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Filament ABS

sputnik

Imprimer en ABS environ x=200 y=250 z=200

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Mes critères de choix

  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
  • Made In France : Pourquoi pas
  • Niveau en bricolage : Expert
  • Niveau en électronique : Avancé
  • Niveau en informatique : Expert

Description du besoin

Bonjour à tous,

je veux m'équiper d'une imprimante 3D essentiellement pour fabriquer des coffrets en ABS pour électronique et électrotechnique. Environnements agressifs : huile, graisse, liquide de coupe. Éventuellement aussi  certains accessoires de plongée.

J'avais vaguement suivi il y a longtemps les débuts des projets DIY type REPRAP,  mais sans plus. Je ne suis pas opposé à l'autoconstruction, mais est-ce que ça vaut encore la peine ? Je précise que je suis équipé de machines outils industrielles qui le permettraient, avec les équipement de métrologie  (marbres, cales étalons, colonne de mesure, pieds à coulisse, micromètres et tout le bazar). Donc un atelier bien équipé. Également un petit labo d’électronique basique (avec oscilo, quand même), et une vingtaine d'Arduinos + casiers remplis de composants. Il y a par exemple de quoi réaliser l'électronique de contrôle d'une imprimante 3D.

Mais ça prend forcément beaucoup de temps, et du temps je n'en ai pas trop. J'ai déjà "en cours" un projet de retrofit sur un petit tour à métaux récupéré il y a 2 ans, et ça fait 2 ans que j'ai approvisionné moteurs,  drivers et VAB. Et ça fait aussi 2 ans que tout est sur une étagère, 2 ans que le PC sous Linux CNC a testé les PAP, et 2 ans que la machine est en pièces détachées (mais quand même modélisée sous Solidworks, ainsi que les pièces à réaliser) ! Alors une imprimante 3D from scratch, je le sens pas ! Trop de trucs en cours.

Voilà, ça c'était pour décrire un peu les moyens techniques disponibles : comparable à un fablab, mais que pour l'usinage conventionnel.

Je me dis une chose (peut-être à tord) : acheter une imprimante d'entrée de gamme mais acceptable, et l'améliorer progressivement. On a au moins  l'électronique les moteurs PAP et les guidages. S'il ne s'agit par exemple que de remplacer des pièces en plastique par des pièces métalliques usinées afin de gagner en rigidité et en précision, ce n'est pas un souci.

J'ai repéré deux modèles qui semblent basés sur le même concept (Prusa I3) et qui pourraient me convenir : Tarantula large bed (pas chère, promos intéressante sur Ali), et Creality 10 (peut-être un peu trop grande pour l'usage auquel elle sera destinée, et nettement plus chère).

J'attends vos suggestions...

Modifié (le) par sputnik

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Regarde la tevo tornado , c'est proche d'une cr10 mais moins chère . 

La tarantula avec un bed plus large , je suis pas vraiment fan , j'ai vu pas mal d'utilisateur qui améliorait le guidage en ajoutant 2 rail de chaque coté du bed , pas sur qu'un un bed plus grand se soit mieux . 

Modifié (le) par flogpr
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Merci pour ta réponse.

En effet, la structure de la Tarantula est plus légère (base), mais c'est facile à renforcer par de l'alu (j'en ai en stock), ou même par une plaque d'acier de 6 ou 10mm d'épaisseur usinée comme il faut (pas de problème non plus, ma fraiseuse sait faire ça et a une capacité suffisante). Il est également possible de modifier en "cube" sans difficulté. La Tornado (que j'avais zappée !), je la voyais nettement plus encombrante, mais manifestement il n'y a pas une grande différence. Juste quelques cm. Et 2 fois plus lourde. La Tarantula a les tripes à l'air, mais ce n'est pas un critère déterminant en ce qui me concerne. Je dois avoir un ou deux racks vides qui trainent.

Si on fait abstraction de cette différence de structure facile à corriger, qu'en est-il du reste ? En particulier pour les guidage et pour la tête.

Pourquoi "pas fan du large bed" ?

