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Filament ABS

vd11

Bruit sur stepper filament + impression fil de fer

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Bonjour,

 

j'ai une CR10 depuis 3 mois maintenant et je n'ai jamais eu de soucis. Mais la semaine dernière en voulant déplacer mon imprimante j'ai casser mon filament de PLA qui était encore dans le tube. J'ai donc tiré pour le récupérer et en introduire un nouveau bout. Mais depuis rien ne va plus. Mon moteur qui pousse le filament faisait comme un claquement dès le début de l'impression. J'ia donc retirer le tube de PFTE et vu qu'il était partiellement bouché à l'entrée; je l'ai coupé puis remis. Il n'y a plus de bruit mais l'engrenage entraînant le filament fait des sortes de machine arrière brutale de temps en temps quand la buse se déplace avant de reprendre dans le bon sens... Je ne sais pas si c'est la cause de mon problème mais du même coup, mes impressions sont vraiment pourries : impression type fil de fer, très espacé aucune tenu et friable. C'est comme si il manquait de la matière à mon impression :( Pourtant je teste sur des pièces que j'ai déjà imprimé par le passé avec la même bobine (elle a 1 mois c'est peut être trop vieux ??).

 

SI vous avez des idées je suis preneur... Merci d'avance.

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cherche du côté du tube entre la buse et le pneufit, c'est assez caractéristique, ce que tu décris. Reprend complètement le montage de la hotend. Ça ne vient pas du fil.

Et il vaut mieux mettre en place un tube avec PTFE incorporé, en ponçant correctement les portées.

Un machine s'use vite. 3 mois sans entretien, c'est déjà pas mal... Pense aussi à changer ta buse, elle est peut être un peu fatiguée, et c'est pas ce que ça coute...

Modifié (le) par rmlc460

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Bonjour,

 

Il y a 8 heures, rmlc460 a dit :

Un machine s'use vite. 3 mois sans entretien, c'est déjà pas mal... Pense aussi à changer ta buse, elle est peut être un peu fatiguée, et c'est pas ce que ça coute...

A ce propos, quel entretien préventif faut il faire pour ne pas avoir de problème à priori ?

J'ai ma CR-10S depuis près d'un mois, pas de soucis particulier, sauf des problèmes de décollement au départ, dus à un mauvais réglage du plateau. J'ai pu faire l'expérience de l'importance de ce réglage.

Merci

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Tout! Vérification de tous les boulons, des bandages des roues, nettoyage et graissage des tiges filetées, changement de buse, vérification des pneufit et du tube, nettoyage des ventilos, de l'extrudeur, ouverture du boitier et contrôle des connexions, examen des câbles (surtout le 12V du lit), bref, c'est tout de même mieux de jeter un œil périodiquement. Moi, je fais ça à peu près tous les mois. Ça prend 1/2 heure. Et je n'hésite pas à tirer sur les connexions électriques du boitier.

Mais aussi, j'imprime tous les jours, entre 4 et 8 heures à la louche, des fois bien plus longtemps.

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Merci beaucoup pour ce retour, je verrai ce que je peux faire ce week-end. Ça m'embête un peu de devoir recommander en chine vu les temps de livraison, mais les prix en France (la buse principalement) sont vraiment trop élevés pour ce que je fais avec mon imprimante.

Je reviendrai dire ce qu'il en est si jamais j'arrive à faire ce que tu décris ;) J'avoue avoir dû rechercher tous les termes techniques de ta réponse pour savoir çà quoi ça correspondait en image :P mais bon, je finirai bien par y arriver !!

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Le 21/03/2018 at 23:55, rmlc460 a dit :

cherche du côté du tube entre la buse et le pneufit, c'est assez caractéristique, ce que tu décris. Reprend complètement le montage de la hotend. Ça ne vient pas du fil.

Et il vaut mieux mettre en place un tube avec PTFE incorporé, en ponçant correctement les portées.

Un machine s'use vite. 3 mois sans entretien, c'est déjà pas mal... Pense aussi à changer ta buse, elle est peut être un peu fatiguée, et c'est pas ce que ça coute...

Bonjour pour le tube avec PTFE C'est bien un 30 mm ? 

par avance merci.

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il y a 47 minutes, rmlc460 a dit :

J'ai pris des "30mm with slot". Et c'est exactement ce qu'il faut!

Coucou

Je suis d'avis de démonter le tube pour vérifier, pour ma part, j'avais celui là qui est lisse et 7mm en haut 6 pour le filetage.

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Oui, mais il me  semble que le corps de chauffe est lui-même fileté, non? Ce qui permet un meilleur contact tube/buse.

De toute manière, le plus important est que les portées doivent être poncées pour que le contact soit étanche. En plus, certaines buses ont des portées en cuvette, d'autre pas. Faut faire ça soigneusement...

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Il y a 2 heures, rmlc460 a dit :

J'ai pris des "30mm with slot". Et c'est exactement ce qu'il faut!

Ok merci 

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il y a 16 minutes, rmlc460 a dit :

Oui, mais il me  semble que le corps de chauffe est lui-même fileté, non? Ce qui permet un meilleur contact tube/buse.

De toute manière, le plus important est que les portées doivent être poncées pour que le contact soit étanche. En plus, certaines buses ont des portées en cuvette, d'autre pas. Faut faire ça soigneusement...

Je suis mal tombé alors, une petite photo, mais comme c'est un peu saccagé :D tout était tellement bloqué... pas de filetage.

IMG_20180323_162351.thumb.jpg.8b5bab162926ddf276294bfaf24b70f7.jpg

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Ah ouais quand même!!! Là, tu y as été en mode bourrin!

