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Filament ABS

ADN3D

UPGRADE CR10 vers CR10S

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Ben non, j'ai une Cr-10 (pas S) et il y a bien deux options différentes pour le préchauffage du PLA et celui du lit.

En l'absence de carte, dans le menu prépare tu peux préchauffer pour le PLA ou l'ABS, mais c'est tout, le lit n'est pas concerné.

Et dans le menu Control, tu peux choisir  de chauffer le lit, ou la tête, ou les deux, aux températures que tu veux. Et évidemment, comme la température du lit n'est pas mémorisée, il est impossible d'enchaîner les deux commandes.

En revanche, quand on balance un fichier, c'est lui qui commande les chauffes, d'abord du plateau, puis de la tête. Mais ce n'est pas le firmware de la machine.

Modifié (le) par rmlc460

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ok mais pourtant moi je faisait auto home,ensuite preheat pla et j avais le nozzle a 185 et le bed a 45  sans que je n ai rien touché ,ensuite je faisais print from sd card et la les temp changeaient pour 200 et 60 comme indiqué dans le gcode de la piece a imprimer  et quand c etait atteint l impression commencait.

alors j aimerais bien comprendre car je n ai rien modifié ni trafiqué au niveau du firmware. mais bon ca me change pas grand chose,c etait pour etre sur que j avais rien qui clochait.

merci

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Le 19/02/2018 at 20:57, gregg a dit :

ok mais pourtant moi je faisait auto home,ensuite preheat pla et j avais le nozzle a 185 et le bed a 45  sans que je n ai rien touché ,ensuite je faisais print from sd card et la les temp changeaient pour 200 et 60 comme indiqué dans le gcode de la piece a imprimer  et quand c etait atteint l impression commencait.

alors j aimerais bien comprendre car je n ai rien modifié ni trafiqué au niveau du firmware. mais bon ca me change pas grand chose,c etait pour etre sur que j avais rien qui clochait.

merci

.

 

Bonjour,

Je confirme, le bed et la buse chauffaient quand on faisait preheat PLA ou preheat ABS avec la carte d' origine CR-10, je viens également de mettre la nouvelle carte CR-10 S et le bed ne chauffe pas non plus quand on choisi une de ces deux options.

En tout cas, ton branchement sur la carte m'a bien aidé pour les ventilos, Merci! Ils ne fonctionnaient pas non plus branchés comme sur l' ancienne carte, j' ai monté aussi le deuxième moteur sur l'axe Z ainsi que le détecteur de fin filament!.

 

Phil

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Bonjour, passé d'une cr10 a une cr10s c'est le jour et la nuit.

C'est vrai j'hésite entre flasher la cr10 ou passé directement sur la cr10s par l'intermédiaire du kit qui offre bcp plus de possibilités,surtout au niveau du firmware qui n'a pas l'air d'être bridé et qui peut se mettre a jour directement par usb.

Est ce que vous pouvez maintenant modifié vos steps/moteurs via l'écran?

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Bonnjour,
Petite question :

Est-il obligatoire de changer l'écran ?

Je possède une CR-10... et à cause d'un court circuit, la carte mère est HS.
J'en ai commandé une nouvelle, on m'a conseillé de passer à la version 2.1 qui équipe la CR-10S.
Mais je viens de me rendre compte que mon écran actuel n'a qu'une seule nappe.
Alors... dois-je
également changer l'écran ?

 

Merci d'avance pour la réponse.
 

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Oui, malheureusement. D'ailleurs les kits d'upgrade comportent la carte + l'ecran. Je viens de le faire hier. Le changement de carte et d'ecran est franchement tres facile et ne prend pas plus de 10 minutes. 

Modifié (le) par Lecoyote

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Il y a 8 heures, Lecoyote a dit :

Oui, malheureusement. D'ailleurs les kits d'upgrade comportent la carte + l'ecran. Je viens de le faire hier. Le changement de carte et d'ecran est franchement tres facile et ne prend pas plus de 10 minutes. 

Eh bien, merci !
Si j'avais sût cela plutôt j'aurais commandé le kit d'upgrade directement...
Tampis, je vais commander l'écran séparémment.

Le point positif : je ne serai pas pris à dépourvu !
Si j'avais attendu 1 mois pour avoir la nouvelle carte, j'aurais été de mauvais poil de découvrir qu'il me fallait aussi un nouvel écran, car j'aurais dû attendre encore 1 mois de plus pour pouvoir utiliser mon imprimante.

En tout cas... Merci ! Tu me sauve !

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J'ai une question... qui me taraude depuis que je regarde les écrans de la CR-10S... en fin de compte... ils sont identique par rapport à certains pour "Imprimante 3D générique".
Du coup... quand je vois celui-ci qui est pour imprimante CR-10S...
Et que je regarde celui-ci qui est pour imprimante 3D Reprap...
Ils partagent de nombreux points commun :

  1. Taille identique : 128x64 points
  2. Référence identique (RAMPS 1.4)
  3. Connectiques double.
  4. Bouton de sélection identique (position et modèle)

Les seules différences sont que le second dispose de :

  1. Haut parleur en face avant (au lieu d'arrière sur le 1er)
  2. Un lecteur de carte SD (absent sur le 1er)

Quelqu'un a-t-il seulement essayer ce second sur une CR-10S ?

