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CR-10 et Ender 5 de Yopla


yopla31

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Ah la vache, ça bosse dur dans ce coin! D'autant qu'on est bien d'accord, c'est juste pour la beauté du geste! Félicitations à tous, go, Go, GO!!!, vous êtes suivis!

Je suis sur qu'à un moment, il y a un type qui va inventer une tête rotative avec 3 ou 4 couleurs, sur le même principe, mais avec un axe vertical! Ben après tout, pourquoi pas??? Tout est possible, la preuve!

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Bonsoir les kopins

il y a 19 minutes, rmlc460 a dit :

.. /.. on est bien d'accord, c'est juste pour la beauté du geste!

C'est vrai.

En ce qui me concerne, quand ça commence à marcher à peu près bien, je m'emmerde et je cherche un truc à améliorer, c'est le syndrome de @Desmojack  (le neurogériatre bien connu)

il y a 17 minutes, Guizboy a dit :

.. /.. Joli boulot !

Merki !

il y a 17 minutes, Guizboy a dit :

.. /.. Tu comptes le finaliser en acier ou tu restes sur de la pièce imprimée ?

La platine sera en dural de 4 quand sa forme sera définitivisée. La pièce en PLA servira alors de gabarit de perçage.

La pièce pivotante risque de rester en PLA, à moins que je trouve un pigeon ami pour me l'imprimer en ABS.....

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il y a 8 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :

...quand ça commence à marcher à peu près bien, je m'emmerde et je cherche un truc à améliorer, c'est le syndrome de @Desmojack  (le neurogériatre bien connu)...

Faut bien occuper la "semi retraite",... après j'ai l'option taper sur Madame et la p'tite dernière encore à la maison, pour occuper le "semi temps libre", encore un truc pour se retrouver en "semi liberté". 😋

Tout comptes faits, je ne vais pas "semer" et continuer de bidouiller cette !§%¨ d'imprimante histoire de m'occuper l'esprit avec des problèmes que je n'aurais pas si je n'avais pas investis dans cette merde qui est entrain, à l'instant même de me faire un kk nerveux à base d'amorce de décollement de print... fatiguant.

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@DesmojackTiens, voilà ma solution :

20181003_001835_redimensionner.thumb.jpg.1a6d586f879abdc1ea3c115750e2add5.jpg 

Niveau 1 : Ultrabase seul

Niveau 2 : Ultrabase avec Vivelle Dop Extra-forte

Niveau 3 pour print rebel Ultrabase avec Vivelle Dop Extrême

@Jean-Claude Garnier: Trop tard, j'ai un pack de 5, déjà expédiés. Pas grave, ça me servira peut-être, car je pense qu'une rotation provoquant un décalage de 0.5 à 1mm devrait suffire avec un réglage de rétraction correcte. Avec ces réglages:

image.png.846ec7489205f9295cd908d42b32f4ae.png

j'obtiens le résultat ci-dessus (à côté des laques 😊). Pour ce dernier test, je suis revenu à une hauteur de couche de 0.2, et la buse inactive ne talonne pas !

Ta solution semble très prometteuse, mais interdit définitivement le direct drive. 😔

Je vais tout de même persister dans ma direction. Là où j'ai quelques soucis, c'est avec mes hotends. J'ai foiré mon E3Dv6 d'origine en voulant démonter la thermistance dont un contact s'est rompu. Impossible à démonter ! Bilan : le block de chauffe alu KO, le heat break tordu donc poubelle, et pour couronner le tout le couvercle transparent du Titan qui présente les fissures identifiées par E3D comme "défaut sous garanti". Donc, j'ai un peu mixé les pièces de mes clones sur le corps-radiateur d'origine avec la résistance de E3D.... Bref un beau mélange qui facilite pas les tests ! Va falloir rationaliser tout ça !!😠

Modifié (le) par yopla31
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@yopla31, Je vais certainement être HS vu ton délire balèze de multi extrusions 👍 et je ne voudrais pas polluer ton topic, mais le coup de la laque sur ton Ultrabase, c'est rapport à ton montage, ou bien juste que ta vitre n'a plus d'accroche???

