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Choix stepper Pancake pour Direct Drive sur CR-10


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il y a 8 minutes, devildant a dit :

. du coup je présume qu'il doit exister une formule pour calculer le vref en fonction de la tension supporté par le moteur.

tu peux calculer la tension au borne des bobines du moteur, c'est la loi d'ohm : U = R.I

mais ça ne va rien apporter puisque ça s'auto régule, le I est généré par le driver et la résistance des bobines ne change pas, donc la tension s'auto adapte toute seule en permanence.

de plus la tension du moteur est dans sa fiche technique, ce qui permet meme de calculer la valeur de ces bobines (R = U/I)

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il y a 3 minutes, stef_ladefense a dit :

tu peux calculer la tension au borne des bobines du moteur, c'est la loi d'ohm : U = R.I

mais ça ne va rien apporter puisque ça s'auto régule, le I est généré par le driver et la résistance des bobines ne change pas, donc la tension s'auto adapte toute seule en permanence.

de plus la tension du moteur est dans sa fiche technique, ce qui permet meme de calculer la valeur de ces bobines (R = U/I)

la loi d'ohm, ça fait depuis le collège que j'en ai plus entendu parler 😛 souvenir

merci en tout cas

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Il y a 21 heures, devildant a dit :

pour le type de driver il y'a pas d'indication sur la carte

On pourrait voir les références du stepper driver si on enlève le radiateur collé dessus qui occulte cette référence. Donc soit tu ôtes un radiateur pour le vérifier, soit tu nous fais confiance.

Pour la loi d'ohm, @Janpolanton avait mis à disposition un dessin bien parlant (même si tes années collège sont loin, il n'est pas inutile de se rafraîchir la mémoire (surtout par ce températures actuelles  😄 )) que j'avais eu la bonne idée de récupérer, je le redonne.

ohm_pour-les-nuls.thumb.png.4fd888ea6aa8f7c35bdfce85441e8b6c.png

Modifié (le) par fran6p
mes parenthèses ne concordaient pas avec ma formation au Lisp !
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hello,

 

j'ai reçu un moteur 1.8°, et apres le réglage de vref, ca marche niquel, il devait y avoir un souci avec mon moteur 0.9°
merci encore à vous tous, je posterai des photo de mon direct drive car je bidouille une peice destiné au titan sur thingiverse 🙂 

 

@fran6p : je note que maintenant mais tu avais parler du faites que tu as acherter de nouveau moteur X et Z, des 48mm :

Le 28/07/2018 at 19:30, fran6p a dit :

C'est que dans ce cas, tu as un autre problème ! 😉

Je confirme pour la marque Hanpose: le 60 mm sur mon axe Y est redoutable d'efficacité et de moindre bruit. Pour le 22 mm c'est pas mieux. 😄

Et je suis en attente de 3x48mm pour remplacer les Z et le X (d'ici une à deux semaines car ils ne livrent pas très vite 😞 ).

tu ne vas pas avoir des soucis sur les Z (longueur de la tige filté..) ? 

je te pose la question, car j'ai un petit grincement en Z qui m’énerve un peu et j’hésite a changer les moteurs et je ne sais mas quelle taille prendre

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Honnêtement, je ne sais pas. Pas encore reçus ces moteurs. Hanpose fait parti des marchands longs à livrer.

Pour la hauteur de ces moteurs, ça ne devrait poser aucun problème car ils vont être montés en haut de la structure (en fait un seul car je m'oriente vers une solution deux tiges filetées trapézoïdales commandées par un moteur via une courroie GT2 voir ce post pour plus d'informations).

Par contre en laissant en bas les moteurs, le problème ne serait pas avec la tige filetée mais avec les tripodes qui soutiennent l'axe X qui ne pourraient atteindre le end-stop.

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Il y a 9 heures, devildant a dit :

il y a un seul driver pour les deux moteurs, du coup faut doubler le vref ? 😛

Non, le vref reste le même 🙂

Modifié (le) par Guizboy
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il y a 21 minutes, Guizboy a dit :

Non, le vref reste le même 🙂

Ok merci, je préférais poser la question même si elle est stupide 😛, ça me rassure car j'ai pris des moteur de 1.3A du coup si je devais doublé ça aurai posé des soucis pour le drive 🙂

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Il y a un réglage vref pour chaque pilote.
Donc un pour les deux Z, un pour le X, le Y et un autre pour le E.
Ils sont indépendants.

Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk

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il y a 11 minutes, Guizboy a dit :

Il y a un réglage vref pour chaque pilote.
Donc un pour les deux Z, un pour le X, le Y et un autre pour le E.
Ils sont indépendants.

Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk
 

oui oui mais comme justement pour le Z il y a deux moteusr sur le même drivers je me posais la question 🙂

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je me pose encore la question, il semblerai que les moteurs Z d'une CR-10S soit en 1A donc :

1 ÷ √(2) = 0.70710678118

0.70710678118 * 8 * 0.1 = 0.56568542494

or de base le vref de ma cr-10s est a 1.06

on est donc proche du double, est tu sur @Guizboy qu'il ne faut pas doubler les verf lorsque 2 moteurs sont connecté au même driver  ?

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Sur ma CR10, le moteur estampillé Creality du Z (34mm) est en 0,84A. Le double Z que j'ai acheté par la suite est aussi en 0,84A. La référence (étiquette) indique JK42HS34-0844 (la dernière partie de la référence 0844 donne la valeur du Imax 0,84A (4fils)).

Les Vref de ma carte (CR10 version UN (carte noire), pas CR10S (v2.0 ou v2.1)) pour tous les moteurs étaient si mes souvenirs (et mes notes) sont exacts de (X,Y,E ~0.75V et Z ~0,57V).

Pour le Z, d'après le tableau du post pour un Rsense=R100 (0,1 ohm), il devrait être à ~0,48V (Creality = 0,57V soit 18 % de plus).

Creality règle les valeurs plutôt haut (risque de chauffe et du pilotes et du moteur).

Je n'ai pas doublé la valeur (Imax, deux moteurs en //) car le Z n'est pas autant sollicité que les autres moteurs, je l'ai juste un peu augmenté (0,60V) et les moteurs Z ne chauffent pas.

Les moteurs X, Y, E ont sur ma machine les références JK42HS40-1004 (décodage: Imax 1,00A, 4fils). Le tableau donne pour Vréf normalement 0,57V (réglage Creality = 0,75V quasiment 30% en plus!)

On dirait que les réglages usines de "Creality" correspondent plutôt non pas au Imax mais au Inom (71% de Imax)...

En tout cas, chez moi ça marche. Et mon moteur Y (un 60mm avec un torque plus costaud) réglé à 1,02V (Imax de 1,8A) ne chauffe pas plus ça et surtout ne perd pas de pas.

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Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Et mon moteur Y (un 60mm avec un torque plus costaud) réglé à 1,02V (Imax de 1,8A) ne chauffe pas plus ça et surtout ne perd pas de pas

Le Y a été le plus dur à régler pour moi aussi.
La théorie c'est bien beau mais le poids du plateau du Y dépasse de loin ce que les moteurs standards supportent en inertie et plus la vitesse augmente et plus c'est dur à gérer.
Du coup je suis à 1V également.
A terme pour de la performance, il faudra que j'allège et rigidifie le plateau du Y.

Le Z bénéficie de la réduction offerte par le pas de vis qui multiplie son couple par 5 et divise sa vmax par 5 en contrepartie.
Du coup pour le vref du Z je ne me suis pas cassé la tête, je m'en suis tenu au tableau donné par @stef_ladefense et ça fonctionne à merveille.

Modifié (le) par Guizboy
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il y a 1 minute, Guizboy a dit :

A terme pour de la performance, il faudra que j'allège et rigidifie le plateau du Y.

Je vais suivre impatiemment tes recherches. Le plateau est effectivement lourd à déplacer: la plaque métallique de transport, le plateau chauffant, la plaque de verre (900 g à elle seule!).

