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Mes débuts avec Anette


darker.tlx

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sérieusement si tu veux vraiment être tranquille, prends une e3d lite 6, c'est le même fabricant que la vraie e3d v6, mais elle coute entre 30 et 40€.
Elle est juste limitée par rapport à la vraie v6 par sa température maximale, mais elle est largement suffisante pour une utilisation normale.
Et la qualité de fabrication est là.

Seul hic, c'est que le heatbreak fait partie intégrante du heatsink, il n'est pas détachable, et ton tube bowden doit passer dans le lite 6 jusqu'à la buse.

comparatif:

Modifié (le) par Maeke
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  • 4 weeks later...

Salut à tous

De retour de vacance, je me re-penche sur mes upgrades, et plus particulièrement sur ma future tête d'impression.

Avez-vous des retours d'expérience (positifs ou négatifs) concernant le kit J-Head vendu sur banggood avec l'option Volcano ?

https://www.banggood.com/V6-J-head-Extruder-1_75mm-Volcano-Block-Long-Distance-Nozzle-Kits-With-Cooling-Fan-For-3D-Printer-p-1247265.html?cur_warehouse=CN

Je me suis dit que si la qualité était bonne, je pourrais l'utiliser en montage standard dans un premier temps, et utiliser le bloc de type volcano pour imprimer des grosses pièces avec une buse de 0.8 ou de 1mm. Sur certaines grosses pièces, le nozzle de 0.4 rend vraiment les impressions très longues.

J'ai bien vu que la solution E3D lite 6 était meilleure, mais malheureusement rentrée = plus de budget ! Pour 20€ je peux me commander une tête, un ventilateur de secours, et de quoi isoler mon lit chauffant.

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  • 1 month later...

Bonjour à tous

Me revoilà avec peu de changements, hormis le passage en igus sur l'axe X et l'ajout du réglage de la courroie en X également.

J'ai aussi testé des igus sur l'axe Z, mais je trouve que ça ne coulisse pas aussi bien, donc pour le moment je garde mes paliers d'origine.

Pour le support d'extrudeur (e3dv6) j'ai juste un petit doute : ABS obligatoire, ou également imprimable en PLA, ou même en PETG ?

Idem pour des pièces en contact avec la plaque du lit chauffant (coins de plateau).

Je pense que la température de transition vitreuse du PLA est un peu basse pour ces applications, mais je n'ai encore jamais imprimé d'ABS...

Enfin dernière question : des difficultés particulières à prévoir pour un passage sous firmware Marlin ? J'aimerais me mettre à jour et régler le centrage de mon plateau.

Merci d'avance

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Pour les Igus sur les axes Z, c'est un peu du luxe car les vitesses de translation sur cet axe sont quand même ridicules par rapport aux axes X et Y 😉

Pour le support, c'est PETG minimum et idéalement ABS pour qu'il tienne dans le temps et qu'il ne se déforme pas à la longue, ce que fera forcément le PLA.

Pour le bed, idem, j'ai fait des angles en PLA pour bloquer ma plaque de verre et bien en ayant imprimé pas mal de PETG (bed à 80°) pour mon passage en AM8, je vois bien que les pièces commencent à se déformer.

Pour le passage sous Marlin, avec les tutos comme celui-ci :

https://docs.google.com/document/d/1-7ancKODuKsA3c7K0CjfDQL9mZjxthCAnxRwPSpjAk8/edit

Ca devrai bien se passer. Moi, je suis passe sous 1.1.8 avec l'ancien guide du 1er coup. Et je passerai sur 1.1.9 quand je ferai la transplantation d'organes pour mon passage en AM8.

Modifié (le) par mikebzh44
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Bonsoir,

J'ai une question concernant les port fan de la carte mère A8. Y a t'il assez de puissance pour pouvoir brancher 2 ventilateurs sur une même prise ?

Je voudrais ajouter un ventilateur de boitier (50mm) en me branchant sur le même port que le ventilateur du hot end, en faisant un petit adaptateur en Y avec la boite de connecteurs JST que j'ai achetée. Comme ça tout la partie refroidissement "permanente" serait gérée ensemble.