Parce que ça fait grosso merdo 4 mois que j'ai cette vitre, jamais eu de problèmes jusqu'ici, à part au début et depuis quelques jours, c'est au petit bonheur la chance.

L'usure, je n'y crois pas trop, j'ai essayé de printer sur des surfaces en périphérie donc jamais utilisées jusqu'ici et pareil.

A force de chauffer (je ne dépasse jamais les 65°) le revêtement se dégraderait il???

Donc je m'interroge sur ton utilisation de laque sur une Ultrabase.

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@DesmojackJ'ai également du mal à cerner le comportement de l'Ultrabase. Au début, accroche impeccable, puis ça s'est dégradé. Il est vrai que je décolle à la spatule, certes délicatement, mais pas le temps d'attendre le refroidissement, à moins d'avoir un roulement avec 1, 2 ou 3 Ultrabase (😨). Donc le centre semble s'être usé ! Je nettoie de temps en temps avec de acétone pour bien libérer les micro-pores, et avec de l'alcool à brûler après 1,2 ou 3 prints. Pour le PET et le PET Carbone, comme les pièces de mes supports de Hotend(s), j'utilise la laque Vivelle Dop Extra-fort, et si échec ou signe de manque d'accroche, je passe à la Vivelle Dop Extrême. Pour le PLA, je chauffe à 65° sans laque, et ça accroche bien si ben nettoyé à l'acétone ou à l'alcool, pour les PET carbone ou pas, c'est 85° avec laque. Quand ça me gave trop, je ressors le Lokbuild collé sur miroir Ikéa, je nettoie bien à l'alcool, et en général je m'en sors comme cela. Mais le Lokbuild est bien usé et abîmé, car si on stoppe une impression au début, avant d'avoir le temps de remonter la buse, celle-ci aura fait une marque en fondant le plastique du Lokbuild. J'ai 2 feuilles d'aimant A4 pour faire un système avec une tôle inox + revêtement collé, mais pas eu le temps avec ce projet de dual extruder !

Pour la pollution, tant que ça reste un ou 2 posts intéressant tout le monde, ça s'appelle de l'information annexe, pas de la pollution ! 😉 

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Ben moi j'ai utilisé l'Ultrabase pdt longtemps, puis finalement j'ai laissé tomber… Je trouve qu'il s'use trop rapidement (d'autant que sur les derniers, j'avais l'impression qu'il y avait une baisse de la qualité, le revêtement s'usant vraiment trop vite). En plus la face inférieure des objets n'étant pas lisse (à cause des trous), j'étais obligé de mettre des rafts à tous les coups… Donc, finalement je suis passé au buildtak (s'use autant mais moins cher à remplacer), puis à la surface magnétique de chez Creality, vraiment pas mal... 

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Ah ouais? Il s'agit de celle là? Est-ce que c'est l'équivalent d'un Flexplate? Parce que c'est tout de même pas le même budget!

J'essayerais bien. Mais tu estimes à combien le nombre de print par feuille?

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@yopla31  pour les servos, c'est pas mort. (mais j'aurais dû te préciser  d'acheter un "micro-servo metal gear" comme par exemple celui-ci >>>>> )

J'ai refait quelques essais ce matin sur mon proto en plaçant le servo différemment sur ma platine de test.

La bonne nouvelle c'est que si l'on affine au degré près l'ordre de basculement (m280 p1 s103 au lieu de m280 p1 s104 par exemple) on a à la fois la disparition du grognement ET une mise en position ferme (mais élastique) sur les butées de fin de course en bas de l'image.

