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passer en 24 V ?


phil135

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bonjour

j'ai ma geeetech prusa I3 avec bed prusa mk2a dont la montée en température est bien bien poussive quand je veux du 100°C ou plus, et je ne parle pas de la stabilité pendant l'impression :S

je me demandais si changer l'alim d'origine 12V 15A pour une 24V 30A serait jouable ? (avec en plus un petit convert 24V -> 12V au profit de la carte processeur GT2560 et des moteurs)

donc je voudrais alimenter le bed en 24V , par un module mosfet additionnel, sans le recâbler en config 24V , afin qu'il ait des appels de courant plus nerveux et donc chauffe mieux (il faudra changer la résistance de la led, ok)

de l'avis des gens compétents, ça va bien se passer ? ça a déjà été fait ?

si j'en fait autant pour les chauffage des hotends , c'est toujours ok ?

le convert 24 -> 12V , je vise quel amperage ?

merci

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il y a une heure, phil135 a dit :

donc je voudrais alimenter le bed en 24V , par un module mosfet additionnel, sans le recâbler en config 24V , afin qu'il ait des appels de courant plus nerveux et donc chauffe mieux (il faudra changer la résistance de la led, ok)

Au risque de te décevoir, ton hotbed de 144W fera toujours la même puissance en 12V comme en 24V.

Y'a pas plus de courant plus nerveux (sic!) que de beurre en broche.xD

L'avantage de passer en 24V tient uniquement en la diminution de moitié du courant dans le circuit et par conséquent, la possibilité d'utiliser des sections de fils plus faibles ainsi qu'une intensité moindre de l'alimentation pour une puissance égale (pas besoin d'une alimentation 24V / 30A, au contraire, une 24V/10A conviendra tout à fait).

La loi d'Ohm est incontournable, c'est ainsi...

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je n'ai pas dû bien m'exprimer:

justement, d’après la loi d'ohm, si je reste avec la même configuration du bed (même résistance), je devrais avoir un courant deux fois plus fort , non ? et donc une puissance x4

effectivement, je pense que l'histoire de passer en config "24V" doit consister à utiliser une configuration série au lieu de parallèle, mais ça je voudrais le contourner justement

ma question porte plutôt sur un éventuel effet secondaire auquel je n'aurais pas pensé

Modifié (le) par phil135
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Le hotbed a 2 valeurs de résistances (j'ai arrondi les valeurs pour simplifier les calculs):

1 Ohm pour l'alimentation 12V pour une puissance de 12² / 1 = 144W (I = 12A)

4 Ohm pour l'alimentation 24V pour une puissance de 24² / 4 = 144W (I= 6A)

image.png.14afa80244256c4a7bbe48d1d2369dd0.png

Tu veux faire quoi avec ces valeurs

il y a 47 minutes, phil135 a dit :

justement, d’après la loi d'ohm, si je reste avec la même configuration du bed (même résistance), je devrais avoir un courant deux fois plus fort , non ? et donc une puissance x4

Tu ne peux pas alimenter la résistance prévue pour le 12V en 24V. La puissance monterait à 24²/1 (P=U²/R) soit 576W!

Là, pas de doutes, ça va chauffer, mais pas longtemps...

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ok 576 W c'est beaucoup.

d'un autre coté il y a une régulation qui -sauf bug- doit couper le chauffage par exemple à 120°C. je me disais donc que l'on devrait arriver très vite à ces 120 ou 130°C ou 135 °C et ensuite ça coupe, puis ça régule par impulsions.

donc la température finale ne serait pas du tout celle d'une résistance de 576 W laissée en régime permanent

pendant les premières  minutes de chauffe à 576 W , tu penses que ça fera déjà des dégâts ? le substrat (en FR4 ?) va griller si vite , même si plafonne le régime final ?

est-ce qu'on sait comment est implantée la sonde thermique et sa réactivité ?