Il y a un gros avantage sur le second... qui si on est "Amazon Premium", on le reçoit en 24h... contre plusieurs semaines pour le premier.
J'y connais pas assez en électronique pour détecter une différence qui empêcherait de fonctionner.
Du coup... j'ai bien envie de tester le second

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Bonjour @Bosco2509

L'écran paramétré dans le configuration.h du Marlin est celui-ci http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller donc ton lien Amazon premium est bon. Tu l'auras avant ta carte mère (j'ai cherché sur Amazon mais pas trouvé en livraison rapide (tout vient de Chine avec des délais allant jusqu'en juin)).

Extrait du configuration.h:

// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
//
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

Modifié (le) par fran6p

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il y a 19 minutes, fran6p a dit :

Bonjour @Bosco2509

L'écran paramétré dans le configuration.h du Marlin est celui-ci http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller donc ton lien Amazon premium est bon. Tu l'auras avant ta carte mère (j'ai cherché sur Amazon mais pas trouvé en livraison rapide (tout vient de Chine avec des délais allant jusqu'en juin)).

Extrait du configuration.h:


// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
//
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

Merci ! 😊
J'ai plus qu'à plancher sur le tuto d'installation de Marlin.

La carte mère est en chemin (arrivé dans les 15 prochains jours, vivent les vendeurs qui proposent "livraison rapide").
Cela m'embête de commandé l'écran de la CR-10S, depuis la Chine... si il n'arrive lui que sous 6 semaines.
Tu me dit que c'est OK pour ce second modèle... mais en passant sous Marlin... bon... dans ce cas je passerai l'imprimante sous Marlin.

Encore merci !

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C'est le même écran qui inclue en plus un lecteur de carte SD (pas microSD!). En te montrant les lignes de code du Marlin, je te montre simplement ce qui est paramétré pour une CR10S (le marlin officiel de Creality mis à jour par TH3D). Donc avec une CM de CR10S qui incorpore le bootloader d'origine normalement ça doit fonctionner sans  reflasher. Par contre si tu souhaites avoir la dernière version de Marlin (à ce jour la 1.1.8), tu récupères le Marlin sur le site de TH3D et en suivant le tuto que tu mentionnes tout devrait se dérouler sans difficultés majeures (à moins que Murphy s'en mêle 😉 ).

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Concernant le tuto, c'est pour flasher via Octoprint; il faut au préalable avoir "fabriqué" le fichier .HEX via arduino.exe et le bon marlin (par exemple celui de TH3D).

Dans le tuto pour flasher via Octoprint, le plugin est directement disponible dans les dépôts et donc pas besoin de passer l'URL citée dans celui-ci.

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Il y a 2 heures, fran6p a dit :

C'est le même écran qui inclue en plus un lecteur de carte SD (pas microSD!). En te montrant les lignes de code du Marlin, je te montre simplement ce qui est paramétré pour une CR10S (le marlin officiel de Creality mis à jour par TH3D). Donc avec une CM de CR10S qui incorpore le bootloader d'origine normalement ça doit fonctionner sans  reflasher. Par contre si tu souhaites avoir la dernière version de Marlin (à ce jour la 1.1.8), tu récupères le Marlin sur le site de TH3D et en suivant le tuto que tu mentionnes tout devrait se dérouler sans difficultés majeures (à moins que Murphy s'en mêle 😉 ).

Cela fonctionnerai sans reflasher ?! Lol... je suis en train d'apprendre à installer Marlin via Octoprint pour rien...mdr... 😆

Et en même temps... tu viens de me faire comprendre le pourquoi que j'arrivais pas à paramétrer le Marlin :

  1. J'ai téléchargé Marlin 1.1.X et non le 1.1.8
  2. Je l'ai récupéré sur le site de Marlin.fr et non sur le site de TH3D

Je comprend mieux pourquoi le Marlin que j'ai récupéré ne correspond pas à celui du tutoriel. Allez... je persévère... j'ai tout le week-end pour y arriver ! 😅

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Cool! La route est droite mais la pente est forte (JP Raffarin). La pente de ta courbe d'apprentissage se réduit de jour en jour.

Bravo.

Sinon, j'ai installé sur ma CR10, ton support pour détecteur de fumée: c'est nickel!

J'aimerai être capable comme toi de réaliser des pièces (je progresse mais lentement).

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il y a 6 minutes, fran6p a dit :

Cool! La route est droite mais la pente est forte (JP Raffarin). La pente de ta courbe d'apprentissage se réduit de jour en jour.

