Identifier défauts d'impression et solutions

[vinssou000]

Salut les copains, j'ai besoin de vos avis éclairés ,

Je print mais j'arrive pas a avoir un état de surface satisfaisant on voit qu'il y a des manques. Le pla blanc a été imprimé à 205 degrés avec plateau à 60, infill de 30% en layer de 0,1 résultat bof, le pla noir imprimé a 215 degrés et plateau toujours a 60, infill de 30%  en layer de 0,1, le résultat est largement mieux mais toujours pas ça. J'ai essayé en noir avec 105 de flow mais c'était pas mieux. 1mm de wall / top / bottom pour tout. (taille du porte clé 15mm x 75mm)

J'ai voulu essayer de faire en deux couleur, je prévois la pause avec cura, l'imprimante se met en pause je change le filament, pendant un instant défaut filament normal puisqu'il n'y en a plus, ça me met "wait user" ou un truc du style, je fait résume, ça marque heating sur l'écran mais ça ne chauffe pas, pas de valeur cible sur l'écran ... je taperai bien dessus mais en général c'est pas trop la solution, du coup ça m'a fait des demis porte clés.

Je fais mes test avec ce porte clé que j'ai modélisé car petite pièce et donc pas trop long à printer...

Merci par avance

 

[sallinder]

Tu as reglé ton debit?

Tu travailles avec une buse de quel diametre?

[vinssou000]

Débit = flow si j'ai bien tout compris, et j'ai mis 100% au départ puis j'ai essayé 105%, et la buse est celle d'origine donc 0,4 je crois bien

[fran6p]

Bonjour,

Parles-tu de ce qui s'affiche sur l'écran à gauche le FR 100%? Si oui alors c'est ce qu'en english on appelle le feed rate et ça ne modifie en rien le débit mais fait varier la tension de tous les moteurs... En gros ça permet parfois d' "accéler" le temps d'impression. Ce sujet a déjà été abordé dans différents posts.

Ce que Salinder te demande est important: réglage du débit pour être certain que quand tu demandes d'extruder 100 mm et bien ce sont effectivement 100 mm qui le sont (extrudés).

Un site en français explique cela et bien d'autres choses aussi: http://www.cr10.fr

Bonne journée.

Modifié (le) Avril 11, 2018 par fran6p

[fran6p]

D'autre part après examen de tes photos, je constate que le motif utilisé par ton trancheur est "concentrique"; ce n'est pas le meilleur pour effectuer des remplissages.

Si tu utilises Cura, tu devras passer en mode Personnalisé pour pouvoir effectuer des modifications de paramètres, section Remplissage.

Et pour le débit tu peux aussi le régler dans la section Matériau (après avoir régler ton  extrusion et les e-steps qui vont bien pour ta machine et ton filament).

Modifié (le) Avril 11, 2018 par fran6p

[vinssou000]

Non non je parle bien du débit réglé dans cura, on le voit sur ta capture ... donc j'ai essayé a 100 et a 105, la j'ai lancé un print en mettant octaédrique en remplissage on verra...

[fran6p]

Ah OK. J’utilise octaédrique pour des raisons de solidité des pièces, sinon la plupart du temps c'est soit grille soit zigzag qui permettent de gagner un peu de temps en impression.

Après je te redis qu'il faut que tu règle précisément ton extrudeur car sinon tu ne seras jamais sûr qu'il fournit la bonne quantité de filament à ta buse (cela dis je dois le faire sur ma machine, pour le moment j'ai ajouté dans le start_gcode de Cura une ligne M92 E95.00 (Creality d'origine a mis une valeur trop faible 93.00)... Il faut que j'arrête de procrastiner et surtout que j'arrête d'imprimer des pièces pour "améliorer" ma machine. Quand j'aurai du temps, il faudra que je crée mon post sur ma machine  (ça nécessite de la réflexion et la retraite me prend tout mon temps (trop de projets en cours)).

[vinssou000]

Merci pour la prise de ton précieux temps (mon père aura le même problème que toi en aout)...

Je t'avoue avoir regardé CR10.fr et n'avoir pas compris grand chose, enfin j'ai compris qu'il faut demander à l'extrudeur de sortir du filament de mesurer et d'appliquer un pourcentage en gros, mais ce qui me fait soucis c'est pour commander cette extrusion, j'utilise cura ... et pour modifier le firmware, faut-il flasher marlin ou ça se fait différemment ? y a des trucs que je maîtrise pas trop ! mais je veux bien apprendre

[razor]

tu n es pas le seul  , j ai suivi la partie  mesure ca j ai compris  , la suite  le Pronterface,   j ai rien compris non plus , je sais pas ce que c est a quoi ca sert, quand tu cliques sur le lien , tu tombes sur une somme de fichiers. je sais qui il est possible de demander via s3d ou cura  d avancer 100 mm  de file , faut raccorder ton pc  a ton imprimante  via les port usb . Et après je sais pas la procédure.  