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Bonjour,

il y a 14 minutes, phil135 a dit :

pendant les premières  minutes de chauffe à 576 W , tu penses que ça fera déjà des dégâts ? le substrat (en FR4 ?) va griller si vite , même si plafonne le régime final ?

Essaie pour voir, tu nous diras les résultats, je ne suis pas Madame Soleil xD

Et ce n'est pas le substrat qui va griller, mais les pistes...

La largeur des pistes, pour accepter une augmentation de 100°C (soit 125°C en comptant la température ambiante) sous 24A, devrait être de 6mm de large environ.

Regarde avec ce calculateur en ligne : http://nononux.free.fr/index.php?page=elec-brico-outils#!elec-brico-outil-largeur-piste-pcb

image.png.35e5e90a1a4f1475a6bd35488219e305.png

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Il y a 18 heures, phil135 a dit :

je me demandais si changer l'alim d'origine 12V 15A pour une 24V 30A serait jouable ? (avec en plus un petit convert 24V -> 12V au profit de la carte processeur GT2560 et des moteurs)

Salut,

 

Je me suis posé la question du 24V récemment.

J'ai lu que la GT2560 supporte le 24V.

Reste le probleme des ventilos, qu'il faut passser en 24V et de la résistance chauffante qui peut rester en 12, mais avec un SSR.

Au final, mon idée aurait été de passer sur une double alim : 24V et 12V.

 

Mais comme ça marche bien pour le moment (en 12V), je laisse ça en suspend.

 

:)

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il y a 41 minutes, Yo' a dit :

J'ai lu que la GT2560 supporte le 24V.

Le régulateur 5V en format cms accepte jusqu'à 35V en entrée donc pas de problèmes pour la carte mère mais, effectivement,  les ventilos devront rester en 12V.

Extrait de la datasheet :

image.png.9d032071e1ab2051b9569d9c437060b6.png

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si c'est un régulateur linéaire il risque de commencer à bien chauffer avec une telle chute de tension.

pour mon histoire d'alimenter en 24V une configuration de heatbed 12V, il semble que je ne sois pas tout à fait le premier: http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed , vers la fin au sujet de mk3-alu

comme ce n'est pas trop cher, je vais faire un essai, le temps d'approvisionner quelques trucs

Modifié (le) par phil135
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Citation
  • Dimensions 214mm x 214mm
  • 1 layer 35μm (1oz base) copper
  • Resistance between 1.4 and 1.6 ohm for the 12V
  • Resistance between 5.0 and 5.4 ohm for the 24V
  • 100 degree Celsius possible for both 12V and 24V
  • With 15V on the 12V terminals will maintain approx. 115 degree Celsius without regulation
  • Running 24V on the 12V terminals will heatup the heatbed to 100 degree in only 2 minutes (Your printer controller will regulate the power to the heatbed in order to get your preset temperature.)
  • 180 degree Celsius max. temperature

Alu heatbed.JPG

Oui, ils l'ont fait...:/ mais ce n'est pas du tout sérieux :862_warning:
 

Citation

Running 24V on the 12V terminals will heatup the heatbed to 100 degree in only 2 minutes (Your printer controller will regulate the power to the heatbed in order to get your preset temperature.)

Quand à cette affirmation, permet moi de rigoler un bon coup.

Il compte sur la fiabilité de la régulation (une simple thermistance chinoise)

Je présume que tes connaissances dans le domaine électrique sont du niveau amateur sinon tu ne poserais pas ce genre de questions.

Après tout, fais comme tu le sens, mais si tu fous le feu à ton imprimante ou à ton domicile, au moins tu auras été prévenu...

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oui, je ne suis pas professionnel de l'électronique (ça se devine à quoi ? B| )

par contre je suis parfois un peu prudent: avant d'intégrer ça à l'imprimante il y aura plusieurs essais sur support capable de résister à une surchauffe (genre acier), et sous surveillance

d'ailleurs je vais commencer par regarder le comportement de l'imprimante quand je débranche une thermistance en cours de travail

Modifié (le) par phil135
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Tu ne trouves pas curieux de ne pas avoir de réponses autres que les miennes à cette question?

