devildant Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 il y a 13 minutes, fran6p a dit : Bonjour, @devildant Je te le déconseille fortement à moins que tu ne veuilles détruire ton plateau. Ces plateaux chauffants incorporent des pistes en cuivre qui servent à produire l'échauffement de ceux-ci. Si tu perces en plein dans une piste, tu vas la sectionner et le plateau chauffant deviendra une simple plaque support (après, c'est toi qui vois). @fran6p : oui si jamais je fais cette opération, je prendrai un plateau de spare au cas ou, mais j'aimerai éviter ça me ferai économiser 50€ il y a 2 minutes, razor a dit : la thermistance se place entre alu et la partie chauffante qui se colle avec du m3 . si ca déconne cest que le pid n est pas bon @razer : ce n'est pas vraiment que ça déconne, c'est juste physique ma thermistance étant en contacte avec le silicone chauffant, celle ci chauffe plus rapidement que le plateau en alu avec elle est en contacte aussi. Apres quelque minute l'ensemble s'uniformise et les deux sont plus ou moins a la bonne température. je vais rajouter un pad de coton sur la thermistance pour l'isoler du silicone et pour qu'elle prenne la température du plateau il y a 18 minutes, Bosco2509 a dit : Tout à fait ! Je l'avais d'origine. C'est un carré (de moins de 4x4cm) en coton qui était déjà scotché (avec du kapton) dessous à l'origine. Après avoir nettoyé le plateau, j'ai remis la thermistance, et j'ai replacé ce carré de coton, et j'ai rescotché avec du Kapton. J'ai pas à me plaindre... Du moment que cela fonctionne... je me pose pas trop de questions... @Bosco2509 : ça explique que tu n'ai pas de problème et moi oui, le petit isolant que j'ai mi ne doit pas être suffisant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeanus Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 @devildant Comme promis Intérieur du boitier Face AR Face AV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Juillet 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 il y a une heure, Jeanus a dit : @devildant Comme promis Intérieur du boitier Face AV Euh... C'est quoi ce boitier de CR-10S ?! Un bouton ON/OFF lumineux... un lecteur de carte SD compris avec l'écran... le même firmware/Menu que la CR-X...lol... je vois des choses que j'ai pas l'habitude de voir là... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 @Jeanus : merci, jolie boulot petite question a vous deux ( @Jeanus et @Bosco2509) vous aussi ça chauffe plus que nécessaire, par exemple pour monter a 60 ça monte a 70 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeanus Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 (modifié) @Bosco2509 Boitier "d'origine" avec écran tactile MKS TFT 32, que j'ai remplacé par un MKS TFT 35 (récup), j'ai juste agrandi un peu la fenêtre et même fixation. Lecteur de carte SD et USB sur ces écrans. Le fait de passer le bed en 220V m'a permis de supprimer le mofset et de réduire la puissance de l'alim et donc sa taille Finalement grasse à çà , j'ai pu installé un interrupteur à l'avant et le SSR à l'arrière @devildant (désolé @ ctrl ne fonctionne plus) Merci Oui, il y a pas mal d'inertie, je monte jusqu'à 67° (octoprint), par contre je n'ai pas encore vérifié la valeur réelle sur le plateau (thermistance également isolé/lit silicone) Suivant un post précédent de @bosco, c'est plus stable avec le dernier firmware, j'ai toujours celui d'origine (action à venir: flasher le firmware Marlin) Modifié (le) Juillet 18, 2018 par Jeanus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 (modifié) @Jeanus : ta vraiment bien fait le truc, moi j'ose pas modifier le boitier, je sens que je vais faire des bêtises si je le fait le petit bouton lumineux que j'ai deja monter sur des PC ,héhé, ça claque sur le boitier avec l’écran tactile, j'ai failli en prendre un sur aliexpress mais se que je cherche surtout c'était un boitier avec une carte mère en 32 bit. sinon en soit le boitier je m'en sert pratiquement jamais (octoprint :p) en tout cas tu me rassure pour l'inertie car bon je monte a 70 75 facile pour 60, mon isolation fonctionne peu être un peu trop bien. j'ai mi du coton pour cigarette électronique (coton qui est en contacte avec les