Amélioration précision des impressions

[Mu77]

Bonjour,

J'ai imprimé quelques pièces pour réparer des objets et mise à part des soucis quand je change de filament, je suis toujours ravi de mon achat.

Cependant comme je répare des objets, j'ai besoin d'une grande précision et là le bat blesse : les pièces sont systématiquement trop grosses. J'ai imprimé cette pièce (https://www.thingiverse.com/thing:2166102) et le cube fait 20,5 mm en tout sens, le trou rectangulaire est également faux.

Vous avez une idée de comment améliorer ceci?

Merci de votre aide.

Mu

[Mu77]

Il y a 8 heures, nono30 a dit :

bonsoir @Mu77 dans les slicers tu as des réglages pour compenser cela dans slic3r tu as par exemple XY compensation et Z offset mais as tu penser à tout simplement mesurer le diamètre de ton filament pour le le mettre dans ton slicer ?

A +

Bonjour @nono30,

Merci pour ta réponse. Normalement le diamètre du filament est bien renseigné mais je vais vérifier dans le doute.

Pour les réglages, vu que c'est une delta (donc ronde...) tu mets 0,5mm ou bien 0,25mm (c'est à dire 0,25mm de chaque côté)?

Il y a beaucoup de paramètres et je n'ai pas la moindre idée de à quoi ils servent tous...

Dur d'être débutant dans ce domaine...

Mu

[DBC3D]

Il y a 11 heures, Mu77 a dit :

Pour les réglages, vu que c'est une delta (donc ronde...)

Bonjour,

Sur une delta, si toutes les dimensions dans le plan XY sont uniformément trop grandes, en général ça veut dire que la longueur des bras configurée dans le firmware est trop grande

[Flav90]

Bonjour,

j'ai personnellement une erreur de 0,4mm sur un cube de 20mm, donc j'ai voulu vérifier la précision de la machine et sur un déplacement de 10mm en Y j'ai une mesure au comparateur  de 10,08mm.

Pour les biellettes Il y a une tolérance de +/- 0,05mm sur la dimension des biellettes (selon le site emotion tech) mais j'imagine que les paramètres delta sont corrigés gràce à la calibration du plateau.

Autre possibilité le réglage des pas par mm pour les moteurs, un écart de 1 pas donne un déplacement de 1/80 = 12,5 microns à ramener en déplacement X ou Y on doit pas être loin de 0,1mm

Dans tous les cas ça n'explique pas l'écart de 0,4mm sur le cube qui doit être également dû à la nature du filament et aux réglages du "slicer" (Cura dans mon cas).

 

[Mu77]

Merci pour vos réponses.

J'ai l'impression qu'il va falloir faire par essais.

J'ai du mal à comprendre pourquoi le diamètre influerai. Après tout il passe par une buse bien plus petite donc peut importe le filament d'entrée, non?

Mu

[Mu77]

Il y a 11 heures, nono30 a dit :

alors pose toi la question de savoir pour quelle raison il faut renseigner le diamètre du filament dans les slicers 

il n'y a pas de détecteur de diamètre de filament dans un extrudeur, l'imprimante se base uniquement sur le diamètre du filament et le diamètre de buse indiqués dans le gcode qu'on lui fournit pour calculer l'avance du filament et extruder la bonne quantité

Mais je me la suis posée 

Mais pour moi c'était plus une question de qualité que de précision. J'avais pensé que c'était pour calculer l'avance effectivement mais que si le filament n'avance pas assez vite, il y a des trous si ça va trop vite ça fait des pâtés. Si tu as ce genre de problèmes, je pense que la précision tu t'en fous un peu vu que ton impression est foirée de toutes façons.

Eventuellement si il y en a à peine trop ça peut dépasser un peu mais pas de 0,5mm (enfin je pense pas, en tout cas sans que ça soit flagrant). Tu me diras que 0,1 dû au diamètre du filament + 0,1 dû au réglage X,Y + 0,1 dû à la dimension des biellettes + etc, on y arrive aux 0,5.