Next step, diminuer au maximum le bras de levier du palonnier utilisé sur le servo : c'est de la mécanique bête et méchante. Plus c'est court et plus c'est raide (hé @Desmojack... pas de conclusion scabreuses STP)

IMG_20181003_113459.jpg

Il y a 11 heures, yopla31 a dit :

.. /.. Ta solution semble très prometteuse, mais interdit définitivement le direct drive. 

Cépafô, mais le Bowden avec les Titans marche très bien. Bon OK je pourrai pas faire de Flex, mais si un jour je veux bin je ferai une autre machine !

Il y a 18 heures, cmatec a dit :

.. /..  je vois qu'on est plusieurs à travailler sur le système de bascule 

Bin oui apparemment. Et toi t'as pas deux ou trois photos préliminaires, histoire de partager le brainstormingue ?

Modifié (le) par Jean-Claude Garnier
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Il y a 3 heures, rmlc460 a dit :

Ah ouais? Il s'agit de celle là? Est-ce que c'est l'équivalent d'un Flexplate? Parce que c'est tout de même pas le même budget!

J'essayerais bien. Mais tu estimes à combien le nombre de print par feuille?

Oui c'est bien celle que tu donnes dans ton lien. Non, ce n'est pas l'équivalent d'un Flexplate, je dirais que c'est juste un buildtak amélioré car facilement détachable. Même durée de vie qu'un buildtak, donc... Je serai bien embêté pour estimer le nombre de prints, mais c'est clair que ça reste un consommable... Pardon les amis pour le hors sujet.

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OK OK merci...

Je viens d'aller voir ton sujet >>> que j'avais pas lu : je comprends mieux !

C'est compact, et l'idée d'utiliser le servo lui-même comme pivot, c'est pas banal. Mon truc, à côté, ça fait un peu usine à gaz.

Je me demande si je vais pas changer mon fusil d'épaule moi, tiens... J'ai trois gros Futaba S3003 >>> qui dorment...

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Après une petite pause de quelques jours, je reprends mes réflexions et de nouvelles questions se posent pour alimenter notre brainstorming. Sur la GT2560 et reprenant l'excellent tuto de @hidius cité par @Jean-Claude Garnier, je me dis que je n'utilise pas les 3 butées MAX des axes. Il serait donc possible de piloter 3 servos distincts. D'autre part, si j'ai bien compris, c'est l'angle du servo que l'on pilote. Désolé, je suis ignare en radiocommande. Je vais testé cela ce WE...

Autre question sur un sujet que je n'ai pas encore exploité, dans S3D, il y a la possibilité de lancer des scripts en début et fin, et de changement de couche et surtout de changement d'outil.

Dans le cas de l'utilisation de "servos" pour relever chaque hotend équipé d'un ressort de rappel pour mettre en position active, il serait donc aisé d'utiliser des commandes comme (où SERVO1 commande la levée du hotend 0 et SERVO2 commande la levée du hotend 1):

  • {IF NEWTOOL=0}M280 P1 S0                                                   ; on relâche hotend 0 (rappel par ressort)
  • {IF NEWTOOL=0}M280 P2 S180                                              ; on remonte hotend 1
  • {IF NEWTOOL=0}M104 S175 T1                                              ; on laisse refroidir la buse inactive (hotend 1 = T1)
  • {IF NEWTOOL=0}M109 S[extruder0_temperature] T0         ; on attend que la buse active atteigne sa température
  • {IF NEWTOOL=1}M280 P2 S1                                                  ; on relâche hotend 1 (rappel par ressort)
  • {IF NEWTOOL=1}M280 P1 S180                                              ; on remonte hotend 0
  • {IF NEWTOOL=1}M104 S175 T0                                              ; on laisse refroidir la buse inactive (hotend 0 = T0)
  • {IF NEWTOOL=1}M109 S[extruder1_temperature] T1         ; on attend que la buse active atteigne sa température

La question portant sur les commandes et variables utilisables dans les scripts, à savoir, les commandes entre crochets et variables sont-elles utilisables dans tous les scripts (début, fin, changement) et où trouver la documentation complète sur le sujet. J'ai trouver quelques infos sur le forum de Simplify3d , mais n'y-a-t-il pas de référentiel sur le sujet ?