Ceux qui ont fait cette expérience ne se bousculent pas pour donner leur avis ou alors personne ne l'a tentée.

il y a 18 minutes, phil135 a dit :

par contre je suis parfois un peu prudent: avant d'intégrer ça à l'imprimante il y aura plusieurs essais sur support capable de résister à une surchauffe (genre acier), et sous surveillance

Pour le coup, tu n'es pas prudent....

Allez, je te laisse à tes expérimentations puisque tu t'entêtes.:emoji-E412:

  • J'aime 1
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@Janpolanton merci de tes explications claires qui ont faire ressurgir de bons souvenirs d'école.

@phil135 au risque de te décevoir je ne peux que confirmer ce qu'indique @Janpolanton, l'élec est une science exacte qui ne tolère que peu d'approximations.
Si tu veux augmenter la puissance de chauffe de ton bed, à mon avis il faut simplement le changer pour une version plus puissante (que tu auras le loisir d'alimenter en 12v ou 24v).

Les courants ne sont pas "sages" ou "nerveux".

Je visionne souvent des tutos Youtube qui me font bondir.
Car ce n'est pas parce qu'une "solution" est "tombée en marche" le temps de la vidéo qu'elle est fiable et sure dans la durée.

Modifié (le) par ScotchE67
Erreur de syntaxe
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  • Merci ! 1
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il y a 18 minutes, phil135 a dit :

no stress, ça va bien se passer

C'est plutôt toi qui devrait être stressé au moment de brancher.

Pour expérimenter en toute sécurité, il te faudrait une alimentation variable régulée et protégée en tension et en courant (une vraie alimentation de labo coûtant plusieurs centaines d'euros) ainsi que des appareils de mesure au minimum des tensions et courants.

Je présume que n'ayant rien de tout ça, tu vas direct balancer les 24V de ton alimentation à la fiabilité chinoise à 2 balles dans le hotbed tout aussi chinois lui aussi et roule ma poule....:o

 

il y a 15 minutes, phil135 a dit :

vous avez peut-être perçu une tendance risque-tout, mais croyez-moi je suis plutôt du genre à faire gaffe et je ne vais pas snober vos avertissements

Tu es risque-tout justement parce que tu es ignorant en la matière.

Et comme l'a si bien dit @ScotchE67, "l'élec est une science exacte qui ne tolère que peu d'approximations."

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1- ce n'est pas parce que l’électronique n'est pas mon métier que je suis "ignorant en la matière". j'ai quand même quelques bases, nettement plus que ce que vous supposez apparemment. bon ok vous avez le droit de jouer la prudence.

2- je sais ce qu'est une science exacte, et je sais aussi ce qu'est une expérimentation exploratoire

3- les trucs chinois à 2 balles sont partout de toute façon, pour ce que je fais de cette imprimante 3D jouet+ ça ne mérite pas d'y mettre 5000€

4- quelle température supportent les matériaux du heatbed ? les commutations génèrent-elles des sur-tensions ? la résistance du heatbed est-elle constante ?

5- ce qui m'aurait plus intéressé que des jugements ça aurait été des conseils techniques, du style ajouter un klixon à réarmement manuel

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Bonjour,

 

il y a 21 minutes, phil135 a dit :

ce qui m'aurait plus intéressé que des jugements ça aurait été des conseils techniques, du style ajouter un klixon à réarmement manuel

Et bien justement, ce sont uniquement des conseils techniques et de sécurité que j'ai donnés. Je ne juge aucunement, je mets en garde.

J'abandonne puisque c'est sans issue.