Les prix :
- Tarantula large bed depuis l'Allemagne en promo dans 2 jours : 150€
- Tornado standard également depuis l'Allemagne en promo dans 2 jours : 280€

C'est quand même du simple au double. Si une simple amélioration de la structure suffit, et comme ça ne me coute rien ou presque, je pencherais plutôt pour la moins chère dont les dimensions me suffisent.

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il me semble ( j'en ai jamais eu donc a prendre avec des pincettes ) que le problème est que le plateau pivote autour du guidage unique au centre , ce qui oblige a mettre 2 guidage de chaque coté , pour au final avoir quelque chose de semblable à la tornado .

 

à tu regardé les core xy ? il me semble qu'il y  la tronxy x5s dans tes prix , il y a quelque modification à faire pour avoir un truc au top ( il y a un sujet bien détaillé sur le forum ) , mais sa ne devrait pas te posé de soucis . Pour faire des grande impressions comme tu en a besoin , se serait beaucoup plus rapide ( pas loin de 2 fois )

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Suite à ton conseil, j'ai regardé entre autres ces deux vidéos qui ont éveillé mon intérêt pour la Tevo Tornado par rapport à la Creality CR10 (un peu trop chère à mon goût) et surtout par rapport à la Tarantula. Merci de m'avoir signalé cette machine.

https://ru-clip.com/video/mcfqiDml-o8/review-imprimante-3d-tevo-tornado-agréablement-surpris.html
https://ru-clip.com/video/eikQCy6LHtA/cr-10-vs-tevo-tornado-what-3d-printer-is-the-best.html

(liens vers ru-clip, les fenêtres Youtube embeded, c'est soûlant, ça nuiit à la lisibilité)

La Tronxy X5S est vraiment trop encombrante, et son enveloppe bien trop importante pour l'usage que j'en ai. La vitesse n'est pas un facteur décisif : usage occasionnel. De plus je n'aime pas le guidage par barres parallèles. A ma connaissance,  dans le monde de l'enlèvement de matière, ça ne se fait pas parce que c'est très difficile à maitriser. (parallélisme, dégauchissage, etc.), à l'exception d'une machine française bien connue (touer Haulin, disparu depuis longtemps), et peut-être de certaines rectifieuses planes. On pourra dire que les fourches de moto fonctionnent comme ça pour leur écrasante majorité, c'est vrai.

La Creality CR10 mini pourrait aussi convenir : 300 x 220 serait impeccable.

But until now, the winner is... the Tevo Tornado ! Elle a manifestement un gros inconvénient : pas open source. Je suppose qu'éventuellement il est possible de remplacer l'électronique par un µC + BOB + drivers. Ou même un PC sous LinuxCNC (j'ai cherché rapidement). Mais heatbed 230V chauffant vite et fort, idéal pour l'ABS ?

Encore 2 jours avant commande : je suis bloqué, j'ai besoin de boitiers DIN sur mesure. (schémas prêts, routages en attente)

A part ça, je suppose qu'il faut s'entrainer avec du PLA avant de passer à l'ABS. Je suis ouvert à toutes les suggestions en ce qui concerne consommables et fournisseurs. Je n'y connais absolument rien. (histoire d'avoir de quoi nourrir l'impriomante dèq qu'elle sera assemblée)

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J'ai pas regardé la video en entière , mais apparemment on peut changer le firmware , pas besoins de changer quoi que se soit au niveau du matériel .

Le bed en 230 est un gros plus , sa prend vraiment du temps à chauffé sinon ( la cr10 ne dépasse pas 50/60° ) 

Pour l'abs , pas de ventilation , si possible tu fabrique un caisson pour isolé le tout ( gros plus ) , sinon rien d'insurmontable . 

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J'avais vu le titre de cette vidéo dans sa chaine, mais sans la visionner, en pensant que c'était juste pour le téléversement des binaires vers le µC. Genre MAJ de pilotes Windows ou packages Linux.

Mais c'est mal parti : impossible de downloader quoi que ce soit depuis tevo.cn pour zieuter les fichiers : fichiers de taille zéro octet ! Même les manuels. Sinon, ce sont manifestement des sources dans la vidéo : du cpp et du h. Donc c'est open contrairement à ce que Google me disait. C'est pas que j'aie l'ambition d'y toucher, c'est surtout qu'il est rassurant de penser que des devs continueront éventuellement quand le fabricant sera passé à autre chose...