Merci

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Bonsoir à tous

Bilan de ce petit weekend, j'avais prévu de faire plein de choses, mais avec les impératifs de la maison, je n'ai fait qu'une seule chose : installer le firmware Marlin 1.1.9.

Direction mon vieil eeepc Asus remisé au fond d'un placard, pour réinstaller Windows, Arduino et tout les utilitaires qui vont bien. Pronterface marche bien, et j'arrive à contrôler les axe de la bête. Pas moyen par contre de lancer Cura, pour cause de carte graphique aux fraises et non compatible open GL 2.

Tentative de téléversement du firmware : fail ! Au bout de plusieurs essais, je me rend compte que j'ai laissé Pronterface actif, et que l'application Arduino n'a donc pas accès au port COM. Je quitte Pronterface, et je relance avec un peu d'appréhension quand même... Cette fois l'écran de lancement indique Marlin 1.1.9, et la configuration des bouton a changé, donc je suis perdu. On prends vite des habitudes !

Juste pour tester, j'imprime une croix de centrage pour mesurer mon décalage, qui est moindre qu'avec l'ancien firmware, mais toujours présent. Je corrigerais ça plus tard.

Par contre j'ai quelques questions :

- J'ai beaucoup moins d'options dans mon firmware qu'avant, c'est normal ? Je vois bien les options que j'ai ajoutées (Gestion du Jerk)

- Je n'ai plus les informations que j'avais avant : longueur de filament extrudé, temps total d'impression... Faut il réactiver cela avec l'option #define LCD_INFO_MENU ?

- J'ai vu que l'un des avantages de Marlin était de pouvoir activer un certain nombre de sécurités thermiques, mais je ne les voit nulle part. Ces fonctions sont activées de base ?

Merci d'avance

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Bonsoir,

Ce soir j'ai re-flashé pour ajouter quelques options : manual bed leveling, LCD Info screen, et tentative de centrage des impressions.

Le firmware semble bien complet, j'ai juste été perturbé par l'organisation différente des options. Il ne me semble rien manquer. Heureusement d’ailleurs, car avec une occupation mémoire de 97% je n'ai plus trop de marge...

Mon centrage est presque bon, à quelques millimètres près. Je devrais de toute façon le refaire quand je passerais en E3DV6, je préfère modifier par petites touches et bien maîtriser chaque chose avant de changer autre chose.

Enfin, j'ai cherché des informations sur le bed leveling manuel assisté de Marlin j'ai activé AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR / LCD_BED_LEVELING / PROBE MANUALY), et je n'ai presque rien trouvé sur certains détails.

Pourriez-vous me confirmer si j'ai bien tout compris :

- Je dois garder mon endstop Z, et le réglant légèrement au dessus du niveau de mon plateau (par exemple 2mm)

- Le réglage va se faire ensuite en définissant un offset négatif en Z, et mettant la buse en contact avec le plateau sur les 9 points de contrôle (grille de 3x3 par défaut), moins le passage d'un feuille de papier soit environ 0.10mm

- Le firmware va stocker ce "plan" de mon lit chauffant en mémoire, et que je pourrais le réutiliser sans refaire de mise à niveau, au moins tant que je ne touche pas au niveau du plateau ou à ma buse

- Que je peux me débarrasser des ressorts de mon plateau pour mettre des entretoises fixe, sachant que j'ai un plateau en verre qui doit être relativement plan. EN faisant ça je voudrais m'assurer qu'il y ait le moins possible de sources de dé-règlage possibles. Je pourrais continuer de règler mon axe Z en ajustant la vis qui fait contact avec le endstop.

Merci

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  • 3 weeks later...

Bonjour à tous,

Jusqu'à présent tout se passait pas trop mal, mais là je rencontre un soucis et je n'arrive pas à en trouver l'origine.

J'ai fait la mise à jour MARLIN, et les anciens GCodes s'impriment très bien sur mon plateau, bien au centre vu que j'ai réglé le décalage dans le firmware.

