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Couin

Passage en lit chauffant 220V : Thermistance en plus ou non ?

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Plop !

Je m'explique :

Je vais mettre un silicone chauffant 220V 750W qui a sa propre thermistance intégrée. Pensez vous qu'il soit utile qu'avant de le coller, je mette une thermistance (apparemment NTC3950 , de ce que j'ai pu trouver comme info sur le net) et que j'utilise celle ci, ou bien je met rien et j'utilise celle du tapis chauffant (et le jour où elle est naze , la galère pour en mettre une autre) ? Je pense qu'il serait bien d'en rajouter une mais plusieurs avis valent mieux qu'un 🙂

Merciiiii 🙂

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Si tu mets une 2ème thermistance, tu vas être obligé de la monter en série. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Il y a des fois ou ceintures+bretelles, ça ne sert à rien.

D'origine, la thermistance est montée au centre, et cachée sous un cache collé.

973578645_DSCF2082(Copier).JPG.4da3bee546b56a4d2d1cc0d0350f62d3.JPG

Le vrai challenge est plutôt d'amener la terre sur toute la structure, y compris le plateau alu.

De plus, il peut être intéressant de pouvoir contrôler qu'il n'y ait pas d’emballement (défauts divers, thermistance, SSR, court-jus divers) au moyen de sécurité type klixon (j'en ai, NF, calibrées à 135°). Sauf que là, le problème réside dans la fixation de ces éléments.

Modifié (le) par rmlc460

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il y a une heure, rmlc460 a dit :

Si tu mets une 2ème thermistance, tu vas être obligé de la monter en série. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Il y a des fois ou ceintures+bretelles, ça ne sert à rien.

D'origine, la thermistance est montée au centre, et cachée sous un cache collé.

973578645_DSCF2082(Copier).JPG.4da3bee546b56a4d2d1cc0d0350f62d3.JPG

Le vrai challenge est plutôt d'amener la terre sur toute la structure, y compris le plateau alu.

De plus, il peut être intéressant de pouvoir contrôler qu'il n'y ait pas d’emballement (défauts divers, thermistance, SSR, court-jus divers) au moyen de sécurité type klixon (j'en ai, NF, calibrées à 135°). Sauf que là, le problème réside dans la fixation de ces éléments.

C'est à coller sous le bed ? Dans ce cas de l'epoxy haute température pourrait le faire 🙂 

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Bonjour,

@rmlc460

Comment as-tu fait pour monter/fixer tes "klixon" sur ton plateau, si ce n'est pas indiscret?

J'envisage depuis déjà un certain temps d'y passer (au lit silicone 220V). Après avoir lu et relu tes premiers posts concernant ta machine fortement "modée" et avoir pris de nombreuses notes (impératif de la mise à la terre du chassis et du plateau), je ne me souviens pas que tu l'ai abordé (les klixon).

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Je viens également de recevoir aujourd'hui mon pad silicon 220V 750W, j'ai prévu d'installer un relais SSR-40 DA ainsi qu'un fusible 5A 250V et de relier le pad directement à l'entrée de l'alimentation, mais pensez-vous qu'il soit utile de placer un relais thermique sur le pad silicon ?

Autre question concernant Marlin 1.1.8, vaut mieux utiliser PidTempBed ou Hysteresis pour la gestion de la température ?

Enfin, vu que ce pad sera monté sur une CR10, je compte virer le bed alu actuel pour le remplacer par une tôle alu, vous avez des conseils sur le choix du type d'alu et l'épaisseur ? Des liens pour des prix convenable ?

Modifié (le) par Hebign

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Il y a 5 heures, rmlc460 a dit :

Si tu mets une 2ème thermistance, tu vas être obligé de la monter en série.

Non l'idée c'était d'avoir un rechange déjà installé au cas où celle du bed chauffant lâche.

J'ai commandé une tôle d'alu pour éviter de modifier le plateau d'origine (au moins je pourrais revenir en arrière), Je l'aurais mise avec du kapton puis collé le bed chauffant par dessus. J'ai aussi en tête de mettre un klixon.

Pour les mises à la terre, ce ne sera pas un gros souci.

 

Hebign, peux tu ouvrir ton propre sujet STP ? :)

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Mise à la terre, et la protection différentielle qui va bien pour tenter de protéger le propriétaire de l'imprimante. Parce que bon, des fils de 230V qui travaillent en flexion permanente avec les mouvements du bed...

Question bête, comment se passe la régulation en température ? Je suppose que c'est marlin qui contrôle, et qu'il faut adapter avec la nouvelle CTN et refaire un PID ?

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Il y a 11 heures, fran6p a dit :

je ne me souviens pas que tu l'ai abordé (les klixon).