résistances des cigarettes donc niveau temp ça tiens sans broncher) sur la thermistance du plateau pour isoler, ça fait le taf mais j'ai plus d'inertie, mais la température est beaucoup plus juste. je suis impatient j'ai un peu de mal a rien tenter quand ça ne fonctionne pas comme je veux après un peu d'utilisation se plateau silicone est bien pour les hautes températures mais pour les plus basses ( inférieur a 70) ça varie de 5 degré a chaque chauffe de maintient Modifié (le) Juillet 18, 2018 par devildant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeanus Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 @devildant Merci encore, moi-même j'y connais (connaissais) pas grand chose, c'est pas compliqué. Juste prendre le temps, schématisé ce que l'on doit faire (ça aide) et une attention toute particulière à la réalisation et fixation du câblage transportant le 220v je ferais un retour sur la température réelle sur le plateau Soit dit en passant, j 'apprend beaucoup sur ce forum, un grand Merci à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David590 Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 Il y a 2 heures, devildant a dit : en tout cas tu me rassure pour l'inertie car bon je monte a 70 75 facile pour 60, mon isolation fonctionne peu être un peu trop bien. Je viens d'installer mon plateau chauffant il y a 2 jours, exactement le même problème que toi, j'ai réglé le PID et maintenant c'est que du bonheur il monte super vite à 60°C mais ralenti suffisamment pour s’arrêter à 60° voir 61° grand max Dans Pronterface : M303 E1 S90 C8 pour lancer le test PID puis tu transfères les nouvelles valeurs avec M304 (exemple: M304 P17.28 I0.63 D118.87) M500 pour sauvegarder http://doc.3dmodularsystems.com/effectuer-pid-de-vos-elements-chauffants/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 il y a 6 minutes, David590 a dit : Je viens d'installer mon plateau chauffant il y a 2 jours, exactement le même problème que toi, j'ai réglé le PID et maintenant c'est que du bonheur il monte super vite à 60°C mais ralenti suffisamment pour s’arrêter à 60° voir 61° grand max Dans Pronterface : M303 E1 S90 C8 pour lancer le test PID puis tu transfères les nouvelles valeurs avec M304 (exemple: M304 P17.28 I0.63 D118.87) M500 pour sauvegarder http://doc.3dmodularsystems.com/effectuer-pid-de-vos-elements-chauffants/ les grand esprit se rencontre c'est se que j'étais en train de faire en tout cas merci pour l'info, je suis en train de flash avec les nouvelles valeurs. je ferais un retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guizboy Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 @Bosco2509 : je suis dans tes traces, je viens de commander le kit Je vais en avoir besoin pour l'Ultem ou il faut maintenir le plateau à 130~140° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Juillet 18, 2018 Partager Posté(e) Juillet 18, 2018 il y a 46 minutes, devildant a dit : les grand esprit se rencontre c'est se que j'étais en train de faire en tout cas merci pour l'info, je suis en train de flash avec les nouvelles valeurs. je ferais un retour c'est mieux, il faut encore que j’affine car le bed monte a 65 au lieu de 60 mais c'est beaucoup mieux en stabilisation ça bouge pratiquement plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Juillet 19, 2018 Partager Posté(e) Juillet 19, 2018 (modifié) Bon j'ai craqué, car ça m'a gavé de pas avoir une température représentative, donc j'ai percé le plateau bien au centre avec un trou de la taille de la thermistance. la au moins les températures sont beaucoup plus fidèle pour le moment en tout cas, mais certes mon bed d'origine est probablement cramé (quoi que vu la taille du trou ça pourrais passer). j'ai commandé un spare au cas où. Modifié (le) Juillet 19, 2018 par devildant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 Joli trou! Sur le plateau chauffant de ma vieille Dagoma, le trou central était prévu d'origine (mais le plateau chauffant lui ne l'était pas (prévu d'origine)!). Le montage de la sonde (thermistance) avait été réalisé avec de la pâte thermique pour bien transférer la chaleur et un Kapton dessous (côté pistes cuivrées que tu as peut-être coupées, pour le vérifier un bon multimètre en position testeur de continuité te permettra de voir si tu as une résistance entre 1 et 2 ohms ou l'infini (et au-delà ) pour maintenir les fils. Je suppose que sur le dessous tu vas ajouter un petit isolant pour augmenter l'isolation de la sonde. L'important est que ça fonctionne . