Module mosfet DIY

[Steam]

@Janpolanton,

je me demande si je n'ai pas fait une grosse c.......e ! Suite à ta remarque avec le scotch, je me suis dit qu'il est peut être préférable de faire en sorte que le dissipateur ne touche pas le PCB. J'ai donc intercalé un réglet métallique entre le dissipateur et le pcb au moment de souder. J'ai bien un espace entre le refroidisseur et le PCB, mais l'inconvénient, c'est que si cela ce met à vibrer, l'ensemble va bouger beaucoup plus que s'il n'avait été souder en contact avec le PCB. Ce n'était pas par souci d'économie, mais je trouve que du scotch sur un aussi beau PCB, c'est "l'enlaidir". Je ne connais pas le tenue dans le temps de ce bricolage, surtout que cela doit chauffer un peu.

L'écrou a été mis en place sur la vis.

Steam

[Janpolanton]

Non, ça ne chauffe absolument pas.

Tu peux mettre un point de colle chaude à chaque extrémité du dissipateur, ça ne vas pas enlaidir le PCB pour autant...

il y a 8 minutes, Steam a dit :

J'ai donc intercalé un réglet métallique entre le dissipateur et le pcb au moment de souder.

L'épaisseur d'une feuille A4 était suffisante à mon avis.

[Steam]

J'ai oublié de préciser quelque chose, maintenant que j'en 'ai monté un. Le PCB est super bien fait, tout est repéré et les valeurs des résistances sont notées sur le PCB. Bref il ne faut presque pas réfléchir, sauf pour les diodes, pour le + et le - mais une fois que l'on sait que les trous avec le pourtour carré sont le -, il n'y a plus aucun souci.

La seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention comme l'a déjà précisé @Janpolanton, c'est de bien noter le repérage des bornes à visser, car une fois en place, on pourrait croire de le 12 volts est sur la borne de droite avec le sérigraphie encore visible, alors qu'il est sur la borne du milieu.

Steam

Modifié (le) Mai 4, 2018 par Steam

[Janpolanton]

Merci des compliments.

Sur le nouveau PCB, la sérigraphie a été revue afin d'éviter les erreurs au maximum.

[Janpolanton]

il y a 16 minutes, Steam a dit :

La seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention comme l'a déjà précisé @Janpolanton, c'est de bien noter le repérage des bornes à visser, car une fois en place, on pourrait croire de le 12 volts est sur la borne de droite avec le sérigraphie encore visible, alors qu'il est sur la borne du milieu.

Oui, je me suis fait avoir avec la taille des connecteurs reçus que je ne connaissais pas lorsque j'ai dessiné le PCB.

Une autre erreur qui pourrait être fatale, c'est de ne pas se tromper dans le sens d'implantation de la diode Schottky.

Sinon, c'est le court-circuit franc assuré.

[Steam]

J'ai monté la diode Schottky comme le montre la sérigraphie, c'est à dire avec l'anneau gris côté borne à vis, parce que je pense que le trait à l'intérieur du rectangle montre le côté où doit être l'anneau gris.

Steam

Modifié (le) Mai 4, 2018 par Steam

[Janpolanton]

Essaye le montage en l'alimentant avec une pile de 9V.

Seule la LED verte doit s'allumer.

Comme tu n'as pas encore le connecteur monté, tu ne peux pas tester le reste du montage avant la mise en place sur l'imprimante.

[Steam]

@Janpolanton,

voici le résultat avec une pile 9V.

 

J'en profite pour te poser une question : la zone que j'ai entourée de rouge  est bien une zone sans rien, juste le "plastique" ?

Steam

[Janpolanton]

Non, c'est le plan de masse relié à GND sur les 2 faces.

[Janpolanton]

@SteamBonjour,

Pour compléter les essais sur table avant de faire exploser ton imprimante, tu peux simuler les demandes de chauffe. Tu dois voir la LED rouge s'allumer.

Pour cette simulation sur table:

Alimenter le PCB en 9V (ou avec un petit bloc d'alimentation 12V ou même 24V)

PS: si tu alimentes en 24V, il faut doubler les valeurs des résistances ci-dessous.

Mettre une résistance de 560 Ohm à 1k sur les bornes HB (limitation du courant entre 21 et 12mA). ne pas descendre sous 560 Ohm, la puissance dissipée dans la résistance serait trop importante.( supérieure à 1/4 de watt)

Toucher les 2 plots du connecteur JST avec les 2 fils d'une pile 9V. La LED rouge doit s'allumer quel que soit le sens des fils.