Modifié (le) Avril 11, 2018 par razor

[ShagoY]

il y a une heure, razor a dit :

la suite  le Pronterface,   j ai rien compris non plus , je sais pas ce que c est a quoi ca sert, quand tu cliques sur le lien , tu tombes sur une somme de fichiers

Normal ce sont les sources... Si tu veux pouvoir les vérifier etc.. Par contre, deuxieme paragraphe :

Windows

A precompiled version is available at http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/

Voila ton lien pour lancer Pronterface sous Windows

[razor]

c est ca , c est la que je l ai pris 2015 version win, me faut  un câble usb    pour relié ma machine a la tour de imprimante ou acheté le module de liaison via wifi 

[ShagoY]

il y a 43 minutes, razor a dit :

ou acheté le module de liaison via wifi 

Tu veux mettre un module wifi directement sur le port usb de l'imprimante ? Je ne penses pas que cela existe... Un raspberry+octoprint le permet par contre, le plus simple reste le câble USB du coup

Modifié (le) Avril 11, 2018 par ShagoY

[razor]

finalement  autant    acheté un raspberry  et  installé octoprint   et laissé tombé pronterface , de octo  tu  peux piloter ton imprimante et  modifier gcode ,et cela servira  pour marlin . un cable usb c est 15 euro  , autant  acheter direct utile 

[vinssou000]

il y en a pas un qui veut faire un tuto pas à pas pour les nuls ? (pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est octoprint raspberry pronterface, etc...)

Mon métier c'est formateur (pas en 3d vous l'aurez compris) et le plus compliqué en pédagogie c'est de s'adapter à son publique, le plus simple étant de faire comme si l'autre ne connait absolument rien ... pour ne perdre personne en route.

[vinssou000]

Bon j'ai refait un test , toujours même modèle, un imprimé à l'endroit, l'autre à l'envers avec support ... Je vous met une photo aussi du premier layer d'un print loupé avec les mêmes réglages mais leveling loupé... mais on voit que la première couche n'est pas "remplie"

résolution 0,2 , température 210 pour la tête et 60 le plateau, 30% de infill, vitesse d'impression 60mm/s, est-ce que mon problème est réellement lié au calibrage de l'extrudeur et pas simplement lié a la température ...

[ShagoY]

Un problème avec l'extruder provoque généralement de l'under-extrusion, soit l'apparition de "trous".
Le truc c'est que tu peux aussi jouer avec le nombre de couche (périmeter) de la face du dessus pour "remplir" au mieux les zones vides (Pour résoudre le problème que l'on voit sur tes toutes premières photos du fil).

Sur ta premiere photo et comme tu le dis, il y a un problème de leveling. Tes couches ne sont pas assez écrasées => Manque d'adhésion => print de très mauvaise qualité.

Sinon comme tu as pu le remarquer, il faut bien penser au sens de ton objet pour l'impression. Le fait d'avoir mis tes lettres en dessous + support ne donne jamais une première couche de qualité (normal les filaments ne sont pas soumis à une surface dure/plane).

Reste que si tu veux maîtriser, il te faut faire une towertemp avec tous tes filaments afin de connaitre la température idéal de tes filaments.

Pronterface = Logiciel de contrôle se branchant en USB. Il permet d'envoyer du gcode directement à ton imprimante.

Octoprint = Logiciel de contrôle très complet fonctionnant le plus généralement sur un Raspberry (car compact et pouvant rester à proximité de l'imprimante) se branchant aussi en USB sur ton imprimante ET accessible en réseau depuis n'importe quel ordinateur/tablette/smartphone. Un "must-have". Tu as de très nombreux tuto sur le forum/google.

[razor]

un tres bon tuto fr , le gars est très clair .