Bon, la solution du relevé de chaque hotend n'est présentée que pour exemple, car dans mon cas avec le hotend de gauche en Direct Drive, je serai obligé de tricher en utilisant le offset Z du hotend 1 (HOTEND_OFFSET_Z {0.0, z.zz}) avec une valeur négative pour z.zz, pour me servir de l'axe Z (2 moteurs) pour relever artificiellement le hotend 0 et abaisser plus bas le hotend 1.

Encore beaucoup de questions et de tests à faire la commande HOTEND_OFFSET_Z {0.0, z.zz} n'apparait pas sur MarlinFw.org, seuls HOTEND_OFFSET_X et HOTEND_OFFSET_Y sont cités. 🤔  Sinon, il faut un servo suffisamment costaud pour lever le hotend avec le Titan et son moteur ! 😲

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HOTEND_OFFSET_Z {0.0, z.zz} est une fausse piste. Cette définition n'est valide que dans la configuration "Switching Nozzle" où on utilise un servo pour déplacer un seul des 2 hotends, ce qui pourrait convenir. Encore faut-il effectuer des tests pour vérifier ce mode de fonctionnement, à savoir, un déplacement de l'axe Z lors du mouvement du servo.

#define SWITCHING_NOZZLE
#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE)
  #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 1
  #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1
  #define HOTEND_OFFSET_Z {0.0, -5.0}
#endif

En mettant une valeur Z négative pour E1 (hotend de droite), lors de la sélection de E1, l'ensemble chariot X devrait remonter de 5mm pendant, avant ou après le déplacement de E1 par le SERVO1 ?

Là, il me faut faire les branchements et tester à vide et trouver un moyen de déplacer que le hotend de droite en considérant le ventilo de corps. 🤔

Les derniers tests avec les hotends fixes donne le résultat suivant avec

  • PLA 3D870 à 220° pour la 1ère couche, puis 210°
  • Refroidissement 100%
  • couche 0.2
  • vitesse 60mm/s
  • levée de 0.5 lors des rétractions sur tous déplacements >1mm
  • Rétraction au changement d'outil 15mm à 15 mm/s

20181006_193843_recadre_redimensionner.thumb.jpg.b1eac53ab2633dd86276f0f331e6185f.jpg

La photo est recadrée et agrandie volontairement. On distingue quelques bavures 😕 Peut-être que sur un volume, ce serait moins visible que sur un aplat comme ce test ?

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J'ai enfin réussi à faire des tests. En voici le bilan :

Si j'ai beaucoup perdu de temps, c'est qu'il m'a été impossible d'utiliser le 5v du BLTouch. Grognements et mouvements parasites des servos (j'en avais programmé 2) et commande bloquée après le premier G28. Le réglage de la tension 12v ayant été réglé à 13.5v quand j'utilisais encore le lit chauffant d'origine, j'ai pensé que cela pourrait être la cause, mais pas plus de résultat.

Je me suis résolu à utiliser un convertisseur 5v inutilisé et, miracle, les servos fonctionnent parfaitement et restent stables après la commande.

J'ai donc testé le mode "Switching Nozzle avec les paramètres suivants :

#define SWITCHING_NOZZLE
#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE)
  #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 1
  #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for T0, T1
  #define HOTEND_OFFSET_Z {0.0, -5.0}
#endif
//
#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 22.80}
#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, -0.70}

Après un G28 (Home des 3 axes), si j'envoie le G-Code T1 :

  1. L'ensemble axe X monte en Z rapidement de 6 mm.
  2. Le SERVO1 se positione à 90° (activation de T1 pour extrusion) descendant T1 de 5 mm.
  3. Le chariot X et le plateau se décalent de HOTEND_OFFSET_X et HOTEND_OFFSET_Y du hotend T1, c'est à dire de X=22.80 et Y=-0.70 en relatif.
  4. L'ensemble axe X redescend lentement en Z de 1 mm. T1 est en position pour extrusion, alors que T0 est en position inactive 5 mm plus haut.

