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Filament ABS

Bosco2509

Ma CR-10 passe sur le banc - Quelques améliorations

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Bonjour,

Aujourd'hui... est un autre jour...
J'ai reçu ma commande contenant toutes les améliorations pour ma CR-10. J'ai donc sorti les clés, tourvenis, pince coupantes, cosses électrique, etc...

Ce fût le jour du démontage... ou plutôt d'effectuer des améliorations de ma chère CR-10.
Commençons par le commencement :

Ce qui me gêne ce sont ces ventilateurs du boitier... et accessoirement ceux de la tête... beaucoup trop bruyant à mon goût... je ne les supporte plus.
Du coup... j'ai commandé ceci :
2x Noctua NF-A6X25 60mm
3x Noiseblocker BlcksilentFan 40mm

Oui... si vous connaissez bien la CR-10... vous vous direz : "2x Noctua de 60mm ? pour remplacer 1x de 40mm et 1x de 50mm ?"
Oui... mais je ne me suis pas trompé, car j'ai prévu de mettre des adaptateurs (trouvés sur Thingiverse et imprimé au préalable) permettant de mettre des 60mm.
Voici les liens pour les adaptateurs en question :
Adaptateur 40mm vers 60mm
Adaptateur 50mm vers 60mm

Les 2 ventilateurs de 60mm offriront un meilleur refroidissement que 1x de 40mm et 1x de 50mm. Donc pourquoi s'en priver ?
Une fois tout cela pré-monté...  cela donne ceci :
http://1519407818-wp-20180223-09-53-15-pro.png

Tout étant prêt... je passe à l'étape cruciale... ouverture du boitier... et pendant que j'y suit... je découpe avec une pince coupante la tôle de la grille d'aération de l'alimentation.
http://1519407343-wp-20180222-14-29-14-pro.png
Cela fait... cela aura pour conséquence qu'il y aura moins de résistance de l'air pour passer... et du coup moins de bruit... et meilleure ventilation/refroidissement.

Je démonte ensuite le bloc d'alimentation et je le décalle, histoire d'accéder à ce qu'il y a derrière... que voici :
http://1519407370-wp-20180222-14-30-06-pro.png

Je retire proprement les ventilos d'origine via les clés fournis (on dirait que le fabricant souhaite qu'on le fasse à leur place)... et je mémorise au passage l'ordre de branchement des fils.
L'heure est venu... de monter mes ventilos Noctua... quelques minutes à revisser... quoicque cela m'ai pris plus d'une heure... certains visseries sont très difficilement accessible.
Voici ce que cela donne une fois monté :
http://1519408460-wp-20180223-13-06-34-pro.png

Pour la petite information : je ne coupe pas les fils des ventilateurs Noctua... je conserve le branchement 3Pins, se serait du gâchis que de les coupés... et j'utilise les adaptateurs fournient avec les ventilateurs, n'ayant que 2 fils (Rouge et Noir) et j'ai raccordé le tout à une cosse électrique. Un petit bricolage qui me permettra si besoin de réutiliser facilement d'autres ventilateurs 3Pins.
A noter : désormais le ventilateur derrière l'écran est fixé avec celui-ci via l'adaptateur.
PS : si vous faites comme moi, ne serrez pas les visseries de l'écran à fond... cela force, et fait que la carte électronique se courbe très légèrement... et alors une ligne sans rien apparait au milieu de l'écran... il suffit de desserer pour que l'écran retrouve son affichage normal. J'en ai fait la découverte. J'avais remarqué que les visseries de l'écran était légèrement desseré avant de démonter, mais j'avais serré les visseries au remontage... voilà pour la petite histoire.

Je remonte le tout... et je mesure les décibels en faisant le silence le plus complet, dans ma précipitation à démonter,  j'ai zapper de tester avec les ventilos d'origine :
http://1519407436-img-3493.png

A peine 30db... pas mal... j'allume la machine maintenant... mais juste le boitier branché... l'imprimante n'est pas branché, et je colle le téléphone aux aérations histoire de mesurer au plus près :
1519409422-img-3494.png

56db... pas mal... je refais le même test, mais avec l'imprimante branché et le ventilo de la tête qui tourne (attention la turbine ne tourne pas à ce stade) :
http://1519409728-img-3495.png