[fran6p]

Le 11/04/2018 at 17:44, vinssou000 a dit :

mais ce qui me fait soucis c'est pour commander cette extrusion, j'utilise cura ... et pour modifier le firmware, faut-il flasher marlin ou ça se fait différemment ? y a des trucs que je maîtrise pas trop ! mais je veux bien apprendre

Bonjour,

Pour modifier le firmware, OUI, il faut obligatoirement flasher Marlin. Si tu as une CR10S, ça sera plus simple puisque le bootloader (chargeur de démarrage en langue de Molière) est déjà inclus dans la carte fournie avec ton imprimante, si par contre tu possèdes une CR10 (c'est mon cas) alors une étape préalable devra être réalisée via soit une carte Arduino (une UNO est amplement suffisante) soit une clé USB (AVRUSB)... De nombreux posts ont déjà évoqué comment faire même s'ils ne sont pas tous pédagogiques (ancien personnel de l'Education Nationale, je sais de quoi je parle) ils s'adressent à des amateurs plutôt versés dans la technologie mais en les suivant pas à pas la plupart du temps, le succès sera au rendez-vous (un peu comme une recette de cuisine: au début on la suit pas-à-pas et ensuite quand on est plus assuré, on fait ses propres modifications). Après, il faut aussi se faire confiance et ce n'est qu'en essayant qu'on  y arrive.

Les nombreux moteurs de recherche permettent de satisfaire le désir d'apprendre mais à un moment ou un autre il faut mettre les mains dans le cambouis sans redouter de parfois casser les choses (sauf évidemment lorsque l'on touche à des sujets dangereux où là il vaut mieux faire appel aux professionnels, exemple l'électricité au delà d'une certaine tension ;-).

Pour commander l'extrusion, tout peut être réalisé via le boitier de commande de la CR10. En gros et le plus simple:

1. Détacher le téflon du pneufit de l'extrudeur (pour le détacher, il faut presser sur la collerette blanche et tirer le tube téflon (cela dit les pneufit d'origine de Creality sont pas terribles (j'irai même jusqu'à dire que c'est de la daube ;-)))
2. Via le panneau de commande du boitier, mettre en chauffe la tête, au moins 180° (Prepare -> Preheat PLA). Cette étape est indispensable car le moteur de l'extrudeur ne pourra pas être activé si la buse n'est pas suffisamment chaude (en sorte, c'est une sécurité pour ne pas détruire le moteur ou le filament).
3. Marquer avec un feutre indélébile la longueur de filament que l'on veut extruder(exemple 100 mm ou 10 cm ou 1dm ou 0,1m ...)
4. Toujours via le panneau de commande du boitier quand la tête est à température demander l'extrusion de 100mm (Prepare -> Move Axis -> Move 1mm -> Extrudeur).
5. Une fois l'extrusion faite, mesurer combien de filament a réellement été sorti et faire la règle de trois pour connaître la valeur d'estep à utiliser (cette valeur correspond à ton imprimante et ton filament).
6. Reste plus qu'à utiliser cette valeur: soit en reflashant le Marlin (le fichier à modifier est le configuration.h) ou plus simple en ajoutant dans la section start_gcode concernant ton imprimante de Cura la ligne M92 Evaleur_estep_trouvée_précédemment après les lignes concernant la mise à niveau.

En espérant n'avoir pas écrit trop de bêtises et en essayant d'être pédagogique. De toutes façons, d'autres corrigeront si nécessaire; c'est aussi à çà que sert un forum.

Modifié (le) Avril 12, 2018 par fran6p
orthographe

[fran6p]

@razor effectivement, bonne vidéo. En plus l'accent de la belle province est toujours aussi fun à écouter.

[razor]

et dans s

il y a 48 minutes, fran6p a dit :

Bonjour,

Pour modifier le firmware, OUI, il faut obligatoirement flasher Marlin. Si tu as une CR10S, ça sera plus simple puisque le bootloader (chargeur de démarrage en langue de Molière) est déjà inclus dans la carte fournie avec ton imprimante, si par contre tu possèdes une CR10 (c'est mon cas) alors une étape préalable devra être réalisée via soit une carte Arduino (une UNO est amplement suffisante) soit une clé USB (AVRUSB)... De nombreux posts ont déjà évoqué comment faire même s'ils ne sont pas tous pédagogiques (ancien personnel de l'Education Nationale, je sais de quoi je parle) ils s'adressent à des amateurs plutôt versés dans la technologie mais en les suivant pas à pas la plupart du temps, le succès sera au rendez-vous (un peu comme une recette de cuisine: au début on la suit pas-à-pas et ensuite quand on est plus assuré, on fait ses propres modifications). Après, il faut aussi se faire confiance et ce n'est qu'en essayant qu'on  y arrive.

Les nombreux moteurs de recherche permettent de satisfaire le désir d'apprendre mais à un moment ou un autre il faut mettre les mains dans le cambouis sans redouter de parfois casser les choses (sauf évidemment lorsque l'on touche à des sujets dangereux où là il vaut mieux faire appel aux professionnels, exemple l'électricité au delà d'une certaine tension ;-).

