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Vos usage de vos imprimantes SLA/DLP


bdevis

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BONJOUR 

voila un tableau récapitulant les temps de pose pour différentes résines ( trouvé sur ce forum) si tu utilise la photon .

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crvzMnt_8NJXAsABinoIhcOjE8l3h7s0L82Zlh1vkL8/htmlview#gid=0

dans mon cas cela marche parfaitement

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Voici les réglages que j'ai utilisés et qui avaient fonctionné avec la résine livrée avec l'imprimante (Green Basic). J'ai l'impression que les réglages doivent être différents avec la résine jaune. Par ailleurs, les liens et conseils me font penser que je dois revoir mon utilisation des supports. Je fais refaire un teste avec une autre résine (Monocure Clear et Anycubic Orange).

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Ah, j'avais oublié mes réglages. Ils marchent avec la résine Green Basic, mais pas avec la Yellow (encore que je n'ai pas imprimé les mêmes pièces et cela peut donc venir de là, soit des pièces elles-même, soit des supports).

Layer thickness 0.05 / Normal exposure time 10 / Off time 1 / Bottom exposure time 60 / Bottom layers 8

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Salut , je vois que nous progressons , et que tes réglages sont ceux que j’utilise . 

après , je pense que la couleur de la résine joue un rôle prépondérant dans la polymérisation des couches .( mais je n'ai pas expérimenté toutes les résines du marché) 

en effet une résine très chargée en pigment ( type noir ) demandera plus de temps   qu'une résine clair  voir translucide car les uv auront plus de mal a photo polymériser la résine en profondeur .de  plus une résine claire permettra aux uv de traverser la première couche pour continuer a polymériser la couche précédente ce qui augmentera le lien entre les couches .  

une autre chose a considérer est le centrage des pièces sur le plateau . car plus les pièces étant en périphérie plus elles auront du mal a se décoller . ( c'est un problème d'élasticité du vat)

mon expérience m'amène a penser qu'il faut au maximum centrer ces pièces et utiliser des résines claires .

je pense surtout que la réussite d'une impression vient dans le positionnement de la pièce a imprimer dans le slicer .

 

ces imprimantes sont les meilleures du marché a n'en pas douter .mais tout dépend de ce que l'on veut en faire .

vivement les écrans 4 k voir 10 ou 100k

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Le verdict est clair: avec des supports moyens et un angle plus important, l'impression est réussie. Je suis même impressionné. Par contre, je l'ai faite avec la Green Basic. Je vais essayer la même chose avec la Yellow (qui est translucide). Comme je me suis planté sur l'échelle (objet trop grand par rapport à ce que je voulais), je vais réduire et ça devrait passer. Ou alors c'est que la résine est foireuse. En tout cas, même si je savais que ça pouvait donner de tels résultats, je suis stupéfait!

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bonsoir a tous ....

voila deux photos de mes impressions de ce jour !

j'avoue être très satisfait de cette imprimante photon ! un seul calibrage du plateau et après une vingtaine d’impression toujours le même résultat : nickel

je n'ai pas eu un seul problème .    il ne faut pas bouder sa chance . 😉

 ceci dit , si cela peut être utile ,voila le type de supports que je fais et la façon dont je place mes pièces a imprimer.

par contre mes pièces sortent toujours poisseuses et peu rigide donc si quelqu'un a une solution ( abordable financièrement) pour nettoyer et polymériser les pièces sans les altérer , je suis preneur ?

et cela serait sympa de nous montrer ce que vous faîtes avec ces imprimantes .