Bon... n'ayant plus assez de filament pour imprimer... et faute à que je n'ai pas été livré... je peut pas changer la tête de l'imprimante... pour un modèle avec 3 ventilos de 40mm.
En attendant... je démonte le ventilo de 40mm de la tête d'impression... je laisse la turbine en place... et je met un Noiseblocker Blacksilent de 40mm à la place...
Je remesure le bruit :
http://1519410061-img-3498.png

Soit... 49db... ce qui représente le bruit du vent dans les feuilles des arbres... les oiseaux qui chantent... c'est une belle amélioration... pour mes oreilles surtout.
Je crois qu'il sera difficile de faire plus silencieux.
Bon... faut être honnête... quand elle imprime... forcément elle fera plus de bruit... les décibels monteront forcément, le bruit des roues sur les rails... des moteurs qui tournent...
Mais je n'entendrais plus ces satanés ventilos !

Forcément... tout cela a un coût... et comme dit le dictons : "Le silence est d'or !"
Oui... le silence de fonctionnement à un prix. Gagner près de 10db, m'aura coûté près de 80 euros... mais je peut maintenant regarder la TV dans le salon sans avoir en bruit de fond le bruit des ventilos de l'imprimante qui résonne.

Bon... je n'ai rien inventé... j'ai pris ici et là quelques idées... que j'ai regroupé pour en arriver là... il me semble d'ailleurs ne pas être le premier.
Sur cela... bonnes impressions !

Modifié (le) par Bosco2509

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il y a 18 minutes, totonor a dit :

Salut,

Je clique sur tes liens , mais ca ne mene pas a des photos !

Oui... je sait... modif en cours... 5 minutes...
Edit :
Voilà j'ai fini de remettre tout les liens vers les images.
PS : j'ai pas trop compris le pourquoi que les premiers liens ne fonctionnait pas...

Modifié (le) par Bosco2509

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Merci beaucoup, j étais entrain d étudié justement car les miens ceux du boîtier depuis 1 mois ,qu'à d J allume la central un des ventilos se met à faire un bruit de tracteur faut mettre une petite tape pour que le bruit s arrette, donc me suis décidé à change les ventilos et pour trouve les bonne taille avec livraison rapide pas évident car beaucoup de rupture de stock, ou faut'passe par la Chine donc'livraison longue. Avec ta méthode 2 ventilos 60 on a plus à s embêté vais commande 

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Bonjour,

Je n'ai pas suivi la même procédure que toi: j'ai passé mon lit en 220. Du coup, le ventilo de l'alim ne sert plus, pour la bonne raison qu'il ne se déclenche plus. Je vais donc commander la même marque en 10A, puisque la carte mère ne demande pas plus.

Pour les 40mm, je les ai échangés pour des Cooltek en 4020 (avec celui du fang), très performants. Pour l'instant, j'ai conservé celui qui ventile la carte mère dans la même dimension, mais en 50*10.

Au final, mon smartphone m'indique 35dB durant l'impression... et 25 avec juste l'alim branchée (bruit de fond à 20dB)...

Ceci dit, concernant ta méthode de mesure, elle n'est pas correcte: il ne faut pas poser le smartphone sur le boitier! Le bruit, si on veut tous parler de la même chose; ça se mesure à 1m de la source, et pas sur le même support... Donc, sur une chaise indépendante, par exemple.

Modifié (le) par rmlc460

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Il y a 3 heures, Jeanled a dit :

Cc,

 

La J attend mon dernier ventilos, voulais te demande pas besoin de visserie? Stp merci

Perso... pas besoin de visserie, j'ai réutilisé la visserie récupéré des ventilo d'origine.
Pour fixer les ventilos Noctua aux adaptateurs, j'ai cependant utilisé les attaches en caoutchouc fourni avec les ventilo Noctua.
Il y a juste une petit changement à faire sur les visseries, car les plus longs servent à fixer l'adapteur au boitier... alors ques ces vis long tenaient l'un des ventilo... mais c'est facile à voir au montage. Seul ces 4 vis peuvent aller à cet endroit... on peut pas se tromper... ceux qui étaient vissés à cet endroit sont devenu trop court.

La seule chose vraiment importante, est qu'il y a un cable de ventilo qui vient de la fiche de la tête d'impression... il s'agit du câble qui alimente le ventilo de la tête, il faut pas le couper à raz de la fiche, mais bien en garder le plus long possible, car ce câble est connecté avec les ventilo du boitier. Donc bien le reconnecter avec les nouveaux ventilos... car ils sont branchés ensemble.
Si  ce câble n'est pas reconnecter... eh bien... le ventilo de la tête ne fonctionnera plus et la tête d'impression ne sera plus refroidit... et se serait la cata.