Bravo.

Sinon, j'ai installé sur ma CR10, ton support pour détecteur de fumée: c'est nickel!

J'aimerai être capable comme toi de réaliser des pièces (je progresse mais lentement).

Il n'y a rien de compliqué à réaliser des pièces.... un peu de copier/coller... un peu de retouche par ici et par là... et le tour est jouer.
Le plus dur est de faire en sorte qu'il y ai le moins de défauts possible... et là je peine à comprendre pourquoi certaines de mes créations se modifie (passe de pièce creuse à pièce pleine ou que les différentes pièces collés entre-elles ne restent pas fusionné) à la fusion. Enfin bref... j'ai encore des choses à apprendre dans ce domaine.

Sinon... après avoir réaménagé l'imprimante... je me rend compte... que le boitier de controle, prend de la place pour... rien au final.
Alors, une fois l'imprimante de nouveau en état de marche... je compte faire ceci :
https://www.thingiverse.com/thing:2764920

Insérer tout les éléments du boitier de contrôle, sous l'imprimante. Enfin... j'ai encore pas mal de boulot.
Je galère encore à tester l'installation de Marlin, mais avec la version TH3D, je crois avoir trouvé le bon truc. Dès que j'ai un moment, je m'y remet.

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Je suis aussi en cours de déplacement des éléments électroniques sous le chassis. J'ai imprimé les éléments du lien que tu donnes (mais j'ai fait celui pour une carte MKS Gen car je veux pouvoir changer les drivers de moteurs ce qui est très compliqué voire impossible sur les cartes CR10 (nonS et S) car ils sont soudés dessus (j'ai en attente de réception des drivers TMC2130).

Pour avoir chercher des moyens de faire ce déplacement des éléments, j'ai imprimé aussi:

Une proposition de Foumiz (hotend AiO et TouchMi)

Un autre concept (mais surtout d'autres éléments pour compléter)

Le premier que j'ai testé (pour lequel d'autres contributeurs ont réalisé des addons)

Je pars de la base de ton lien et je complète avec d'autres pièces des liens cités. Celui de @Fourmi est bien réalisé car le boitier de l'électronique est complètement fermé.

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Concernant l'alimentation permanente de la Carte mère par le port USB, quelqu'un à trouver ou vu une solution ? J'ai ce même problème que je n'avais pas en version CR-10 ! Cela se produit aussi bien connecté à Octoprint que direct sur l'USB d'un portable...

Modifié (le) par yopla31

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Hello

Dès que le porc USB est branché, le panneau de commande s'allume, apparemment c'est comme ça chez tout le monde

Si tu veux que ton Raspberry s'allume et se coupe en même temps que ton imprimante, tu pourrais -par exemple- monter un petit step-down alimenté par ton alim, ce qui fait que ton bouton on/off couperait les deux à la fois.

Par exemple ça >>>>>

Ou ça >>>>

Mais peut-être c'est pas ce que tu veux dire ?

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Si c'est bien cela. 😉

Comme je ne voyais plus de sujet à ce propos (ou l'inverse), j'étais inquiet. En faisant les premiers réglages et adaptations du Marlin suite à mon upgrade, j'ai eu besoin de faire des power off pour éviter de perdre mes moteurs pas à pas sur les axes inversés par rapport à ma CR-10 avant upgrade. Et là, quand tu remets power on, elle continue, la garce... 🤨

J'avais bêtement pensé modifier le câble USB en coupant le 1 (vcc +5v) Résultat de recherche d'images pour "cablage USB" 

Mais j'y connais pas grand chose , et peut-être est-ce un courant de référence pour la liaison série ? Et dans ce cas, l'usb ne sera plus reconnu ? 🤔

Sinon, je vais adopter ta solution avec ça.

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Bonjour @yopla31

Concernant l'alimentation du boitier via le Raspberry, consulte cette vidéo de Heliox Comment empêcher l'alimentation du boitier via le Rapsberry facilement sans rien couper (en gros tout ce vous avez toujours voulu savoir sur le Rapsberry sans jamais oser le demander 

Cette charmante jeune femme fait de bien belles vidéos instructives...

Sinon, tu peux effectivement couper le +5V sur le câble (mais là ça sera définitif) et je te conseillerai de marquer ton câble pour ne pas le confondre si tu devais le réutiliser.

Modifié (le) par fran6p
orthographe
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à l’instant, yopla31 a dit :

Au lieu de couper, je pensais tricher en masquant le contact, simplement (scotch). 😉

C'est exactement ce que j'ai fait perso... merci la vidéo d'Heliox, que j'avais visionné en Avril, qui m'avait donné l'astuce.

WP_20180611_14_31_23_Pro.thumb.jpg.aeb7057272fb5be796a7eec12b4e6c2b.jpg

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Oui, je connais pas la vidéo, mais j'avais déjà procédé ainsi, à l'inverse, en masquant le data pour éviter la détection... 😉

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