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 (modifié) Il y a 2 heures, fran6p a dit : Joli trou! Sur le plateau chauffant de ma vieille Dagoma, le trou central était prévu d'origine (mais le plateau chauffant lui ne l'était pas (prévu d'origine)!). Le montage de la sonde (thermistance) avait été réalisé avec de la pâte thermique pour bien transférer la chaleur et un Kapton dessous (côté pistes cuivrées que tu as peut-être coupées, pour le vérifier un bon multimètre en position testeur de continuité te permettra de voir si tu as une résistance entre 1 et 2 ohms ou l'infini (et au-delà ) pour maintenir les fils. Je suppose que sur le dessous tu vas ajouter un petit isolant pour augmenter l'isolation de la sonde. L'important est que ça fonctionne . merci j'ai fait ça le minutieusement possible le trou est pile poile a la taille de la thermistance il y a peu être 0.2mm de marge voila se que j'ai fait, j'ai percé mon petit trou, j'ai nettoyer un peu la plaque, j'ai ensuite inséré la thermistance que j'ai fixé avec du kapton, et j'ai rajouter par dessus mon coton (de cigarette électronique, car je me suis aperçu que les fils de la thermistance conduisaient la chaleur jusqu’à la thermistance, donc j'ai fait en sorte que 3 cm de fil soient protégés par du coton. et j'ai recouvert le tout par le silicone et ma mousse isolante. je n'ai pas prévu pour le moment de mettre de silicone sur le dessus du trou, car j'ai un peu peur de perdre le coté plat de la plaque, et comme de toute façon il y a une plaque en verre qui recouvre je me dit que c'est pas forcement nécessaire en tout cas quand ma thermistance m'indique . 60 degrés mon thermomètre infrarouge m'indique une température très proche (59, 60 ou 61) après ça varie un peu en fonction des zones sur le plateau. mais je ne regrette pas pour le moment. ps : c'est ironique que su ta dagoma tu ai eu le petit trou et pas le plateau chauffant et moi le plateau chauffant et pas le petit trou Modifié (le) Juillet 20, 2018 par devildant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 Bonjour, Il y a 5 heures, devildant a dit : je n'ai pas prévu pour le moment de mettre de silicone sur le dessus du trou, C'est inutile à mon avis d'autant que comme tu le dis cela ajouterai une épaisseur supplémentaire au centre de ton plateau (sauf s'il est bombé au centre mais généralement pour rattraper cet affaissement on utilise plutôt la technique de la feuille d'aluminium superposée en autant de couches que nécessaires pour rattraper l'épaisseur manquante). L'important est surtout que la thermistance ne dépasse pas du trou (c'est une capsule en verre et une buse trop proche du plateau ne lui ferait certainement pas du bien). Il y a 5 heures, devildant a dit : c'est ironique que su ta dagoma tu ai eu le petit trou et pas le plateau chauffant et moi le plateau chauffant et pas le petit trou La Dago (modèle Very200, la seconde modifiée avec capteur pour "autoleveling" en remplacement du endstop du Z) était bien pour se mettre le pied à l'étrier. Le hotbed, je l'ai ajouté rapidement car il n'y avait pas de plateau chauffant d'origine et le nombre de "warping" malgré le Builtak était assez conséquent... Trop de problème au niveau de la structure (malgré les nombreux ajouts pour la renforcer)... Je ne la regrette vraiment pas depuis la CR10 (pas la S): montage en moins d'une heure contre deux moitiés de journées pour la Dagoma, réglages là aussi en moins d'une heure (resserrage des vis, réglage aux petits ognons (on peut l'écrire ainsi ) via les excentriques, nivellement du plateau (sans prise de tête excessive) et premiers prints le tout en moins de deux heures après le déballage: que du bonheur. Et le prix par rapport à mon ancienne (300€) n'était que d'environ 50€ de plus pour une surface de 300x300x400 (au lieu de 200x200x200). Un achat que je ne regrette absolument pas (même si depuis un an j'ai bien dû