Ben tu vois, j'admire la rigueur qu'il te faut pour avoir retenu ce "détail"!! Parce que effectivement, à ce jour, j'ai un peu abandonné ma belle (les beaux jours, l'entretien du trop grand jardin,  le nettoyage de ma trop grande maison, vu que j'y vis seul désormais)... Tiens, aujourd'hui, c'était la pose d'une grille que j'ai dessinée (merci Sketchup), fabriquée, peinte, et enfin posée, en attendant le démontage de l'échaffaudage...

620520792_20180621_184654(Copier).jpg.e718e654719b3cfa1d8a06b1eab6ab7e.jpg

Et je ne te cache pas que c'est un problème que je n'ai pas encore réglé, tout simplement parce que ce genre de petit appareil est fait pour être accroché à une tubulure, et que donc ce n'est pas vraiment adapté. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de me pencher sur le problème. J'ai donc décidé d'en mettre 4 en série (un dans chaque coin, là ou c'est le plus froid. Pourquoi 4? Parce qu'ils sont vendus par 5 pour une somme dérisoire et que je les ai, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi dans les coins? Parce que ce sera l'endroit le moins chaud, et qu'il y a une vis dispo.

Donc, mon idée est de les visser avec les 4 vis du lit, de les raccorder entre eux. Reste à trouver le ciment qui va coller sur la résine de l'ancien circuit, mais je pense qu'une bi-composant haute température fera l'affaire, car après tout je ne devrais jamais dépasser les 100°. Le problème tient plus au SAV et à la possibilité de changer un seul élément en cas de défectuosité. En tous cas, la hauteur de ces sondes ne semblent pas poser de problème majeur. Je ferai une photo en temps utile, naturellement...

Je rajouterai que dans mon projet, les fils d'origine du lit sont fixes (c'est un cordon de fer à repasser qui subit les contraintes).

Avoir une sonde de rechange, c'est pas une idée idiote, mais à ce moment là, faut aussi tout avoir en double....

Quant à croire qu'un fusible suffit à protéger une installation, c'est sur, ça le fait et c'est indispensable. Mais ça ne suffit pas à protéger l'utilisateur. On ne le répétera jamais assez, mais si on croit ça, c'est qu'il y a des cours d'élec qui ont été zappés, ou mal enseignés. Si vous n'avez que le 500mA d'EDF, reprenez vos bases.

Ceci dit, j'ai déjà fait tourner ma CR10 avec ce nouveau bed: aucun problème pour la gestion. Ça se passe exactement comme avant, sans aucune modification logicielle. C'est le SSR qui fait l'interface, et lui, il obéit, c'est tout. Il est piloté par la commande d'origine. La seule différence, appréciable, c'est que le ventilo de l'alim ne démarrera pratiquement plus, parce qu'elle ne chauffera plus, vu qu'on ne lui tire presque plus de jus (sans compter le temps gagné, bien sur! 35" max, chrono en main, que du bonheur). D'ailleurs, j'ai approvisionné une alim en 15A au lieu de 30, et celle là n'a pas de ventilo de refroidissement.

Quant à la régulation, le différentiel instantané est de l'ordre de ±10°, ce qui est dérisoire vu le temps de migration des calories à travers l'alu et le verre. Faut pas non plus se frapper la tête par terre pour rien... Parce qu'en température de surface... ben il n'y a pas de répercussion. Et tout ça, sans un bruit, vu qu'un SSR, ça ne s'entend pas. Que du bonheur...
°

Modifié (le) par rmlc460
  • Merci ! 1

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Il y a 3 heures, Kachidoki a dit :

Mise à la terre, et la protection différentielle qui va bien pour tenter de protéger le propriétaire de l'imprimante. Parce que bon, des fils de 230V qui travaillent en flexion permanente avec les mouvements du bed...

Tout dépend aussi comment est répartie la flexion. Si c'est sur un point (comme quand on veut couper un fil sans avoir de pince coupante, on le plie dans tous les sens à un endroit il fini par casser) ou sur une plus grande longueur (un peu dans le principe des nappes de têtes d'imprimante), l'effort subit par les fils n'est pas le même.

Après si un fil pète , en supposant qu'on ait fait un montage propre, gainé etc etc, il faut le faire exprès pour aller se prendre une châtaigne.

Pour moi la mise à la terre c'est plus en cas de problème avec le bed lui même et que le fil chauffant pour raison X ou Y viendrait toucher le plateau alu.

Cependant j'ai plus l'idée d'utiliser des rails conducteurs pour alimenter le bed. Là, plus de problème de flexion lol

Mais pour en revenir au sujet d'origine, c'était surtout si ca valait le coup de mettre une thermistance avant le collage du bed ou non.

