Impression sur plateau en verre

[Huggy]

Quelqu'un a pensé à coller la plaque de verre directement sur les supports ?

parce que rajouter 350g à la plaque alu qui doit peser la même chose, ça commence à faire lourd (env 800g avec les bagues)

je pensais à 4 points de colle PU

[Francis]

@Huggy Pour ma part je ne vois pas le moteur de l'axe Y peiner avec le plateau en aluminium + verre de 0.4mm d'épaisseur. Donc je ne vois pas la nécessité de faire ça.

Je reviens rapidement. J'ai reçu le capteur capacitif. Il y a une vis de réglage de sensibilité car il ne détecte pas toutes les matières de la même façon. J'ai utilisé pronterface pour faire le réglage et ça marche comme sur des roulettes. 

Petite aparté pour dire que j'ai changé la constante XY_TRAVEL_SPEED pour passer de 3000 à 9000 permettant de déplacer les axes X et Y plus rapidement durant l'auto leveling (G29). L'axe Z garde lui sa vitesse initiale.

[minipousse01]

Salut à tous j'ai reçu mon plateau chauffant avec une plaque de verre de 3mm, je vais installer tout ça avec une ATX 450w d'un ancien PC. 

Comme je ne voulais pas changer mon capteur inductif j'ai tester en collant un morceau d'aluminium sous mon scotch 3M sur le dessus de ma plaque de verre pour voir s'il le détectait et sa marche donc je vais en mettre un petit morceau au 2 endroits de pris de référence de l'axe Z .

Ceci est juste un test, si quelqu'un a déjà fait ce montage en impression normale pour savoir si à eu des soucis ?

Je reviendrais sur ce post si de mon côté sa à marché. 

Ps: sur la photo c'est la vue de dessous de ma plaque de verre normalement elle est à l'envers et le capteur la détecte. 

A+

 

[gregqui]

Mon petit retour également après mes soucis de buildtak complètement hs à cause du plateau incurvé.

Donc, achat d'une plaque de verre aux bonnes dimensions en version vitrocéramique (en prévision du plateau chauffant) de 4mm ET une tole de 0.5mm à 3€50 (double de la taille nécessaire en fait) car mes premiers essais avec le capteur me lassaient perplexe et qu'une simple lame de cutter activait le palpeur 1cm plus loin.

Bref, après une petite galère une fois la tôle scotchée en double face sur la vitre puis elle même collée sur le plateau existant, j'ai descendu légèrement le palpeur pour m'assurer une marge en Z.

Du coup je me retrouve avec un offset Z de -0.7 mais le résultat est nickel!

je continue quelques essais avant de remettre éventuellement un buildtak ou le lit chauffant, mais mon retour sur la plaque de verre c'est que c'est génial de retrouver un vrai plateau plat.

Modifié (le) Janvier 6, 2016 par gregqui

[anat56]

bonjour, je dis peut être une bêtise, mais le Kapton a l'air fait pour être mis sur une plaque en verre et remplacer le buildtak non ?

[Stouf]

Il y a 3 heures, anat56 a dit :

bonjour, je dis peut être une bêtise, mais le Kapton a l'air fait pour être mis sur une plaque en verre et remplacer le buildtak non ?

A l'origine c'est pas exactement fait pour ça, mais oui, ça devrait fonctionner tip top (ca fonctionne en tous cas nickel sur ma reprap) et c'est résistant. C'est juste un peu chiant à poser correctement.

[Helriz]

Le 2/1/2016 at 22:28, Francis a dit :

@Huggy Pour ma part je ne vois pas le moteur de l'axe Y peiner avec le plateau en aluminium + verre de 0.4mm d'épaisseur. Donc je ne vois pas la nécessité de faire ça.

Je reviens rapidement. J'ai reçu le capteur capacitif. Il y a une vis de réglage de sensibilité car il ne détecte pas toutes les matières de la même façon. J'ai utilisé pronterface pour faire le réglage et ça marche comme sur des roulettes. 