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de toutes façons tu peux expériementer ce que tu veux

les conseils de @Janpolanton et @ScotchE67 (pourquoi je ne peux pas appeler plusieurs pseudos ??) sont là surtout pour te protéger toi et ton logement

ton matos passe au second plan.

expérimentes ce que tu veux, mais soit près à tout éteindre de façon rapide si ça commence à brûler 

il y a tellement de combustibles dans nos matos (plastiques etc...) et dans nos maisons (rideaux, planchers, matelas...) que ça peux partir très vite

et éventuellement très loin (j'ai déjà vu de l'électronique exploser et partir à plusieurs mètres)

déjà sur du matos industriel je prends des précautions, alors sur des chinoiseries, il faut faire très gaffe

un bed et des cables cramé ça vaut que dalle, mais un oeil ou une maison ça vaut un peu plus

  • J'aime 1
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C'est peut être une idée conne mais un bed comme le tient c'est 10/15e sur Ebay , tu peut pas en collé 2 ensembles pour doublé ta puissance tout simplement ? il ne me semble pas qu'il y en ai de véritablement plus puissant mise à part les 220v .

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en tout cas c'est une idée déconcertante

là comme ça je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait vraiment pas fonctionner, avec une grosse alim

l’intérêt est que ça ferait une puissance x2 au lieu de x4 , peut-être plus facile à contrôler

le contact thermique entre les deux heatbed doit-il être "bon" , ou juste vaguement empilés peut-il suffire ?

à réfléchir

Modifié (le) par phil135
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il y a 30 minutes, flogpr a dit :

C'est peut être une idée conne

Le problème se repose de la même façon. Si jamais les échanges thermiques étaient résolus, on reviendrait au point de départ.

Quel branchement effectuer?

Rappel important : lorsque 2 résistances sont mises en //, la résistance équivalente est toujours inférieure à la plus petite des 2

Donc : (toujours avec des résistances théoriques de 1 et 4 Ohm)

  • 1 et 4 en // ---> Re = 0.8 Ohm P en 12V = 144/.8 = 180W et I = 15A
  • 1 et 1 en // ---> Re = 0.5 Ohm P en 12V = 144/05 = 288W et I = 24A
  • 4 et 4 en // ---> Re = 2 Ohm P en 24v = 572/2 = 288W et I = 12A

Les résultats parlent d'eux-même.

Il n'y a pas besoin de 2 hotbed, au pire un seul suffit en mettant les 2 circuits en // ou en utilisant le circuit 12V et en poussant l'alimentation à 13.5V ---> puissance hotbed = 182.5W)

Pour ma part, je ne valide pas ces solutions avec garantie 100% du matériel chinois.

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J'aurait pensé les branché de manière totalement indépendante entre eux , après il faut avoir l'alim qui suit et voir si ont peut gérer les 2 avec une seule sonde T° ou si il en faut 2 . 

 

Sinon un patch silicone en 220V /200W c'est 7$ . à mon avis c'est le simple/fiable .

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Hello,

 

Pourquoi vouloir réinventer le plateau chauffant alors que des ingénieurs se sont penchés dessus et ont créé des produits abordable ?

Surtout que la puissance c'est une chose, mais la répartion de la chauffe en est une autre.

 

PS : comme j'aime les expériences, fait une vidéo pour voir les résultats obtenus ;)

 

:)

Modifié (le) par Yo'
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J'ai réfléchi à ce que j'ai proposé ci dessus : 1 Ohm et 4 Ohm en // ---> Re = 0.8 Ohm P en 12V = 144/.8 = 180W et I = 15A

Ça devrait fonctionner, chaque circuit ne prendrait que le courant correspondant à sa résistance et dissiperant sa puissance nominale propre (soit respectivement 144W et 36W) la puissance totale du hotbed étant bien de 180W.

J'ai simulé le fonctionnement du circuit et c'est cohérent avec les calculs.

image.thumb.png.1ced02e0025378ecf48424772fa6fc9a.png

Modifié (le) par Janpolanton
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