Et puis, c'est le radiateur, ça, pas le corps de chauffe. Tiens, une tête neuve à 10 balles, sur laquelle j'ai juste ajouté l'isolant, et dont j'ai changé le tube:

5ab5268cc2185_DSCF2372(Copier).JPG.92043f17c316b0650601c191415a4d4e.JPG

Toujours la bonne clef mixte, jamais de multiprise ni de pinces à bec (c'est bon pour les plombiers, ça) clef à molette, et tournevis Allen, ya que ça de vrai!!! xD Vive la mécanique de précision!!

Modifié (le) par rmlc460

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J'ai aussi cette tête à 10 balles :)

Elle est arrivée avec un gros Default, la largeur du radiateur est de 22 mm pour 20 annoncé, elle ne passait pas dans mon "fang" mais ses morceaux m'ont bien dépannés ! ! !

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Bon ben c'était bien bouché au niveau de la buse. En enlevant le tube PTFE au niveau de la buse et en faisant chauffer à 240°, j'ai pu pousser un peu le câble pour avoir un léger fil puis rapidement plus rien. Du coup j'ai entrepris de changer la buse, mais la clef fournie a foirée la buse. Même à chaud impossible de retirer cette foutue buse. J'ai dû démonter et ce qui devais arriver, arriva, avec ma multiprise (plus le choix à ce stade de toute façon), j'ai un peu trop forcé et j'ai pété en deux le tube dans le corps de chauffe !! En plus pas de bol, la buse complètement foirée est restée coincée sur le corps de chauffe :S Voilà voilà, vos derniers liens vont donc bien me servir, vu que je n'ai plus de tête d'impression; moi qui ne voulait pas trop attendre avec les délais chinois :S

Un grand merci en tout cas, car même si ça a bien m*rdé, je sais maintenant comment c'est fait.

Par contre question bête mais l'isolant sur le corps de chauffe ça a quoi comme intérêt ??

Modifié (le) par vd11

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Un peu éviter de trop solliciter la résistance. Accessoirement, d'éviter de chauffer pour rien, donc. Empêcher de pourrir cette pièce magique (ou se trouve la sonde, hyper fragile, ainsi que la résistance) par la migration du plastique. Pour moi, quand il devient bien moche, c'est que c'est le moment de repartir à 0, sur du neuf (buse, tube).

Du coup, ça évite de trop se demander combien de fil on a imprimé, vu que je n'ai pas mis de compteur d'heures sur la machine! A ce moment, je me suis démerdé pour avoir du rechange... Ça coute que dalle, et ça économise bien du temps.Tiens là, par exemple va falloir que je me décide à agir...

5ab5aa4b191e5_DSCF2379(Copier).JPG.ba63ff1e0bd8d41d69078a9d4563c36d.JPG

Quelques bandes (t'en as pour un an!), un rouleau de kapton de 20 (t'en as pour 10 ans), une pince à perforer  et le tour est joué.

Bon, bien sur, les clefs fournies, ce ne sont pas des outils, ce sont des jouets... Un outil universel: la clef à molette 4". J'ai une Facom depuis 30 ans au moins, c'est un plaisir. Il y a des imitations à que dalle, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais dans ces tailles, ya pas de raison pour que ça ne suffise pas.. Comme je te dis, une commande par jour (Chérie, aujourd'hui, j'ai dépensé 1€80 pour un outil. Et toi, mon amour?)

Au remontage, tu fais bien gaffe aux étanchéités (ponçage des portées au papier ponce à l'eau noir de 180 par exemple. Le remontage se fait à froid, puis chauffe, puis resserrage à froid de nouveau, avant d'y mettre du fil.  La buse jamais en contact avec le kapton.Pas de pince, pas de clef de merde. C'est de la précision. Il faut aussi une très petite clef Allen pour démonter le radiateur (du 1,5 de mémoire). Profites-en pour changer de buse, et approvisionner des tubes avec teflon, 30mm avec décolletage. Tu cherches mes messages, je mets toujours les liens, quand je n'ai pas la rame de rechercher.

Moi, quand je commande en chine, je passe une commande à la fois, et après, quand le facteur passe, c'est cadeau, je ne sais même plus ce que j'attends, mais j'ai toujours quelque chose à faire avec le truc, qui arrive quand c'est son heure. C'est très aléatoire! Aujourd'hui, c'était un nouveau Metrix à 15 balles: trop mignon, très complet, le vieux va retrouver son atelier! T'as compris, je suis un taré de l'outillage...

Modifié (le) par rmlc460

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Ok merci pour l'info. J'ai commandé les tubes et buses que tu mentionnes dans tes messages. Par contre la pince à perforer je vois pas...C'est pour faire un trou dans la bande au niveau de la buse ? Tu dis que la kapton ne dois pas toucher la buse, mais est-ce que la bande peut toucher la buse elle ?

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On doit faire 2 trous dans la bande (un pour le tube, un pour la buse), du coup, vu la fragilité du matériau, il vaut mieux avoir le bon outil, c'est-à-dire la pince qui est justement faite pour, sinon tu fais comme tu te le sens! D'ailleurs, en cherchant, il y a même des bandes déjà percées pour un peu plus cher! Pour le kapton, un coup de cutter suffit.

Pour l'histoire de ne pas toucher, je me suis mal exprimé. D'abord, le kapton est à l'extérieur, forcément, et l'idée que je veux faire passer, c'est qu'il faut que la buse ne pas bloquée contre le bloc de chauffe, pour des raisons d'efficacité du serrage contre le tube, et par conséquent d'étanchéité.

Modifié (le) par rmlc460

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