Sur ma CR10, j'ai comme toi remplacé le moteur de l'axe Y par un plus "péchu" (le 60 mm) et comme toi aussi, je crois, une courroie renforcée. J'ai enlevé la plaque de verre, remplacée par un simili plateau magnétique (je ne fais pas de ABS ni autre filament nécessitant des plateaux à 100° ou plus) qui pèse un peu moins (700 g tout de même). Et depuis que je la possède, j'avais visionné une vidéo de Santube et retenue son idée d'enlever 2 galets sur les six qui assurent le déplacement sur le Vslot 2040 (ceux du milieu) pour n'en garder que quatre: je n'ai constaté depuis ni dégradation, ni amélioration quant à cette manipulation (et j'imprime de temps en temps à 80 mm/s avec mon filament 3D850 sans dégradation notable des impressions).

Le fait que sur nos CR10(S) S3, il n'y ait qu'un profilé pour assurer le déplacement du plateau n'aide certainement pas non plus (remplacer par deux rails HIWIN ?)...

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@fran6p, @Guizboy, merci pour vos précisions 🙂

Pour le Y je n'ai pour le moment pas rencontré plus de difficulté que ça (moteur 48) après je n'imprime qu'à 50 ou 60 mm. Toutefois j'ai entièrement demonté le plateau en metal car toutes les roues n'etaient pas en contact avec le rail (roue de gauche sans reglage), en remontant le tout J'ai reussi a avoir toutes les roues en contacte.

Avec mes moteurs 48mm j'ai également acheté des tendeurs de courroie en metal, ce qui me permet avec la puissance des moteurs d'augmenter la tension de courroie. Je peux mettre les liens si ça vous intéresse. (J'ai testé les versions imprimée mais ca se deformait avec les prints)

(J'ai le plateau en metal + plateau chauffant d'origine + silicone + un verre de 4mm) 

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il y a 48 minutes, devildant a dit :

Avec mes moteurs 48mm j'ai également acheté des tendeurs de courroie en metal, ce qui me permet avec la puissance des moteurs d'augmenter la tension de courroie. Je peux mettre les liens si ça vous intéresse. (J'ai testé les versions imprimée mais ca se deformait avec les prints)

Attention à la tension de courroie avec les modèles d'origine.
Ces courroies ne sont pas armées et elles s’allongent sous une tension trop forte.

Il y a 1 heure, fran6p a dit :

Je vais suivre impatiemment tes recherches. Le plateau est effectivement lourd à déplacer: la plaque métallique de transport, le plateau chauffant, la plaque de verre (900 g à elle seule!).

Je vais tenter en premier lieu la version "pas cher".
Construction d'un support allégé en conservant les roulettes V-Wheel polycarbonate mais en les faisant rouler sur les traverses droite et gauche de l'imprimante.
En même temps suppression des ressorts du plateau pour installer un réglage fixe de hauteur.

Ensuite je testerai la version rail/chariot a rattrapage de jeu automatique Igus. Ou une version roulement linéaire avec du Stub 100C6 en H7.
Je ne suis pas encore fixé.

Ensuite il me restera à tester d'autres moteurs, une autre CM (optionnel) et je pourrais chiffrer la CR-10S version Pro.Mon projet sera terminé.

  • Merci ! 1
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Il y a 15 heures, devildant a dit :

je serai intéressé pour savoir se que tu as pris pour faire ton "simili plateau magnétique", je recherche justement un systeme similaire (il y a le builtak flex mais il faut le coller sur le verre, et le ziflex)

Bonjour @devildant

Ce que j'avais commandé, c'était ça mais apparemment ce vendeur ne le fait plus (faut dire que le premier envoi qu'il m'a fait faisait bien les dimensions 30cm MAIS le plateau, la plaque magnétique étaient pour une Delta (pas rectangulaire mais circulaire LOL)... Après contact, il m'a dit de le garder et m'en  a réexpédié un rectangulaire à ses frais). La plaque magnétique fait 5 mm d'épaisseur d'où le poids / masse total de 700 g. L'emballage n'était pas au top (pas de carton, juste des films plastiques, tous les coins de la tôle ont dus être rectifiés...