Modifié (le) par Couin

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Je résume ma pensée "électrique" (et je suis sur d'être dans le vrai en affirmant ces principes élémentaires). On peut traficoter les choses comme on veut, essayer de s'arranger avec la physique et le reste, s'en foutre qu'un jour ce soit le gosse d'une copine qui mette les mains sur le plateau, parier sur sa vie et celle des autres... ces règles sont incontournables, point barre:

1/ Une ligne d'alimentation protégée par un différentiel 30mA.

2/ Un fusible lent de 5A/220V spécifique en amont du SSR.

3/ La totalité de la structure métallique ainsi que toutes les parties métalliques en mouvement raccordées à la terre.

Après, les inconscients, les petits malins, ceux qui se croient plus forts que tout le monde, ceux qui n'ont jamais été faire un séjour dans un hôpital, ceux qui n'ont jamais vu un type électrisé, les petits joueurs égoïstes, ceux qui n'ont encore jamais eu à appeler le SAMU, les Pompiers, les secours; ceux qui veulent s'arranger avec les réalités des phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas, ceux qui... Ils font comme ils veulent. Qu'ils me prennent pour un abruti, je m'en tape.

En ce qui me concerne, je connais mon install, je me suis déjà pris des bourres, comme tout le monde. Et j'ai aussi côtoyé des gens qui avaient perdu des neurones, à force de jouer et de dire même pas grave...

Utiliser des rails conducteurs pour du 220 alternatif... pourquoi pas, s'ils sont faits pour (je vois pas bien comment ils vont être sécurisés, mais bon...)... Mais va falloir plancher sur les espaces disponibles, et là... A mon avis, le problème ne se situe pas dans les mouvements du câble: un prolongateur de fer à repasser en 3x0.75², c'est justement fait pour plier, et si tu peux me sortir une stat parlante sur l'électrocution de la ménagère de base, je suis open......(Euhhh, le coup de la ménagère de base, hein, c'est une image, une façon de parler! Pas du sexisme, ni rien qui s'en rapproche, faudrait pas pousser on plus! Je suis moi-même une ménagère de base, au quotidien)

Modifié (le) par rmlc460
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Mais c'est quoi ce fight à la fin là ?
A quel moment je me suis prétendu plus malin que les autres etc etc ? 😐

A quel moment j'ai dis que je ne mettrais aucune protection ? Faut arrêter là ...
Je suis habilité
B1V-BR-BC alors même sans pratique énormément, je suis pas neuneu au point de faire de la merde non plus hein ...

A la base c'était un sujet sur l'installation d'une thermistance de secours mise au montage ou non... Aucune réponse concernant la question, mais que des dérives ...
 

Modifié (le) par Couin

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Oh, un copain d'habilitation. 😃 Désolé pour la dérive, je donnais juste une piqûre de rappel, car il y a aussi des gens qui débranchent la terre de la machine à raclette "parce que ça fait sauter les plombs sinon". (les enfants !! à taaable !) 😑

Mais j'avais quand même posé une question sur le sujet d'origine :

Il y a 8 heures, Kachidoki a dit :

Question bête, comment se passe la régulation en température ? Je suppose que c'est marlin qui contrôle, et qu'il faut adapter avec la nouvelle CTN et refaire un PID ?

Tout simplement parce que si c'est Marlin qui gère la régul, il vaut mieux coller une thermistance qu'il connait, ou mieux, la même que le plateau d'origine.

Bonne journée à tous !

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Après ce n'est pas parce que les gens sont neuneux et font des conneries monumentales (il suffit de voir les vidéos lors des habilitations lol) que tout le monde en fait aussi quoi .

Je répondais pus à rmlc460, mais bon, je vais pas bloquer sur son dernier message, je suis pas là pour ça 😉

Cependant, je vois que son message précédent a été édité (s’arrêtait d'origine à "Je ferai une photo en temps utile, naturellement..." ) . Meeerde les meeecs c'est pas du jeuuuu si on commence à  modifier les messages d'avant lol

Soit, oui, l'idée étant de mettre la même que l'origine (à priori NTC 3950). Mon imprimante n'est pas sous marlin.

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Mé nan, ne crois surtout pas que ça t'était spécifiquement destiné! Je sais bien que des fois mon ton peut prêter à confusion, mais le but n'est pas de critiquer, juste d'attirer l'attention des lecteurs sur des sécurités qui sont vitales en matière d'électricité. Désolé de t'avoir donné une impression un peu méprisante, c'était pas le but!.😪

Quand on voit que les fabricants eux mêmes (Tevo, par exemple) s'affranchissent des règles les plus élémentaires, moi, ça me fait peur... Je sais pas, moi, mais une imprimante en alu avec un bed en 220 sans la terre, ça me choque! Et justement, la terre, elle n'est pas simple à ramener partout: d'ailleurs, si tu regardes bien une des photos de mon post, tu verras que j'ai meulé la résine en dessous du lit chauffant d'origine pour y mettre une cosse de terre. Parce que revenir en arrière, tu verras, c'est pas imaginable quand tu as gouté au 220!😄

Quant à l'histoire de la 2ème thermistance "au cas ou", pour en revenir au sujet initial, si on veut s'affranchir de tous les problèmes potentiels; à la limite, un lit complet de rechange est peut-être une option plus sage, et pas bien chère...