investir au moins le prix d'achat de ma CR10 en "améliorations" ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Juillet 20, 2018 Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 il y a 29 minutes, fran6p a dit : Bonjour, C'est inutile à mon avis d'autant que comme tu le dis cela ajouterai une épaisseur supplémentaire au centre de ton plateau (sauf s'il est bombé au centre mais généralement pour rattraper cet affaissement on utilise plutôt la technique de la feuille d'aluminium superposée en autant de couches que nécessaires pour rattraper l'épaisseur manquante). L'important est surtout que la thermistance ne dépasse pas du trou (c'est une capsule en verre et une buse trop proche du plateau ne lui ferait certainement pas du bien). en parlant de ca j'ai investie dans une ultrabase made in creality, et ba je le regrette il sont pas fichu de faire une vitre plane, resuitat vitre incurvé génial... je vais retourner a ma vitre leroymerlin qui ma coûter 4 euro et qui elle est plate. il y a 36 minutes, fran6p a dit : La Dago (modèle Very200, la seconde modifiée avec capteur pour "autoleveling" en remplacement du endstop du Z) était bien pour se mettre le pied à l'étrier. Le hotbed, je l'ai ajouté rapidement car il n'y avait pas de plateau chauffant d'origine et le nombre de "warping" malgré le Builtak était assez conséquent... Trop de problème au niveau de la structure (malgré les nombreux ajouts pour la renforcer)... Je ne la regrette vraiment pas depuis la CR10 (pas la S): montage en moins d'une heure contre deux moitiés de journées pour la Dagoma, réglages là aussi en moins d'une heure (resserrage des vis, réglage aux petits ognons (on peut l'écrire ainsi ) via les excentriques, nivellement du plateau (sans prise de tête excessive) et premiers prints le tout en moins de deux heures après le déballage: que du bonheur. Et le prix par rapport à mon ancienne (300€) n'était que d'environ 50€ de plus pour une surface de 300x300x400 (au lieu de 200x200x200). Un achat que je ne regrette absolument pas (même si depuis un an j'ai bien dû investir au moins le prix d'achat de ma CR10 en "améliorations" ). t’inquiète moi c'est pareil, si il y a une amélioration il me la faut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Octobre 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 23, 2018 Petit UP rapide ! Il vaut mieux prévenir que guérir... alors je vais faire un retour rapide sur le kit 220V de mon imprimante. Souvenez-vous de ceci : Le relais statique... fourni avec le kit. Ma crainte... était le couvercle (rouge) fourni avec...IL EST BIEN EN PLA ! J'ai rien contre le PLA... en temps normal... et en utilisation "normale". Mon soucis... est que j'imprime désormais en Caisson... et en ce moment j'imprime de l'ABS. Il fait chaud... très chaud dans le caisson... Et... j'ai déjà eût des soucis de pièce imprimés en PLA (qui servaient à personnalisé mon imprimante) qui avaient commencés à se déformer à cause de la chaleur dans le caisson. Le Couvercle a donc lui aussi commencé à fondre... C'est cool... nan ? Pour moi... pas vraiment... Je vais passer les 4-5 prochaines heures... à le réimprimer (heureusement que Thingiverse est là : https://www.thingiverse.com/thing:1912871). Je vais donc le réimprimer en ABS... pour qu'il soit... plus résistant à la température dans le caisson. Bref... pour un couvercle... censé isoler... et dont le SSR est susceptible de... chauffer... selon moi, cela fait pas très sérieux de le fournir en PLA. Vous me direz... j'aurais pût en profiter pour changer de modèle... sur le coup... j'y ai pas pensé... mais au final... après réflexion, ce modèle me convient bien et se fixe facilement sur les profilés... donc je le garde. Voilà pour la petite info du jour... que je me serai bien passé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Octobre 23, 2018 Partager Posté(e) Octobre 23, 2018 il y a 9 minutes, Bosco2509 a dit : Petit UP rapide ! Il vaut mieux prévenir que guérir... alors je vais faire un retour rapide sur le kit 220V de mon imprimante. Souvenez-vous de ceci : Le relais statique... fourni avec le kit. Ma crainte... était le couvercle (rouge) fourni avec...IL EST BIEN EN PLA ! J'ai rien contre le PLA... en