Si, en position active, le hotend T1 est 5mm plus bas que le hotend T0, le hotend T0 (lourdement) équipé de l'extrudeur Titan avec son Nema17, est bien relevé par l'axe Z, alors que le hotend T1 (en Bowden, donc léger) est manipulé par le SERVO1.

A l'envoi d'un G-Code T0 :

  1. L'ensemble axe X monte en Z rapidement de 1 mm.
  2. Le SERVO1 se positione à 0° (désactivation de T1) relevant ainsi T1 de 5 mm.
  3. Le chariot X et le plateau se repositionnent aux X et Y d'origine du hotend T0.
  4. L'ensemble axe X redescend lentement en Z de 6 mm. T0 est en position pour extrusion, alors que T1 est en position inactive.

Cette méthode permettrait d'utiliser l'axe Z et ses 2 moteurs pour relever l'ensemble axe X, et d'utiliser le SERVO uniquement pour appliquer un mouvement soit de rotation, soit linéaire pour positionner le hotend T1, plus léger puisqu'en mode Bowden, en position active ou inactive. Ce mouvement pourrait également positionner l'obturateur de la buse T0. T1 inactif sera positionné, quant à lui, sur son obturateur éventuel.

Si vous avez des remarques ou bonnes idées...😉

Maintenant que les spécifications sont établies, reste à modéliser le système...😨

@hidius , @Jean-Claude Garnier, à quoi sert le 2ème contact des Ymax, Xmax ou Zmax, peut-on les utiliser pour rebrancher mon détecteur de filament d'origine ?

Modifié (le) par yopla31
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C'est super @yopla31 !

Si je comprends bien, je devrais pouvoir utiliser ça tel quel (teckel ?) avec mon système à bascule....

Pour les autres contacts, je ne sais pas te répondre, c'est @hidius le "Marlin Doctor"

Mais apparemment, ces coquins de chez Marlin on encore de la puissance sous le pied

(je suis en train d'essayer SEUL d'en adapter la dernière version à ma bécane : pour le moment j'en 'ich un peu.... moi c'est plutôt copeaux perceuse et clef de 13 )

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il y a 44 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :

Si je comprends bien, je devrais pouvoir utiliser ça tel quel (teckel ?) avec mon système à bascule....

@Jean-Claude Garnier, de mémoire (je ne suis pas chez moi), en déclarant #define EXTRUDERS 2 et les valeurs de décalages en X et Y du 2 ème nozzle, quand tu sélectionnes le 2 ème nozzle par le G-Code T1, tu as une élévation en Z de 1 mm de l'ensemble chariot X, un mouvement X et Y correspondant aux valeurs indiquées par 

//#define HOTEND_OFFSET_X {0.0, 22.80}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
//#define HOTEND_OFFSET_Y {0.0, -0.70}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis

La valeur de 1 mm est peut-être paramétrable, mais je ne sais pas par quel paramètre. Le nozzle T0 reste la buse de référence (X=0 Y=0 Z=0). Si tu as plusieurs buses, tu déclares les offsets dans {0.0, 22.80, 35.0, etc}.

La pièce de test :

20181006_193843_recadre_redimensionner.thumb.jpg.b1eac53ab2633dd86276f0f331e6185f.jpg a été imprimée comme cela.

Avec le mode SWITCHING_NOZZLE, effectivement c'est l'imprimante qui commande le servo dès qu'un changement de buse est demandé. C'est bien plus facile et standard que des scripts dans les slicers.