Si les essais sont bons, ton module sera bon pour le service.

Bonne manip.

Modifié (le) Mai 5, 2018 par Janpolanton

[Steam]

Bonjour @Janpolanton,

ok, je vais continuer mes tests, mais je ne pourrais le faire qu'en fin d'après midi. Je te tiens au courant (c'est la cas de le dire).

Steam

[Janpolanton]

Bonjour @Steam,

Ces tests ne sont pas obligatoires mais plutôt rassurants avant le grand saut sur l'imprimante.

Bonne journée.

[Steam]

@Janpolanton

les tests, qui me semblent concluants, en images. Tests réalisés avec une pile de 9V déjà utilisée et une résistance de 1 K ohm  sur le sortie Hot Bed :

 

Inversion des polarités sur le connecteur J3 :

 

Mesure du voltage en sortie du Hot Bed :

Le voltage de  8,9V  doit dépendre de la tension d'entrée du mosfet, dans mon cas une pile de 9V déjà utilisée. Je pense que si j'avais alimenté le mosfet en 12 V j'aurais obtenu 12 volt en sortie Hotbed, Mais mieux vaut attendre que @Janpolanton confirme ou infirme mes dires.

Ces tests ne sont peut être pas obligatoires, mais ils sont rassurants, et je pense très utiles pour les personnes qui ont des doutes sur leurs capacités ou leurs soudures.

Steam

Modifié (le) Mai 5, 2018 par Steam

[Janpolanton]

Il y a 4 heures, Steam a dit :

Je pense que si j'avais alimenté le mosfet en 12 V j'aurais obtenu 12 volt en sortie Hotbed,

Bravo, tests concluants et effectivement, on retrouve quasi la tension d'alimentation.

Y'a plus qu'à monter le module sur l'imprimante.

Bonne nuit.

[Steam]

Bonjour @Janpolanton,

Montage du module "sur" mon imprimante Dagoma Discoeasy en lieu et place du relais SSR que j'utilisais jusqu'à présent.

Steam

Modifié (le) Mai 7, 2018 par Steam

[Janpolanton]

Salut @Steam,

Voilà une bonne chose de faite!

Est ce que tu as constaté une différence de vitesse de montée en température entre les 2 systèmes 'SSR vs Mosfet?

As tu fais l'essai en préchauffage ABS et en combien de temps tu atteins la consigne?

JP

[Steam]

@Janpolanton

De L'ABS, je n'en ai jamais utilisé. Le température de 70° est la température par défaut lorsque l'on fait un préchauffage ou un changement de filament (180°/70°). en tout cas, ce n'est pas plus lent, maintenant je n'ai pas chronométré non plus. En temps normal , j'inprime avec le plateau entre 55 et 60 °

J'en profite pour poser une question. Avec le relais statique j'amenais directement mon +12V sur le plateau chauffant, c'est le - qui était coupé par le relais SSR). Ce +12 V était protégé par un fusible de 15 A. J'ai gardé le fusible, il protège maintenant également le +12 V qui va sur le mosfet (+12V borne à vis). Sur ton nouveau module, tu as mis un fusible de protection, il protège quoi ? Le + 12V qui entre dans le mosfet (pas la commande) ?

Je me suis permis de mettre ton pseudo dans la description de la vidéo ainsi que le nom de ce forum. J'espère que cela ne pose pas de problèmes ...

Steam

[Janpolanton]

Reagrde mon nouveau post, il y a le schéma du nouveau module avec le fusible (celui que tu as commandé).

Réflexion sur les modules mosfet

Pour le pseudo, merci c'est sympa si ça me fait un peu de pub.

Maintenant que vont en penser les administrateurs / modérateurs...

[Steam]

@Janpolanton,

J'ai commandé l'autre, la première version du module avec fusible. Là c'est encore une autre mouture pour pouvoir l'utiliser indifféremment en 12 V ou 24 V si j'ai bien compris.

Steam

Modifié (le) Mai 7, 2018 par Steam

[Janpolanton]

il y a 6 minutes, Steam a dit :

Là c'est encore une autre mouture pour pouvoir l'utiliser indifféremment en 12 V ou 24 V si j'ai bien compris.

Exact.

Désolé si c'est un peu technique.

On se rend compte en grattant un peu que certains modules de commerce ne sont absolument pas prévus pour être alimentés en 24V (20V au maximum) et que d'autres le sont, sous réserve de ne pas booster l'alimentation au delà de 25V.