Rien de bien compliqué... faut juste bien faire attention que ce qui était branché ensemble, le soit de nouveau. Cela est logique : Fil Noir avec Fil Noir, Fil Rouge avec Fil Rouge. Si 3e fil blanc ou Jaune sur les nouveaux ventilos, l'isoler proprement.

Conseil : prendre son téléphone ou appareil photo, prendre des photos au fûr et à mesure du démontage, pour rebrancher (autant que faire ce peut) comme cela était branché à l'origine, pour que tout fonctionne. Et avant de refermer... connecter le boitier au courant, et l'allumer pour vérifier que tout les ventilos fonctionne (mesure de sécurité, cela évite de redémonter).

PS : perso pour m'aider, j'ai visionné la vidéo du "Labo d'Heliox" sur youtube, où la youtubeuse Heliox, fait cette intervention sur une Anet E10. Le procédé est le même... rien de bien compliqué.

Modifié (le) par Bosco2509
  • Merci ! 1

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Bon... dans quelques, heures, jours et semaines, je vais procéder à quelques changements :

Pour commencer dans la journée d'aujourd'hui, si je trouve le temps :

1. Changement de la tête (ou plutôt du boitier de la tête), c'est un changement esthétique, par l'une de mes 2 créations, j'hésite encore sur celle que je vais imprimer et utiliser :

https://www.thingiverse.com/thing:2810996
https://www.thingiverse.com/thing:2811026

2. Ensuite, changement ou retrait du ventilo du boitier de l'alimentation. Maintenant que j'ai bien compris comment réussir à 90% mes impressions, simplement sur le verre, sans scotch ou masquage (tout simplement en imprimant en 0.15mm et avec BED à 60°C, avec de la colle UHU), fallait juste utilisé les réglages d'origine tel quel ; le ventilo de l'alimentation me casse les oreilles... ses jours sont donc comptés. Je vais simplement l'enlever et imprimer le dock adéquate (ou qui me plaira) et installer 1 ou 2 ventilateur plus silencieux... cela tombe bien j'en ai plusieurs qui traine dans les tiroirs... il y a en peut être un qui fera l'affaire (j'ai un ventilo "Cougar" ultra silencieux de 140mm.... il sera sûrement trop grand, tampis sinon j'en ai d'autres).

3. Puis dans dans les semaines à venir, j'équipe l'imprimante du 2e Axe Z. Je veut tester par moi même ce que cela apporte.

4. Puis... pour pouvoir réaliser des Timelapse et filmer mes impressions, j'équiperais l'imprimante d'une webcam, et d'un ruban led lumineux, enfin cela est simplement Gadget de Geek.

Et... puis si je trouve de la documentation assez détaillé, j'ai bien envie de tester la caméra Kinect360, pour scanner des pièces en 3D... mais cela une fois que tout ce que j'ai cité plus haut sera fait.

Modifié (le) par Bosco2509

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Lol la machine de compète que tu vas faire, tu as du taf, moi la je cherche la vidéo d heliox que tu as parle je regarde beaucoup ses videos

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Il y a 2 heures, Jeanled a dit :

Lol la machine de compète que tu vas faire, tu as du taf, moi la je cherche la vidéo d heliox que tu as parle je regarde beaucoup ses videos

Lien pour la vidéo de la manip sur la E10 :

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En attendant de vous y mettre, vous pouvez aller potasser mon post à ce sujet. Et le commenter si vous le souhaitez.

Actuellement, j'ai un Colltek 4020 à l'arrière du boitier en extraction, un autre pour le radiateur du fang, un 4010 en aspiration pour le radiateur de tête, un 50*10 pour la carte, tous en axiaux, et rien dans l'alim car j'ai passé mon lit en 220. Résultat, 25dB à l'allumage, et 30dB (avec des pointes à 35dB (lors de certains mouvements combinés X/Y) moteurs tournant (j'ai aussi mis 2 amortisseurs sur le X et le Y, et des smoothers 4 diodes en sortie de carte. Tout ça avec un bruit de fond de 20dB. A mon avis, ça commence à être compliqué de faire mieux sans rentrer dans le firmware.

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Il y a 14 heures, rmlc460 a dit :

En attendant de vous y mettre, vous pouvez aller potasser mon post à ce sujet. Et le commenter si vous le souhaitez.