Pour commander l'extrusion, tout peut être réalisé via le boitier de commande de la CR10. En gros et le plus simple:

1. Détacher le téflon du pneufit de l'extrudeur (pour le détacher, il faut presser sur la collerette blanche et tirer le tube téflon (cela dit les pneufit d'origine de Creality sont pas terribles (j'irai même jusqu'à dire que c'est de la daube ;-)))
2. Via le panneau de commande du boitier, mettre en chauffe la tête, au moins 180° (Prepare -> Preheat PLA). Cette étape est indispensable car le moteur de l'extrudeur ne pourra pas être activé si la buse n'est pas suffisamment chaude (en sorte, c'est une sécurité pour ne pas détruire le moteur ou le filament).
3. Marquer avec un feutre indélébile la longueur de filament que l'on veut extruder(exemple 100 mm ou 10 cm ou 1dm ou 0,1m ...)
4. Toujours via le panneau de commande du boitier quand la tête est à température demander l'extrusion de 100mm (Prepare -> Move Axis -> Move 1mm -> Extrudeur).
5. Une fois l'extrusion faite, mesurer combien de filament a réellement été sorti et faire la règle de trois pour connaître la valeur d'estep à utiliser (cette valeur correspond à ton imprimante et ton filament).
6. Reste plus qu'à utiliser cette valeur: soit en reflashant le Marlin (le fichier à modifier est le configuration.h) ou plus simple en ajoutant dans la section start_gcode concernant ton imprimante de Cura la lgine M92 Evaleur_estep_trouvée_précédemment après les lignes concernant la mise à niveau.

En espérant n'avoir pas écrit trop de bêtises et en essayant d'être pédagogique. De toutes façons, d'autres corrigeront si nécessaire; c'est aussi à çà que sert un forum.

et dans symplifiy 3d  tu la rajoutes ou cette ligne dans la partie script et donc a chaque fois pour chaque stl ?  ou ailleurs  dans le programme de symplify et définitivement 

Modifié (le) Avril 12, 2018 par razor

[fran6p]

@razor Je n'en sais rien car je n'ai pas Simplify3D (Cura pour le moment me suffit et le prix de S3D me rebute un peu et je crois qu'il n'est pas francisé (même si je me débrouille sans problème avec la langue de Shakespear ma langue j'y tiens !).

Y-a-t'il quelque part dans les paramètres concernant ton imprimante dans S3D la possibilité de rajouter un gcode de début/fin (dans Cura, c'est Section paramètres, editer configuration...) copie écran ci-dessous.

Pour S3D il faudra faire appel à ceux qui l'utilisent.

Sinon comme le dit Denisot Michel (un pays comme on dit par chez moi dans le Berry): désolé

 

 

[vinssou000]

J’ai fait la mesure en extrusion, en demandant 100mm il me sort 98mm, pour contrer le truc j’ai modifié le flow et je l’ai mis à 102% dans cura  ...

la manip est-elle correcte ? Parce que le résultat pas encore ça...

[fran6p]

@vinssou000 oui, manipulation correcte.

As-tu comme ShagoY le disait vérifié ton nivellement car il me semble comme lui que tu n'es pas assez proche du plateau (un poil de c... près). Depuis que mon plateau est réglé aux petits ognons (nouvelle orthographe, j'ai du mal à m'y faire ;-) mes impressions sont nickel. De plus j'ai viré depuis longtemps le verre, remplacé par une plaque métallique sur laquelle est fixé un PEI (c'est vraiment top au niveau accroche). La plaque métallique repose sur un support aimanté (ça vient de chez nos zamis chinois et c'est moins cher qu'un Flexplate).

[vinssou000]

Alors ma première couche est toujours belle, celle de la photo du print de la première couche j’avais pas fait de leveling avant, sinon c’est bien lisse et brillant on sent vraiment à peine les ligne avec l’ongle, j’ai changé le verre d’origine par un non voilé de chez la reine merline...

[razor]

vinsouss  je te conseil de passer via fronterface ,    tu connectes  ton pc et ta cr10 via le cable usb , tu installes le driver sur ton pc ,sinon ca marche pas. 

moi ,sur  fronterface j ai demandé une extrusion de 100 mm j ai obtenu  98 mm  , je l ai fais deux fois de suite , me manque tours c est fameux 2 mm, je sais pas si c est dramatique ou pas

Par contre quand je fais un m503  mon E 93  alors que sur le tutorial tu as ca --->  echo: M92 X91.429 Y91.429 Z4000.000 E945.000

d après mon calcul  E nouveau =  93*100/98= 94,89 je dois rentrer cette valeur la ,est ce que ca prend en compte la virgule ou le point 94.89 ? M92 E94.89  et  faire M500 pour le rendre permanent et définitif