Par contre, avec mes nouveaux GCodes générés récemment, impossible d'imprimer correctement. je rencontre 2 problèmes à mon avis liés :

- L'impression ne se fait plus du tout au centre du plateau, mais au centre sur l'axe X, et proche de l'origine sur l'axe Y

- Ma courroie Y à tendance à vouloir sauter, ce qui amène des décalages.

En ne changeant strictement rien au matériel (tension de la courroie, mise à niveau du plateau) et juste en reprenant un ancien fichier GCODE, tout est nickel.

J'ai repris un ancien cube de calibration, et il est bien régulier,  presque aux cotes sur toutes ses faces (il doit faire un peu plus de 20, mais c'est très léger, et je règlerais ça plus tard), et a les angles un peu trop arrondis.

Je pense donc pouvoir exclure un problème lié à Marlin, et je avoir affaire à un problème avec mon profil CURA (j'utilise la dernière version). Mais impossible de trouver ce qui pourrait faire ça...

Vous auriez des idées sur l'origine de ce problème ?

Modifié (le) par darker.tlx
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Du coup une option d'un autre slicer un peu moins capricieux ? Slic3r, ou reprendre une vieille version de Cura ?

Parce là avec Cura 3.5.1 j'ai tout repris de A à Z avec une nouvelle installation, effacement de toutes les merdes qui restent sur le disque même après dé-installation...

Et rien n'y fait.

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Je viens de regarder, je vais essayer Slic3r, mais je dois ré-apprendre pas mal de choses

Ce slicer est vraiment organisé très différemment de Cura, c'est perturbant pour le moment.

Quelqu'un saurait si les gcodes de début et de fin d'impression sont transposables directement de Cura vers Slic3r ?

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Il y a 8 heures, darker.tlx a dit :

Je viens de regarder, je vais essayer Slic3r, mais je dois ré-apprendre pas mal de choses

Ce slicer est vraiment organisé très différemment de Cura, c'est perturbant pour le moment.

Quelqu'un saurait si les gcodes de début et de fin d'impression sont transposables directement de Cura vers Slic3r ?

pour les gcodes début/fin, tu peux les récupérer pour tous les logiciels que tu utiliserais, après tout, ils sont transmis tels quels à l'imprimante, sans interprétation.

Pour slic3r

Anet Slic3r config.ini

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Alors après des tests plus approfondis, je confirme le gros bug de la version 3.5.1 sur ma configuration (ANET A8 + Firmware Marlin 1.1.9). Donc si certains se retrouvent avec un comportement bizarre, ça peut venir de là.

Avec SLIC3R, mon impression est presque centrée (mais moins bien qu'avant), et se fait correctement. Par contre, je trouve que mon imprimante vibre beaucoup plus qu'avant, alors que j'ai choisi des paramètres d'impression les plus proches possible de ce que savais bien fonctionner pour ma machine. Je trouve aussi que certaines couches sont moins belles qu'avant, mais je pense que ça pourrait être optimisé en modifiant un peu les paramètres.

De retour avec la version 3.4.1 de CURA , tout est redevenu comme avant ! Impression centrée, propre, et en silence (ou presque, faut pas exagérer quand même). Il faut juste désinstaller CURA, et nettoyer tous les les fichiers de paramètres qui restent malgré tout sur le disque, et sont retrouvé lors de la réinstallation (dans un répertoire caché dans le répertoire AppData de Windows 10). 

Du coup je vais revenir à CURA, mais j'ai déactivé les notifications de nouvelle version. Je suis plus à l'aise avec CURA, même si le système de configuration de SLIC3R qui sépare les paramètres de l'imprimante de ceux du filament est intéressant.

Je vais pouvoir reprendre le travail sur ma machine, et passer à l'étape suivante : un serveur Octoprint. J'en ai marre de descendre au sous-sol, récupérer la carte SD, remonter pour mettre les fichiers dessus, resdescendre, etc... Et pareil pour surveiller si tout va bien.

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Je te rassure, même si l'imprimante est juste à côté de l'ordinateur, le passage par octoprint est plus pratique que les options usb sur l'ordi et carte SD.

Au moins l'impression n'est pas fichue si ton pc plante ou reboot.

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