Actuellement, j'ai un Colltek 4020 à l'arrière du boitier en extraction, un autre pour le radiateur du fang, un 4010 en aspiration pour le radiateur de tête, un 50*10 pour la carte, tous en axiaux, et rien dans l'alim car j'ai passé mon lit en 220. Résultat, 25dB à l'allumage, et 30dB (avec des pointes à 35dB (lors de certains mouvements combinés X/Y) moteurs tournant (j'ai aussi mis 2 amortisseurs sur le X et le Y, et des smoothers 4 diodes en sortie de carte. Tout ça avec un bruit de fond de 20dB. A mon avis, ça commence à être compliqué de faire mieux sans rentrer dans le firmware.

Je l'avais déjà lu et un peu potassé... mais vis à vis du ventilo de l'alimentation, je vais prendre le temps de lire, en détail. Merci.

Modifié (le) par Bosco2509

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J'ai encore fait quelques modifications :

Pour le ventilo du boitier :
Je ne veut pas aller à changer le plateau chauffant pour un modèle en 220V... je reste sur celui là (pour l'instant).
J'ai supprimé les 2 caches du boitier (Boitier + Alimentation). J'ai viré le ventilo d'origine.
J'avais un ventilo de 140mm qui traine au fond d'un tiroir depuis près de 10ans (un Cougar Vortex de 1000rpm, 800rpm max en pratique)... faute à une erreur de commande...
Le voici inséré sous le boitier... avec un support que j'ai redessiné pour l'occasion :
https://www.thingiverse.com/thing:2819233

Ainsi l'alimentation gagne un ventilo de 140mm qui la ventile, qui est alimenté via USB, directement sur une multiprise avec port USB.
Le ventilo n'est pas très puissant, mais ventile suffisemment.
Au lieu d'expulser l'air, désormais, elle souffle sur l'alimentation, et la refroidit.

J'ai refait les branchements des ventilos de 40mm. Les cosses provoquaient un faux contact... et parfois les ventilos ne fonctionnaient pas.
J'ai sorti le fer à souder et j'ai définitivement soudé les fils. Fini les faux contact.
Je voulais pas faire une dépense inutile d'acheter des fiches à sertir (et la pince à sertir adéquate)... pour 2 fiches, j'ai trouvé inutile de dépenser 25 euros (15 euros la pince + 10euros les fiches) rien que pour 2 fiches.
Le fer à souder... c'est de l'économie réalisé... et c'est sûre et certain que cela fonctionne.

J'ai viré les patins d'origine de l'imprimante, et avec les adaptateurs pour balles de balles de Squash (et 4 balles de Squash), l'imprimante fait encore moins de bruit.
3,50 euros les 2 balles à Decathlon... soit 7 euros et 3 heures après pour imprimer les supports... voilà l'imprimante monté sur de nouveaux pieds.
Je me suis même endormi/assoupi 1 heure à côté, alors qu'elle imprimait, sur ses nouveaux pieds... c'est pour dire comme quoi maintenant, je pourrait dormir à côté.

Modifié (le) par Bosco2509

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Bon... hier... j'ai reçu mes "damper" ou amortisseur pour moteur pas à pas, que j'ai monté sur ma CR-10.
Je serai honnête en vous disant que j'en ai commandé 5, en pensant en mettre sous les axes Z... mais cela ne sert à rien...
Au passage, j'ai rencontré un problème : les visseries qui maintiennent la tête de l'extrudeur ont tellement été bloqués à fond, qu'ils sont indesserable.
Du coup, j'ai pas pût monter l'amortisseur sur le moteur de l'extrudeur... quand j'achèterais un nouvel extrudeur, j'en profiterai pour changer le moteur.

J'ai donc monté les amortisseurs sur l'Axe X et sur l'Axe Y.
Normalement c'est censé faire moins de bruit... je dois avoir la poisse dans ce cas.
Plutôt que de long discours et explications, voici en vidéo :

Donc quand le moteur de l'axe X, accelère... celui-ci provoque un bruit sur l'amortisseur.
Cela donne comme si une oie criait... bref, un bruit de grincement.
J'ai ensuite retiré l'amortisseur de l'axe X, et... forcément le couinement disparaît.

Donc du moment que l'imprimante ne fait pas des va et viens rapide... elle est quasiment inaudible... mais dès qu'elle accelère, c'est à en sursauter avec l'amortisseur sur l'axe X...

De ce fait... je préfère me passer de l'amortisseur sur l'axe X, mais je conserve celui de l'axe Y.

