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Filament ABS

gaetan

hotbed non plat

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Salut à tous,

Je reviens vers vous pour un problème qui me parait à mes yeux un mystère. :D

J'ai le bed en alunium qui n'est malheureusement pas plat. Lorsque je mets un niveau dessus, la feuille ne passe pas entre le niveau et le bed sur les côtés, mais au milieu elle passe.
A cause de ça, la vitre d'origine ne me permettait pas de réglé le centre sur l'imprimante.

Pour pallier ce problème, j'ai acheté une vitre en 310*310*4 mm.
Cela a résolu le problème, les 5 points de réglages (4 cotés + centre) se réglaient pareil.

Après 1 mois d'utilisation, le problème revient, le point central est toujours plus haut que ceux sur les côtés (c'est à dire que la feuille passe sans toucher la buse), ce qui me cause des "trous" dans les objets que j'imprime (du moins je suppose que c'est à cause de cela).


Pensez-vous qu'avec la chaleur, la nouvelle vitre a pu se déformer?
Si oui, je pense qu'il faut que je change le plateau chauffant aussi.

Merci pour votre aide

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Bonjour !

 

Alors le verre de 4mm qui se déforme, je sais pas trop, mais bon vus les prix pratiqués ça doit pas être le top du top en GSB, et en même temps c'est pas prévu pour chauffer si fort !

Dans tous les cas, j'avais aussi ce souci, assez peu prononcé il est vrai, que j'ai résolu en comblant le trou du bed alu avec du scotch alu du type de ceux qu'on utilise pour l'étanchéité des conduits de cheminée (genre ça) : commencer par un petit carré au centre, et rajouter des épaisseurs si besoin en s'éloignant de plus en plus.

L'avantage de l'alu, c'est que ça conduit pareil la chaleur, contrairement à du scotch de masquage, et l'avantage du scotch-alu, c'est que ça tient tout seul !

Changer le plateau c'est toujours possible, mais ça coûte un bras pour avoir un truc bien...

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Merci pour l'aide.

J'ai envoyé un message au support dès fois qu'il me l'échange.

Sinon je tenterai avec du scotch alu. Mais je pense que ca doit être galère pour trouver pile poil ce qu'il faut où il faut.

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J'ai fait un test tout simple qui a résolu mon problème temporairement, j'ai mis mon ancienne vitre sous la nouvelle vitre. Cela me fait un bed d'environ 1cm avec l'alu, mais les réglages et les impressions sont nickel. 👍

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Bonjour @gaetan 

Le verre d'origine approche les 900 grammes, en rajoutant un verre par dessus (qui doit peser lui aussi) tu apportes une sérieuse contrainte sur ton plateau. Tu vas avoir ce qu'on appelle du balourd et à moins de réduire fortement tes vitesses d'impression, tu t'exposes à du ghosting et d'autres vicissitudes.

Après c'est toi qui vois mais je doute sérieusement quant à la qualité des impressions. Je ne demande (comme Saint Thomas) qu'à le croire et des photos me convaincraient certainement.

Quasiment tous nous avons des plateaux avec des défauts, la manière de compenser ceux-ci est généralement celle décrite ci-dessous (ma traduction en français d'un post trouvé sur Reddit)

Citation

Le plateau (pas le verre ou miroir) doit être mis à niveau en premier, ensuite le verre/miroir devra aussi l'être. Dans un premier temps, il faut donc enlever le verre.

Éventuellement un comparateur peut être utilisé pour prendre les mesures (il faudra trouver un support pour celui-ci, thingiverse est votre ami dans ce cas).

Ajuster le plateau

Visser les quatre vis totalement pour abaisser le plateau chauffant à son maximum. Aller dans le menu du boitier pour demander un "auto home". Maintenant, dévisser les vis pour faire remonter le plateau. Appliquer le même nombre de tour pour chacune des vis (chacune son tour) jusqu'à presque toucher la buse. Ne pas se soucier de l'aligner pour le moment. Il faut juste pour l'instant faire l'égalisation pour chaque vis supportant le plateau.
Important! S'assurer que l'axe X est lui aussi de niveau. Après avoir effectué l'auto home, mesurer la hauteur du X de chaque côté du châssis (par rapport à la base ou le haut, peu importe).