De plus, comme je l'explique plus haut, en jouant sur l'offset Z par #define HOTEND_OFFSET_Z {0.0, -5.0} on peut tricher pour utiliser les moteurs Z pour relever l'ensemble lors d'un changement de buse pour activer T1. Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mon explication précédente ? 😵

Par exemple, T1 en position repos est Z=+5 et à Z=-5 en position active, donc un Z d'amplitude 10 mm, par déplacement rotatif ou linéaire. En indiquant un offset de -5 pour ce nozzle T1, Marlin remonte l'ensemble X de 5 mm d'offset et 1 mm de dégagement, donc 6 mm , donc T1 est à Z=5 + 1 + 5 = +11 (Step 1), puis commande le SERVO en position pour T1 (90° dans mon exemple précédent), ce qui place T1 à Z = +11 - 10 = +1 (Step 2). Ensuite Marlin positionne en X et Y la buse T1 des valeurs d'offset (Step 3), puis redescend l'ensemble X lentement de 1 mm (Step 4). Le brouillon du chronogramme :

image.thumb.png.15177a867d97d45bfd1b480047dcbada.png

Pour les autres contact des Ymax, Xmax et Zmax, @hidius nous expliquera dès qu'il aura un moment. C'est pas prioritaire... 😉

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Flûte il est dommage que ce fil et celui de @cmatec soient disjoints....

Faudrait faire un sujet unique "têtes basculantes".... Comment qu'on peut faire ça @pascal_lb ?

il y a 11 minutes, yopla31 a dit :

.. /.. Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mon explication précédente ?

Ba tu sais moi je comprends mieux en le faisant...

Ça doit être mon côté péquenot de la Haute-Loire...

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Il y a 4 heures, Jean-Claude Garnier a dit :

Faudrait faire un sujet unique "têtes basculantes".... Comment qu'on peut faire ça

il y a déjà celui là, mais c'est pas facile de fusionner…. car les posts vont être imbriqués les uns après les autres suivant la date d'ajout sans suite logique… donc faudrait voir à vous regrouper dans l'un ou dans l'autre...

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  • 3 months later...

N'ayant pas réussi à modéliser une solution acceptable dual extrusion avec un hotend e3dv6 en Direct Drive sur un Titan et un deuxième e3dv6 avec un Titan en bowden, je mets en pause ce projet qui réquisitionnait ma seule et unique imprimante 3D. C'était assez frustrant et acrobatique pour remonter provisoirement une solution pour imprimer de nouvelles versions de pièces du système en étude... Je ne parle même pas des autres impressions repoussées à la "saint Gliglin".

Après avoir remonté un (et un seul) e3dv6 sur un Titan en Direct Drive en utilisant le support Alu de CREALITY (il faudra que je publie sur Thingiverse), mon objectif présent est de fiabiliser ma CR-10S dont le câblage a bien souffert de nombreux tests et démontages et remontages.

Je me pose 2 questions en relation avec la refonte en standalone de ma CR-10S : 

  1. Quel écran puis-je installer sur la CR-10S avec sa carte mère d'origine ? 
  2. Quel écran puis-je installer sur ma CR-10S avec sa carte GT2560 revA+

Pour la 2ème question, version avec GT2560, j'ai perdu le lecteur de carte SD et le détecteur de filament plus utile que la carte SD, je pensais donc mettre un MKS TFT 32 pour bénéficier de menus tactiles sympas, du lecteur SD intégré et des autres fonctions disponibles (détecteur filament, extension WiFi, etc).

Quelqu'un aurait des infos, des conseils ?

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Le 17/01/2019 at 15:52, yopla31 a dit :

Quel écran puis-je installer sur la CR-10S avec sa carte mère d'origine ?

Ni'mporte lequel... si tu modifie le Marlin.

Le 17/01/2019 at 15:52, yopla31 a dit :
  1. Quel écran puis-je installer sur ma CR-10S avec sa carte GT2560 revA+

Si la carte fonctionne avec Marlin... il doit être possible d'y "paramétrer" n'importe lequel des écrans trouvable dans le commerce.

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