Petite aparté pour dire que j'ai changé la constante XY_TRAVEL_SPEED pour passer de 3000 à 9000 permettant de déplacer les axes X et Y plus rapidement durant l'auto leveling (G29). L'axe Z garde lui sa vitesse initiale.

 

Bonjour,

Je viens aussi d'installer une vitre de 3 mm et le capteur inductif ne détecte rien, même si je le colle sur la vitre 

J'ai donc besoin d'un capacitif.

Est-ce que c'est celui-ci : LJC12A3-5-Z/AX ?

Merci d'avance

[dingodago]

Bonjour

Voila comment je fais :

- verre de 2 mm d'épaisseur (1 € 08 chez LerMer) collé avec du double face mince à sur chaque angle du plateau (pas idéal, car je n'arrive plus à décoller mon verre...)

- sur le verre, j'ai collé une sorte d'aluminium adhésif, qu'on trouve en rouleau de 5 cm de large (je ne sais pas comment ça s'appelle. J'avais acheté ça quand j'ai fait mon isolation de plafond de garage...Si ça peut vous orienter, mon plombier s'en sert aussi pour faire l’étanchéité des tuyaux de chaudière...)

- par dessus, je colle mon scotch bleu (j'ai du DEXTER). Je n'ai pas remis mon Buildtak, qui est fichu.

Comme ça, pas de problème de détection avec mon palpeur inductif.

En passant, j'ai une très bonne accroche avec le scotch bleu. Je ne pense pas réinvestir dans le Buildtak

Bonne journée

[Helriz]

Bonjour,

Merci Dingodago pour ta solution mais j'ai déjà commandé le capteur capacitif.

Cela servira certainement à d'autres personnes.

A+

[underscan]

Bonjour,

Merci Dingodago pour ta solution mais j'ai déjà commandé le capteur capacitif.

Cela servira certainement à d'autres personnes.

A+

Hello Helriz, finalement es tu satisfait par ton capteur inductif ?

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[Helriz]

Bonjour,

 

J'ai passé du temps sur le réglage et j'ai abandonné à cause d'une détection chaotique.

J'ai remis l'inductif, supprimé le plateau en verre, repris tous les réglages, surtout le parallélisme des 2 barres horizontales, et tout fonctionne beaucoup mieux.

A+

[Morpheus]

Bonjour,

Petit cours sur le verre:

Pour faire du verre il faut du sable de la soude et du calcaire, se sont les 3 ingrédients de base, à l'heure actuelle beaucoup de fabricant y ajoute des additifs suivant la destination.

Tout ceci et ensuite envoyé dans un très grand four qui fait environ 60 mètres de longueur qui chauffe entre 1300 et 1600° suivant les fameux addictifs.

Ensuite il est envoyé dans des moules pour faire des plateaux (cela pour les feuilles de verre).

On met des additifs au verre pour tenir la chaleur dans le cadre de verre pour plaque vitrocéramique,  vitres de four ou vitre d'insert par exemple, car il doit tenir des chaleurs très élevées ( plus de 500° pour un insert et direct par des flammes).

Donc tout les vitrages que vous trouverez cher votre bricomachin tiendront les 110° créer par résistance.

Le seul problème d'un verre cassant dans notre cas et tout simplement les arrêtes, en effet tant qu'une arrête d'un verre n'est pas poli et "abattu" (petit chanfrein sur les 2 côtés de l'arrête) la plaque de verre est fragilisé au maximum.

J'utilise du verre que mon fournisseur me prépare ( coupé, arrête abattu et poli) tout a fait normal et je ne les cassent que si je les fait tomber !!!!!

Voilà ce que l'on peut dire sur le verre, une autre solution pour vous c'est tout simplement polir les arrêtes avec un papier de verre à l'eau (type carrossier) cela vous coûtera moins de 1€50 et qui peut chauffer croyait moi, d'ailleurs quand vous mettait vos verres de boisson qui ne sont pas traiter au lave vaisselle il chauffe à plus de 70 ° !!!!!!

Si ils devaient casser à chaque fois.