temps normal... et en utilisation "normale". Mon soucis... est que j'imprime désormais en Caisson... et en ce moment j'imprime de l'ABS. Il fait chaud... très chaud dans le caisson... Et... j'ai déjà eût des soucis de pièce imprimés en PLA (qui servaient à personnalisé mon imprimante) qui avaient commencés à se déformer à cause de la chaleur dans le caisson. Le Couvercle a donc lui aussi commencé à fondre... C'est cool... nan ? Pour moi... pas vraiment... Je vais passer les 4-5 prochaines heures... à le réimprimer (heureusement que Thingiverse est là : https://www.thingiverse.com/thing:1912871). Je vais donc le réimprimer en ABS... pour qu'il soit... plus résistant à la température dans le caisson. Bref... pour un couvercle... censé isoler... et dont le SSR est susceptible de... chauffer... selon moi, cela fait pas très sérieux de le fournir en PLA. Vous me direz... j'aurais pût en profiter pour changer de modèle... sur le coup... j'y ai pas pensé... mais au final... après réflexion, ce modèle me convient bien et se fixe facilement sur les profilés... donc je le garde. Voilà pour la petite info du jour... que je me serai bien passé... Sérieusement c'est du pla ? Il se foute un peu de la gueule des gens, entre le cable de 50cm et ca franchement c'est un scandal. J'ai acheté également mon bontech chez eu et a l'époque j'avais des galères d'impression, j'ai donc acheté un support chez eu et voila se que j'ai reçu : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Octobre 23, 2018 Partager Posté(e) Octobre 23, 2018 J'ai plus qu'a faire comme toi et print la piece en petg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Octobre 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 23, 2018 (modifié) il y a une heure, devildant a dit : J'ai plus qu'a faire comme toi et print la piece en petg Alors après... je force personne à réimprimer les pièces... donc je ne te force pas à imprimer les pièces. Comme je l'ai indiqué... c'est le fait d'imprimer dans un caisson qui viens d'entrainer la déformation du couvercle du SSR. Je ne faisait qu'indiquer un constat que j'ai fait hier soir... Le fait d'imprimer en Caisson... "sans évacuation" vers l'extérieur... fait que la température dans le caisson atteint des sommets... et ne voulant pas d'un tuyau dysgracieux de 20cm de diamètre dans la pièce, je suis toujours à "l'étude" d'une solution par ailleurs. C'est donc à titre de "Prévention" que je tenais à souligner que le couvercle est en PLA... et que comme 3DMS, soutient "qu'il est préférable d'imprimer l'ABS en caisson" (en reprenant leurs propres paroles vues dans une vidéo sur youtube), et je souligne que leurs SCALAR peuvent imprimer de l'ABS, je suis surpris de constater qu'ils n'ont pas poussés leurs pensées, jusqu'à imprimer en ABS, matériaux plus à même de résister aux températures... au lieu de cela, je constate que 3DMS fournient des pièces imprimés en PLA... et je ressent une certaine exaspération de devoir corriger cette erreur. Donc : Si vous voyez que les pièces reçu dans des kits (et pas que de la part de 3DMS) viennent à se déformer... ne soyez pas surpris... c'est du PLA, de toute évidence... et il faut les réimprimer. PS : Je sait que 3DMS lisent ce forum... et d'ailleurs je les invite à réagir si ils le souhaitent... et à titre "préventif" de corriger ce défaut et de fournir les pièces en ABS à l'avenir. Modifié (le) Octobre 23, 2018 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
devildant Posté(e) Octobre 23, 2018 Partager Posté(e) Octobre 23, 2018 Oui oui je comprends bien, moi mon caisson est en cours de fabrication, et je n'avais pas prévu de re print cette pièce. Moi aussi je suis exaspéré, au vu du prix et cumuler avec plusieur autre problème, ca me fou les nerf un peu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Octobre 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 23, 2018 (modifié) Voilà à quoi ressemble le couvercle... telle que je viens de le démonter : J'ai aussitôt remonter le nouveau imprimé en ABS... Je devrais être tranquille pour un moment... Modifié (le) Octobre 23, 2018 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compteSe connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant