaines grosses mises à jour de simplify deviendront payantes elles aussi... Aujourd'hui les slicers se vallent et ça dépend surtout des préférences. Il y a aussi slic3r de connu

Pour le compte à rebours c'est difficile, car ça dépend du firmware de l'imprimante, et pour pouvoir faire un compte à rebours il doit connaître la durée totale calculée. Une solution serait d'intégrer dans le gcode des valeurs à afficher sur le LCD comme message texte, mais je ne connais pas de plugin pour repetier qui puisse faire ça. Octoprint est capable de le faire en temps réel

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  • 1 month later...
Le 10/02/2019 at 18:35, BastienX8 a dit :

Sympa le cache ! Y'a moyen d'en faire un pour la partie supérieure ? (au niveau des roulements pour la courroie)

Le voila, il s'emboite parfaitement bien a condition de forcer et de bien nettoyer les supports

https://www.thingiverse.com/thing:3417659

IMG_9204.JPG

Modifié (le) par Tusbube
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Il y a 17 heures, Tusbube a dit :

Le voila, il s'emboite parfaitement bien a condition de forcer et de bien nettoyer les supports

Super ! Je posterai sûrement des photos quand j'aurai eu le temps de les imprimer (car pour le moment je suis un peu occupé avec ma nouvelle imprimante ^^)

Au passage, est-ce que quelqu'un a déjà essayé des amortisseurs de vibrations pour moteur pas à pas sur la MDR ? Car en ce moment je commence à faire de plus gros projets, donc des impressions plus longues, et le bruit devient un peu usant à la longue... Donc je cherche des moyens de réduire le bruit autre que le caisson (inutilisable avec des longues impressions à cause de la température). J'ai déjà ciblé le ventilateur de la base, beaucoup plus facile à remplacer que ceux de la tête. Le bruit est une des raisons qui fait que ma MDR ne sera plus toute seule

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  • 6 months later...
  • 5 months later...

Salut,

Autre option d'amélioration de la surface d'impression pour la MicroDelta Rework : remplacer le 3DBedFix par un plateau Ziflex : https://zimple3d.com/.

Je commençais à avoir des problèmes d'adhérence sur le 3DBedFix, même après un changement de 3DBedFix. Les premières couches devenaient galère à chaque impression et j'avais abandonné la possibilité d'imprimer plusieurs pièces ou des pièces avec des premières couches un peu complexes.

Le plateau Ultrabase en 200mm proposé sur le 1er post étant difficile à trouver et long à recevoir, j'ai voulu trouver autre chose. J'ai tester le Ziflex qui avait des bonnes critiques sur les tests que je pouvais trouver ça et là. On peut le commander directement en diamètre 150mm. Commandé un dimanche soir, reçut le mardi.

J'ai plutôt très sceptique avant de tester.

La MicroDelta Rework avec la plateau :

20200325_171148.thumb.jpg.cb4df7bbf187bc3ec27c7515ba42389e.jpg

Premier test avec un cube. Très surpris, j'avais jamais eu une 1er couche aussi propre (à part le petit bout de fil qui est tombé de la buse juste avant le début de l'impression) :

20200325_183025.thumb.jpg.cc5cbb5cae7536a6c298d935f8a7f6b5.jpg

Du coup j'ai testé une autre pièce avec une première couche très découpé :

20200325_183040.thumb.jpg.78ad14d16121d639118d73f62e32baf3.jpg

Dès le 1er essai ça a accroché direct. Un truc que j'aurais jamais pu imprimé avant, là, ça a très bien fonctionné du premier coup.

Depuis j'enchaine les impressions avec des 1ère couches complexes ou plusieurs pièces en même temps et ça fonctionne super bien.

Bref, extrêmement content de cet investissement, je redécouvre la MDR !

@+

Math

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  • 1 month later...

Salut,

Est-ce que certains on déjà essayé de monter un buse E3D directement sur l'hexagon ? Dans le poste initial de sigiel c'est écrit qu'elles sont compatibles.

Je me posait la question de la compatibilité avec le capuchon en silicone de l'hexagone car la base des buses E3D a l'air plus large (enfin c'est une impression, j'ai pas réussi à trouver les dimensions). J'avais envie d'essayer la Nozzle X en diamètre 0,5mm pour du G-Fil Carbon d'eMotion-Tech. Mais je voudrais être sur du coup vu le prix de la buse.

Merci

Math

Le 05/02/2018 at 16:17, sigiel a dit :

Les buses E3D sont complètement compatible avec l’hexagone....:banana: 

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Hello,

Pour sûr elles sont compatibles, elles sont juste un peu plus longue donc il faudra bien refaire ton Z (que l'on refait de toute façon pour un rien). La compatibilité avec le capuchon silicone n'etait pas un soucis sur la mienne, de mémoire. Mais ma tête a bien évolué depuis ^^ Ce qui est certain c'est que la base des buses a globalement la même dimension. Je vais mesurer les miennes de suite tiens.

En tout cas je serai curieux de ton retour sur la Nozzle X

Modifié (le) par Rakot'ouf
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Bon il faut une clef plate de 7mm pour les deux buses (hexagon ou E3D) et la hexagon a en plus un diamètre de 8.9mm. Et il y a 6mm entre l'épaulement de l'hexa et le bout du filetage contre 7.5mm pour la E3D. Mais j'y pense, les plans sont disponibles sur le site de E3D si tu as besoin ^^

2020-05-13 23.56.54.jpg

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