J'en ai acheté un autre depuis qui n'est pas monté (en attente de fabrication avec un autre lit chauffant sous lequel sera installé un lit silicone 220V), c'est celui-ci : la plaque magnétique à coller sur le plateau chauffant est moins épaisse (moins d'un millimètre) et l'autre plaque n'est pas une tôle. Le tout est beaucoup plus léger (et moins cher que mon premier achat).

ATTENTION, tous ces supports magnétiques perdent leur magnétisme au delà de 70-80°, donc pas utilisables si tu veux faire ABS, Nylon, PC, ASA,... C'est bien pour le PLA et le PETG.

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Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Bonjour @devildant

Ce que j'avais commandé, c'était ça mais apparemment ce vendeur ne le fait plus (faut dire que le premier envoi qu'il m'a fait faisait bien les dimensions 30cm MAIS le plateau, la plaque magnétique étaient pour une Delta (pas rectangulaire mais circulaire LOL)... Après contact, il m'a dit de le garder et m'en  a réexpédié un rectangulaire à ses frais). La plaque magnétique fait 5 mm d'épaisseur d'où le poids / masse total de 700 g. L'emballage n'était pas au top (pas de carton, juste des films plastiques, tous les coins de la tôle ont dus être rectifiés...

J'en ai acheté un autre depuis qui n'est pas monté (en attente de fabrication avec un autre lit chauffant sous lequel sera installé un lit silicone 220V), c'est celui-ci : la plaque magnétique à coller sur le plateau chauffant est moins épaisse (moins d'un millimètre) et l'autre plaque n'est pas une tôle. Le tout est beaucoup plus léger (et moins cher que mon premier achat).

ATTENTION, tous ces supports magnétiques perdent leur magnétisme au delà de 70-80°, donc pas utilisables si tu veux faire ABS, Nylon, PC, ASA,... C'est bien pour le PLA et le PETG.

@fran6p merci,

arf dommage, je suis en train de faire les modifications pour pouvoir imprimer de l'abs, et pour le PETG celui que j'ai est un PETG + qui nécessite un bed entre 80 et 120°c.

je cherche une solution magnétique car je suis en train de voir pour faire un caisson (et comme je veux garder le look industriel de l'imprimante, je suis en train de regarder pour en faire un avec des profilé 2020 et des plaques pc transparente, mais ça coûte une blinde, les profilé ça va du moins une 100ene d'euro mais les plaques mon dieu que c'est cher).

et comme le caisson ça réduira inévitablement la marge de manœuvre pour retirer les pièces je me dit qu'une solution magnétique serai parfaite.

 

le systeme buildtak semble bien il support les températures jusqu’à 125°c, mais la forme du support magnétique fait perdre de la surface d'impression sur les coins, il ne fait que 304mm donc ne remplis pas le bed de la CR-10/S et le prix il se touche 140€ sérieusement.

après il y a le ziflex comme cité plus haut qui support jusqu'a 90°c se qui permet de print de l'abs, il fait la taille du bed de la CR-10/S et le prix est correcte de 32€ :

https://www.indiegogo.com/projects/ziflex-flexible-magnetic-plate-for-3d-printers-design#/

Modifié (le) par devildant
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  • 1 month later...

Hello, je reviens vers vous car je rencontre un problème, étrange, j'ai des stries verticaux sur mes prints surtout sur des formes rectangulaire.

j'ai essayé plusieurs chose, changer de courroie, verif l'alignement, tension courroie....

et a un moment on m'as conseillé de changer les vref, j'ai donc diminuer les vref, c'était pire alors j'ai augmenter et la j'en ai beaucoup moins, pourtant j'ai bien suivi la formule

(1.8 / racine (2)) * 8 * 0.1 = 1.01823376491 vref

pourtant j'ai de meilleur résultat avec un vref de 1.2 j’avoue ne pas comprendre

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ca me fait ça que sur les cubse rectangle et autre.

sur les courbes ça va, mais en gros faire une box, ça me donne ces stries verticaux.

j'ai changer les roues, j'ai graissé, tendu les axe, détendu les axes, changer de courroie, la j'ai un mieux avec un vref plus élevé mais c'est loin d’être encore ça.

j'ai mi des poulie dentelé a la place des poulies lisse...

la je sais plus... 

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