En utilisant le comparateur, le placer au niveau de la vis gauche/avant du plateau et l'ajuster pour obtenir le point zéro (tourner le cadran ou forcer le zéro sur un numérique).
Déplacer le plateau aux endroits où sont les autres vis et ajuster chaque coin pour obtenir un point zéro (sans toucher au comparateur!).
Faire les quatre coins, répéter le processus jusque lire le zéro  sans avoir à retoucher aux vis. (Comme il y a une interaction entre les vis, cela prend un certain temps pour ajuster le plateau).
Maintenant, il faut vérifier la planéité du lit. Dans la largeur du plateau, on se place au 1/4 (à partir de la gauche) et on déplace (doucement) le Y (avant vers arrière). (Ne pas presser sur le plateau). Si le lit est parfait, le comparateur reste à zéro tout le long du déplacement.
Se placer au milieu du X et répéter l'étape ci-dessus. Avant vers l'arrière.
Vérifier maintenant les 3/4 du X.
Revenir au (0,0) et appliquer la même procédure pour l'axe X de la gauche vers la droite (1/4 avant, milieu, 3/4 arrière).
Vous avez maintenant une idée de la planéité du lit chauffant.
On peut à l'aide d'un marqueur marquer les zones BASSES sous forme de carré/rectangle puis utiliser du ruban adhésif (supportant la chaleur du lit) ou des feuilles de papier aluminium pour arriver à compenser le dénivellement. Vérifier et revérifier avec le comparateur que l'on est proche du zéro.
Tout cela peut sembler un gros travail mais c'est une étape indispensable pour obtenir de bonnes impressions qui tiennent bien sur le plateau.

Maintenant on peut remettre le verre/miroir (parfaitement dégraissé, nettoyé (alcool isopropylique à 99%), le clipser et utiliser à nouveau le comparateur pour vérifier sa planéité. (Permet de voir de suite s'il est gondolé, affaissé).

Enlever le comparateur et procéder à la mise à niveau de la tête suivant votre manière habituelle.

L'impression 3D est une science de la précision. Certain font l'erreur de croire qu'ils ont acheté un grille-pain; mettre le pain, presser le bouton et hop. Même pas en rêve.
Ce sont des machines capricieuses utilisant des tolérances aux centièmes de mm qui font la différence entre le succès et l'échec. La patience n'est pas nécessaire, elle est requise!

Une vidéo explicative: https://www.youtube.com/watch?v=gkZUAyTxU1Q

Bonnes impressions

Modifié (le) par fran6p
Erreur

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Bonjour @fran6p,

Effectivement je n'avais pas pensé a l'aspect poids.

Pour tout te dire, j'ai eu cette idée car en regardant des vidéos, je suis tomber sur imprimante ayant une vitre sacrément épaisse. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer pour voir si cela règle le problème.

 

Citation

Après c'est toi qui vois mais je doute sérieusement quant à la qualité des impressions. Je ne demande (comme Saint Thomas) qu'à le croire et des photos me convaincraient certainement.

Je n'ai pas encore la maitrise de mon imprimante, j'apprends petit a petit mais voici des exemples en mode double vitres en 0.2 pour la couche:

IMG_20180527_201928.thumb.jpg.de90927321221031442020ce85801aee.jpgIMG_20180527_201922.thumb.jpg.c1cef10b9e225b4e3a05030ee145799c.jpgIMG_20180527_201916.thumb.jpg.58937777765fa23c03f362a1a5d1547e.jpgIMG_20180527_201713.thumb.jpg.fee6972c72e4790263f0921516717a10.jpgIMG_20180527_201705.thumb.jpg.b6769d35809d2d7778d41b519db4f821.jpg

Je ne me rends pas compte s'il y a un défaut car j'ai toujours eu des défauts avec le PLA blanc ICE Filament, il faudrait que je teste avec le bleu.

En tout cas merci pour les infos, je vais regarder pour le réglage.

Par contre, là comme ca, je ne comprends pas comment on peut arriver à régler le centre quand les cotés sont bons avec un comparateur (d'ailleurs je suppose que c'est celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:2597557).

A moins que le comparateur permet uniquement à mesurer que le lit est plat, et après avec du scotch on réaplani le tout.

 

 

IMG_20180527_133952.jpg

Modifié (le) par gaetan

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Bonjour,

Les photos ne montrent pas effectivement de problème majeur. Cela dépend peut-être de ta vitesse d'impression: généralement sur ma CR10, j'imprime à 60 mm/s et quand je suis pressé et que la pièce ne doit pas finir dans une vitrine alors j'ose le 80 mm/s (faut bien que je m'habitue au 80 km/h que l'on va subir à compter du 1/07... Sur la moto j'aurai l'impression de revenir au temps de ma mobylette 😉 ).

Sur thingiverse j'ai récupéré ces pièces rapides à imprimer pour différents tests ( http://www.thingiverse.com/thing:909829 ) .

La masse du plateau agit sur le moteur, il y a un risque de sauter des pas (apparemment pas visible sur les photos), ça apparaitra sur des pièces où il y aura des changements rapides de direction dans l'axe du Y (inertie du plateau).

Je n'utilise pas de verre sur mon plateau. Dessous le plateau chauffant, il y a deux plaques de coton de 3mm maintenus par de l'adhésif aluminium supportant les températures; ça ajoute un peu de poids. Sur le plateau chauffant j'ai un pseudo buildtak (une plaque autocollante magnétique de 310*310 mm de 4 mm d'épaisseur (750 grammes) sur laquelle est posé une plaque de tôle avec un PEI pour l'accroche (300 grammes)). J'ai juste remplacé le moteur de l'axe Y par un plus puissant.

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