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T’inquiètes, pas de souci 😉

Ouais les montages à la ouaneugaine, j'en ai déjà vu des tas (pas spécifiquement en imp 3D, mais pour être dans le flipper, je vois des bricolages d'exploitants looool - D'ailleurs ce sont des exploitants, pas des réparants. Pas le même métier).

Gouter au 220, lol ca j'ai déjà fait (même un peu plus mais sans ampérage, mais ca picote quand même 😛 ) . Quand je parlais de revenir en arrière, c'était disons dans l'esprit de garder de quoi remettre à l'origine si ça foire (ou si je décide de revendre un jour, mais c'est pas prévu) : Au moins je pourrais continuer d'imprimer.

Pour le plumard de rechange, pourquoi pas, je verrais . Il faut déjà que je fasse le premier en 220. Mais je prends mon temps , l'idée n'étant pas de faire un truc pourrissimo lol

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Marlin Repetier, Smoothieware ou un autre c'est pareil, ce que je veux dire par là, c'est que si tu demande par exemple 60°C sur le plateau, il faut bien que le firmware fasse la régulation en se basant sur la thermistance. Or si tu change de thermistance, elle n'aura pas la même courbe de réponse en température. Donc le plus simple, sans modif de firmware, c'est de remettre la même que d'origine, et seulement refaire un PID.

D'ailleurs je suis curieux de voir une courbe de température après le PID, pour voir si c'est vraiment stable, car l'algo est conçu à la base pour un bed 5 ou 6 fois moins puissant.

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Pour en revenir à la question d'origine :

Moi je dit  Non, si c'est pour coller un 2e thermistance (ou sonde de tempétature). Même si c'est en cas de panne de celle d'origine.
Normalement la thermistance est censé être installé entre le plateau en aluminium et le lit chauffant en silicone.
Même si cette thermistance... rend l'âme, il sera aisé de la remplacer.
Il suffira simplement de mettre la nouvelle... sous le lit en silicone.
Même si la mesure... sera légèrement différente de quelques degrés, elle sera proche de la température souhaité.
Et puis... si on regarde comment est installé celle d'origine, elle est installé dessous.

Autre point point : Si la thermistance du plateau rend l'âme... à cause... de l'usure... des chauffes... etc...
Si tu as installé une 2e... elle sera tout aussi usé... même si elle n'était pas branché.
Et le comble en prenant le choix d'en installe 2... les 2 peuvent tomber HS en même temps. Ce qui serait un beau gâchis...

Citation

Bjr 

Possible savoir un lien du lot silicone 230v

Merci

Je conseil celui-ci @linoco : http://3dmodularsystems.com/fr/cr-10-e10/457--cr-10-upgrade-plateau-chauffant-600w-220v.html

C'est tout le kit, avec Lit en silicone, SSR, câbles, etc... tout y est pré-monté et câblé.
Et c'est... chez des professionnels Français de l'impression 3D.

Modifié (le) par Bosco2509

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il y a 23 minutes, linoco a dit :

Possible savoir un lien du lot silicone 230v

Tu en as un >>>ICI<<<. Faut juste ajouter le SSR. Et il faut un modèle avec les trous déjà fait, sinon c'est mort.

Si tu veux moins cher, j'ai posé un 300*200 , centré et directement collé sous le plateau d'origine, et entre l'alu et le verre, la migration de la température se fait tout à fait correctement.

@Kachidoki: c'est vrai que je ne me suis pas pris la tête avec le réglage de la sonde, je n'ai absolument rien changé. La chauffe est tellement rapide, mais l'inertie est telle de toute manière que je n'ai pas constaté de fluctuation bizarre... (sur l'écran, env ±5° par rapport à la consigne).

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J'ai pris celui là https://www.ebay.fr/itm/750W-31x31cm-Silicone-Heater-Pad-For-Creality-CR-10-3D-Printer-Bed-w-Screw-Holes/323118541416?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&amp;var=512223010721&amp;_trksid=p2060353.m2749.l2649

Mais il en a plus en 220...

 

Il a déjà sa thermistance intégrée en dessous, d'où ma question de mettre une identique à l'origine (pour avoir la même courbe, et comme le dit Bosco, au pire ca sera pas énormément différent) avant de coller le silicone sur la tôle d'alu.

 

Pour rappel, je ne touche pas au plateau d’origine, j'en refait un (donc tôle alu, perçage etc etc).

Modifié (le) par Couin

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