Et pour les consommables ? Tu peux m'orienter un peu ?

Ah oui, j'oubliais : je suis aussi intéressé par l'impression en vue de la coulée d'aluminium par la technique de la cire perdue (je garde depuis 15 ans tout l'alu de fonderie qui me passe sous la main, des dizaines de kg, sans avoir encore construit une fonderie. Je n'ai pas vu "cire" dans les matières imprimables.

Et aussi : les datasheets des steppers donnent des températures maxi de fonctionnement qui sont de l'ordre de celles à maintenir pour un caisson. Ca marche forcément puisque beaucoup le font, en particulier pour les imprimantes pro. J'imagine qu'il faut déjà une certaine expérience pour jouer à ça, non ? Ca ne réduit pas leur durée de vie ?

Désolé si la plupart des questions ont déjà leur réponse sur le forum, la "folie" dictée par la nécessité m'a pris il y a quelques jours, et en ce moment j'ai la compta à remettre à l'expert dans 4 semaines.

Entre le boulot et les bidouilles, le temps manque et j'ai pris au moins 10 ans de retard dans ce domaine. Bon le choix de machine est à peu près fixé, sans toi j'aurais probablement fait une co...rie. Les consommables ? Sur une vidéo française d'un artisan (oublié son nom) qui s'en sert professionnellement, et que j'ai visionné il y a quelques semaines, il est conseillé de mettre au point son process après avoir choisi le bon fournisseur, puis ne ne plus rien changer. Des pistes ? L'offre est pléthorique...

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personnellement , je n'ai utilisé que du filament à bas prix ( grossiste 3d ) , c'est fonctionnel , mais je n'ai aucune idée du gain que pourrait m'apporté un filament de marque . 

https://www.filimprimante3d.fr/filament-technique-175-mm/719-moldlay-filament-moulage-cire-perdue.html , on trouve du filament faisant office du cire perdu , c'est pas donné . 

une autre solution plus économique serait de faire un moule au sable , en imprimante la pièce à moulé avec 2/3 modif . tu fait des économie et la pièce est réutilisable . ( je l'ai déjà fait une fois ) 

 

un moteur pas à pas c'est 70/80° au maxi , tu ne montera pas aussi haut avec un caisson , maxi +20° par rapport à ta température initiale par un caisson en mdf de 15mm. ( par exemple ) aucun problème pour tes moteurs . c'est surtout pour évité les courants d'air qui peuvent posé problème avec l'abs .

 

aucun problème ;)

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Je viens de chercher parce que j'avais déjà vu ça quelque part. Je n'ai pas rêvé :  : http://thindustries.fr/impression_3d/ ; jusquà 100°C pour celle là. Moteurs en dehors de l'enceinte. Bon, c'est sans intérêt, c'est de l'industriel... Donc, en amateur, on se contente de la chaleur du plateau, ça me rassure.

La cire, effectivement ce n'est pas donné mais c'est pour de toutes petites pièces (de l'ordre du cm). Dans ce cas, au plâtre réfractaire, pas au sable. C'est le métier d'un proche, à qui j'ai déjà confié des petits trucs à couler à partir de formes que j'avais modelées à la main. Rendu parfait, aucun grain. Il n'y a plus qu'à polir si nécessaire. Mais la tête d'origine ne monte pas assez haut en température. Ce sera pour plus tard.

Bon, je vais me commander du PLA et de l'ABS les moins chers possibles sur eBay pour débuter. J'aurai plus tard des questions à propos des filaments chargés (fibre de verre en particulier)

Encore une question : je ferais peut-être bien aussi de commander quelques buses de rechange, des aiguilles de débouchage,... Que me conseilles tu comme accastillage pour débuter (diamètres, laiton ou inox, etc.). Et je ne trouve pas d'indication sur le type de buse.

A bientôt

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oui , on trouve des imprimantes avec caisson qui monte plus haut en température , mais pour nos filaments sa n'a aucun intérêt , c'est toute manière impossible à attendre sans un apport de chaleur supplémentaire . 

 

Tu à lu trop rapidement , effectivement le fil devient liquide à 270° , mais on n'imprime pas le fil à son état liquide , en bas de la page il donne 170/180° de température d'impression . 