J'ai aperçu qu'il existait de meilleur amortisseur... un peu plus chère mais soit disant plus efficace... je testerai à l'occasion.

Prochaine intervention : Montage du 2e axe Z dès sa réception... qui d'après le numéro de suivi (lettre suivi de Post Mail singapourien) est arrivé à Roissy, il y a 5 jours...

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Eh voilà...
Elle commence à ressembler à la CR-10 que j'avais en tête quand je l'ai acheté :

1523440744-img-3528.png

J'ai fait pas mal de modification encore :

Je suis en train d'imprimer les pièces pour installer mon Octoprint et la caméra.
Il y a pas à dire, la caméra V2 Raspberry de 8mp offre une image super fluide.
J'ai pas mal galérer pour installer Octoprint sur le Raspberry Pi3 B+... car le B+ est le modèle le plus récent, et ne tourne pas sur les versions stable de Octopi. Cela m'a valu d'y passer une bonne journée. Et j'ai pas encore fini de peaufiner les réglages.

J'ai installer des "Damper" ou "Amortisseurs" pour moteur Nema, mais ceci sont en PTFE, donc en plastique souple, trouvé sur Ebay, chez un vendeur Anglo-saxon.
Et j'ai étudier la différence... entre les anciens et les nouveaux.
Résultat : J'ai installé les 2 types d'amortisseurs à la fois sur l'axe X ; uniquement 1x en PTFE sur l'axe Y... et l'axe Z, n'en as pas besoin.
Avec les 2 types d'amortisseurs sur l'axe X, s'en est fini des grincements !

J'ai installé mon 2e Axe Z... et c'est tout de même beaucoup plus stable au niveau de la qualité des impressions.
Parfois j'avais des impressions où la buse s'enfonçait trop bas vers la droite... avec le 2e Axe Z, cela est fini. Une fois le parallélisme et le réglage du niveau, fini les soucis de réglages des niveaux.

Fini également les impressions sur papier Bleu, ou sur colle UHU, et fini à jamais le WARPING !
Je suis passé à la laque... mais pas la 3dLaque... la ECO+ laque (à 0,98€ les 400ml chez Leclerc, fixation Forte).
0 Warping pour l'instant ! Impressions super lisse dessous. Adhérence maximum ! Il faut forcer pour que cela se décolle. Et plus la surface d'impression est grande, plus il faut forcer pour décoller.

Fini les impressions dans le noir ! Un éclairage LED, façon "Arche", conception maison... rien ne vaut la conception maison !
Eclairage télécommandé... 4 couleurs, alimenté via secteur, etc...
C'est juste... beau !

Sur cela... je retourne à mes impressions.

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[HS] Après plusieurs tests de différent "support webcam", j'en suis arrivé à la conclusion que les plus beaux timelapse sont lorsque la caméra est directement fixé sur le plateau (Elle suit donc l'axe Y).

J'ai fait un remix de celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:2585996

Couplé avec le plugin Octolapse, ça devient de l'art ! 

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il y a 51 minutes, ShagoY a dit :

[HS] Après plusieurs tests de différent "support webcam", j'en suis arrivé à la conclusion que les plus beaux timelapse sont lorsque la caméra est directement fixé sur le plateau (Elle suit donc l'axe Y).

J'ai fait un remix de celui-là : https://www.thingiverse.com/thing:2585996

Couplé avec le plugin Octolapse, ça devient de l'art ! 

Sympa ! :x
J'avais mis ce support dans mes favoris... mais le défaut que je lui trouve : Cela permet de filmer jusqu'à une certain hauteur... au delà, l'impression sort du champ d'action de la caméra, et on loupe la fin du print.
C'est pour cela que j'ai conçu le mien de telle façon que l'impression sera filmé même tout en haut de l'axe Z.
Bémol de fixer la caméra sur l'axe X, cela secoud pas mal la caméra en raison des va et viens de la tête sur l'axe X.
A voir à l'usage.

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Perso j'avais trouvé que la version original était bien trop haut et trop proche du plateau pour ma picam, c'est pour cela que je me suis fait un remix pour gagner en champ de vision mais contrairement à toi, j'ai préfèré qu'il soit placé plus bas afin de mieux voir les premieres couches.. Après je ne print pas de chose de très haut.. Mais rien ne m’empêche de le régler dans le cas où je me mets à print le faucon millenuim par exemple ^_^

Le bon coté, c'est qu'il est assez stable, voir même trop car il est à l'origine conçu pour une GoPro.

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