Mu

[Invité]

Salut

Normalement si tu fais un thinwall (mode vase) en partant d'un cube et que tu mesure l'épaisseur tu dois tomber sur le diamètre de ta buse. Une cela fait, je ne vois pas de raisons pour que tu ai un cube de plus de 20.

J'ai fais le teste et je tombe sur un cube 20,2 une fois le flow réglé. J'en déduit donc que ça ne viens pas du diamètre de filament.

Du coup vous pensez qu'il faudrait vérifier la longueur dès tige plastique ?


Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk

[sigiel]

Il y a 15 heures, aurelp a dit :

Normalement si tu fais un thinwall (mode vase) en partant d'un cube et que tu mesure l'épaisseur tu dois tomber sur le diamètre de ta buse. Une cela fait, je ne vois pas de raisons pour que tu ai un cube de plus de 20.

Non,  en fait  le plastique s'expant très légèrement a a la sortit de la buse ; tu doit être légèrement au dessus du diamètre de la buse.

[Invité]

Non,  en fait  le plastique s'expant très légèrement a a la sortit de la buse ; tu doit être légèrement au dessus du diamètre de la buse.

Oui j'aurai du être précis. Ça doit donner un résultat de plus 10% donc 0.44 pour une buse de 0.4. Néanmoins si ce réglage est bon on ne devrait pas avoir un cube trop grand non ?

Envoyé de mon canapé via mon smartphone

[Marlequeen]

Un petit up du sujet avec mon 1er test avec une buse 0.25mm. J'ai utilisé ma hotend Chimera, avec du support (mais pas soluble pour ce test).

Le modèle, un Link de Zelda :

https://www.thingiverse.com/thing:2326589

Echelle 1:1 (la tête fait 10mmm + les cheveux)

Les photos sont moches, mais à cette taille sans objectif macro, c'est compliqué ! En plus le filament (Ariane Plast métal violet) qui est très beau en vrai n'aide pas pour les photos..).

Je précise que j'ai arraché un bout de son oreille gauche en le manipulant pour les photos, c'est tellement fin , à la base elle était comme celle de droite... De même, j'ai juste enlevé les supports, je n'ai pas poncé ou nettoyé plus qu'avec la pince coupante, il doit y avoir moyen d'avoir un meilleur finish !

Pour l'échelle avec une pièce de 10 centimes :

 

Le détail des narines (uhuh) et des yeux (plus contrasté et marqué en vrai) :

 

Et des stries dans les cheveux :

 

Dans l'oreille que je n'ai pas abimée on voit aussi les stries du design ^ ^

 

J'avais essayé avec une buse de 0.4mm, mais les mèches de cheveux et le nez ne ressortent pas aussi bien qu'avec une buse de 0.25mm (le résultat n'est cependant pas "immonde").

Pour le reste, voici les settings utilisés :

- augmentation de 0.2mm de la distance de rétraction (pour compenser la plus forte pression dans la buse dûe au diamètre plus petit à extruder) ;

- augmentation du nombre de rétraction (à chaque layer change + avant le périmètre extérieur) pour limiter aussi la pression ;

- couches à 0.08 (je ferais un test à 0.05 pour voir si il y  un réel plus) ;

- vitesse d'impression de 35mm/s ;

- 5 périmètres, pas d'infill ;

- un brim + support en "tours" (d'ailleurs je me demande comment surélever la tête pour que les premières couches ne "surchauffent" pas trop dû à la chaleur réverbérée par le hot bed, le haut de la tête est un peu moche) ;

- réduction de la température de -5°C pour ne pas "surchauffer" les couches entre elles

 

Je suis en train de tenter une tête d'alien (https://www.thingiverse.com/thing:579768) à l'échelle 1:2 pour voir ^ ^

[sigiel]

Elle déchire avec du 0.02

Je voudrait bien essayer avec du 0.015..... 

c'est magique.... 