Prend chez grossiste 3d , c'est pas chère (environ 20e le kg ) mais de qualité convenable certain filament sans marque ne sont pas au top d'après quelque retour que j'ai eu . 

Pour du pla/abs , une buse fait plusieurs kg , mais par contre si tu souhaite faire des tout petit objet ( avec plein de détail je suppose ? ) tu peux investir dans une buse de 0.2/0.3 pour amélioré le résultat . ( en laiton , l'inox ou l'acier trempé étant pour les filaments chargé )

perso , je débouche les buse au chalumeaux , tu peux aussi prendre d'avance du tube pfte et les raccords qui vont avec , mais je connait pas le diam de ceux monté sur ton imprimante . 

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Ok, j'avais pas tout lu ! Ok aussi pour le le chalumeau. Je pensais que ça pouvait laisser des résidus carbonés. Et j'avais également lu trop vite pour grossite3D. J'avais compris que tu te fournissais directement chez un grossiste ! (post vers 2 ou 3 heures du matin + changement d'heure : les yeux piquent)

Vu le prix des buses, je vais commander des lots sur Ali.

Pour les petits accessoires, je vais poser la question sur le sous-forum Tevo.

Le choix de machine est fait, merci de m'avoir parlé de la Tornado que j'avais zappée !

Modifié (le) par sputnik

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(follow up)

Salut, et merci pour tes conseils !

elle est arrivée en 1 semaine seulement... Même pas eu le temps de commander le filament (je pensais avoir le temps). Le suivi Ali, c'est nawak. La Tornado était là en 6 jours ouvrables malgré le statut "en attente d'expédition". Du coup, commande chez grossiste3D en cata ce vendredi, et malgré l'indication "pas de livraison le samedi", le filament était là ce matin.

Je suis impressionné ! Pas par la mécanique (quoique : le lit sur monorail est étonnamment stable et rigide...), mais par la facilité. 100% plug and play ou presque. Première impression, le test Tevo. Ca fait un truc qui pose une couche sur toute la surface utile. J'ai repris le réglage du bed à la volée en cours d'impression, c'est plus facile que les cales ou les papiers : on voit ce qu'on obtient en direct. Ensuite le cube 20x20x20. Résultat : en X et Y : +0.02mm d'erreur sur chaque axe. Autant dire que c'est plus que parfait. En Z je suis à -0.35mm. Là c'est à revoir. Température filament trop haute ? Ou simplement étalonnage à faire ? A voir. Je suis scotché par l'état de surface : les photos ne pardonnent rien, manifestement. A l'oeil et au toucher, l'état de surface est proche de ce que l'on obtient en enlèvement de matière, entre ébauche et finition, je dirais. Impressionnant aussi.

En tous cas, merci encore pour les conseils. Je pensais galérer : pas du tout !

En ce moment, elle imprime le support de bobine présent sur la carte SD. Pour ça, elle est passée de l'atelier dans le bureau, à côté de la chambre. Vu le temps que ça prend, ce sera le moyen de tester ce soir le wife acceptance factor. D'autres conseils à ce propos ?

Maintenant, faut voir pour un slicer. Il y a Repetier sur la carte SD. C'est ok, ou bien vaut-il mieux autre chose ? Ca urge, j'ai des projets électroniques qui attendent leurs boitiers

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Pour le z , je pense qu'un étalonnage devrait suffire 

on trouve des tuto ici pour choisir la température d'impression à base de test à imprimé . 

je pourrait pas vraiment t'aiguillé pour le slicer , il y a cura qui est pas mal et gratuit , essaye le et prend celui avec lequel tu y arrive le mieux . 

En payant tu a simplify3d , apparemment il est un peu mieux , c'est ce que j'ai mais je n'ai pas comparé avec les autres .

il y a un cable à ajouté pour avoir le plateau a la terre par sécurité aussi .

Modifié (le) par flogpr

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bonsoir messieurs

cette section est plus ou moins réservée au choix d'une imprimante, pour tout problème, merci d'ouvrir un nouveau post dans la section https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/101-tevo-3d/ dédiée à cette machine ;)

Modifié (le) par pascal_lb

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