[Marlequeen]

@sigiel oui, je suis épatée du résultat (en même temps à 30mm/s, c'est ptet magique, mais c'est lonnnng )

Voici la tête d'Alien au bout de 2h environ d'impression :

 

Juste pour l'échelle avec la pièce de 10ct :

 

Filament : Ariane plast PLA métal noir

Tp : 212°C

vit : 35mm/s

infill : 0%

5 périmètres avec une buse de 0.25

couches de 0.05 à 0.2mm (mode adaptative layer)

slicer : Cura

[Wapata]

Il y a 10 heures, Marlequeen a dit :

- augmentation de 0.2mm de la distance de rétraction (pour compenser la plus forte pression dans la buse dûe au diamètre plus petit à extruder) ;

- augmentation du nombre de rétraction (à chaque layer change + avant le périmètre extérieur) pour limiter aussi la pression ;

Alors que moi de mon côté j'avais limité au maximum les rétractations pour gagner de la fluidité de mouvement... Merci de partager tes astuces !

En pièces jointes, la figurine de droite fait 28mm de la plante des pieds aux yeux.

[cmatec]

@Marlequeen : tes impressions sont justes sublimes.

[Marlequeen]

@cmatec roh merci 

 

J'avoue que moi je suis blufée par les talents en peinture de @Wapata, c'est juste impressionnant de détails pour cette taille (et les couleurs sont superbes <3)

C'était de l'ABS ou du PLA, par curiosité ? C'est primé avant peinture ? Combien d'heures pour la peinture ?

[Wapata]

Merci @Marlequeen !

C'est une base de PLA gris Grossiste 3D (le gris est devenu ma couleur préférée pour la visualisation des reliefs) sous couché avec mmmm je crois que c'est la couleur "chaire avariée" (mais une autre aurait fait tout aussi bien) de la gamme de peinture Prince Auguste Air appliquée à l'aérographe grace à cet objet: https://www.thingiverse.com/make:459281

Par la suite aux pinceaux (tailles 1, 0, 5/0, 10/0), peintures Prince Auguste des gammes Air, Game, Sans Nom; peintures Tamiya, pas mal de mélanges entre les peintures classiques et les peintures métallisées, pas mal de mélanges de couleurs primaires, et de couleurs primaires Fluo. Et la finition, LE truc qui sors la figurine de sa plattitude pour lui donner du relief: le LAVIS Citadel (Game Workshop).... ça doit être un marron là. Le lavis est une peinture très liquide, comme de l'encre, qui va se glisser dans tous les creux, et créer presque toute seul des ombrages. Je suis pas mécontent car le résultat était pas connu d'avance avec toutes les stries d'impression. Et personnellement, je ne fais pas de brossage à sec pour l'éclaircissement, car je suis nul à ça, et ça n’empêche pas de jouer.

Sur la plus petite (surtout au niveau de la cape) j'ai tenté un nouveau produit, le Liquid Green Stuff (Game Workshop). Normalement ça aurait du boucher tous les reliefs entre les stries... mais en fait c'est nul finalement. Il y a une rétractation si énorme au séchage que ça change presque rien. Mais il faut que j'essaie sur une nouvelle figurine car là j'ai brossé avec un cure dents de haut en bas (perpendiculaire aux stries) et je voudrais tenter de gauche à droite.

On notera que j'ai découverts que les lavis et même le Green Stuff avaient leur équivalent en Prince Auguste; il est donc probable que je n'achète plus jamais ces produits chez Citadel / Game Workshop... C'est la gamme de peinture qui sèche le plus vite au monde... à l'intérieur du pot fermé. Alors que j'ai des pots Tamiya qui ont plus de 10 ans !

Oh ! Et la figurine n'existait pas 30 minutes avant le début de l'impression, ma femme l'a créée sur ce site: http://new.desktophero3d.com/