 

20181129_191403.jpg

20181129_191414.jpg

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Il y a 11 heures, @pascal@91 a dit :

bonsoir a tous ....

voila deux photos de mes impressions de ce jour !

j'avoue être très satisfait de cette imprimante photon ! un seul calibrage du plateau et après une vingtaine d’impression toujours le même résultat : nickel

je n'ai pas eu un seul problème .    il ne faut pas bouder sa chance . 😉

 ceci dit , si cela peut être utile ,voila le type de supports que je fais et la façon dont je place mes pièces a imprimer.

par contre mes pièces sortent toujours poisseuses et peu rigide donc si quelqu'un a une solution ( abordable financièrement) pour nettoyer et polymériser les pièces sans les altérer , je suis preneur ?

et cela serait sympa de nous montrer ce que vous faîtes avec ces imprimantes .

 

20181129_191403.jpg

20181129_191414.jpg

Une fois sortie je nettoie à l'éthanol , en suite à l'eau pour enlever les résidus d'éthanol.

Pour augmenter la résistance il faut finir de la polymériser , en la laissant au soleil (ça va être compliqué en hiver 🤣) , ou avec une lampe uv.
Tu peux acheter une lampe pour ongle déjà faite , ou sinon comme moi tu prend une boite en aluminium (une boite de lait pour bébé) avec un ruban led à 2€ sur aliexpress.

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Le 30/11/2018 at 10:17, gigui a dit :

Une fois sortie je nettoie à l'éthanol , en suite à l'eau pour enlever les résidus d'éthanol.

Pour augmenter la résistance il faut finir de la polymériser , en la laissant au soleil (ça va être compliqué en hiver 🤣) , ou avec une lampe uv.
Tu peux acheter une lampe pour ongle déjà faite , ou sinon comme moi tu prend une boite en aluminium (une boite de lait pour bébé) avec un ruban led à 2€ sur aliexpress.

merci du conseil ! j'ai testé l'éthanol (15 euros les 5 litres ) et cela semble être hyper efficace.

pour la boite a leds je vais suivre ton conseil  , mais comme il y a pléthore de ruban , je ne sais pas le quel choisir .

trop de choix , tue le choix !

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Il y a 13 heures, @pascal@91 a dit :

merci du conseil ! j'ai testé l'éthanol (15 euros les 5 litres ) et cela semble être hyper efficace.

pour la boite a leds je vais suivre ton conseil  , mais comme il y a pléthore de ruban , je ne sais pas le quel choisir .

trop de choix , tue le choix !

J'ai acheté exactement sur ce lien , j'ai ensuite soudé le ruban led sur un vieux chargeur.Du moment que le ruban est en 405nm c'est bon.
https://fr.aliexpress.com/item/0-5m-1m-2m-3m-4m-5m-SMD-2835-UV-Flexible-LED-Strip-light-12V-60leds/32828527823.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Ggaxow
 

J'ai pris 2m mais tu peux prendre plus, la cure ira plus vite.
 

Modifié (le) par gigui
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Il y a 3 heures, bdevis a dit :

Et je veux bien le lien pour acheter l’éthanol à ce prix !

Je n’ai pas trouvé les mêmes prix. 

bah ,je suis allé voir mon casto préféré . ...

Il y a 13 heures, gigui a dit :

J'ai acheté exactement sur ce lien , j'ai ensuite soudé le ruban led sur un vieux chargeur.Du moment que le ruban est en 405nm c'est bon.
https://fr.aliexpress.com/item/0-5m-1m-2m-3m-4m-5m-SMD-2835-UV-Flexible-LED-Strip-light-12V-60leds/32828527823.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Ggaxow
 

J'ai pris 2m mais tu peux prendre plus, la cure ira plus vite.
 

merci pour le lien , je vais voir ça de plus près

pour la figurine

voila ce que ça donne une fois assemblé !

manque le socle  , que je voulais faire avec ma geeetech mais elle est encore tombée en panne .....@##"$¤££!! quelle merde ces imprimantes fdm .

 

20181201_102643.jpg

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Il y a 7 heures, @pascal@91 a dit :

bah ,je suis allé voir mon casto préféré . ...

merci pour le lien , je vais voir ça de plus près

pour la figurine

voila ce que ça donne une fois assemblé !

manque le socle  , que je voulais faire avec ma geeetech mais elle est encore tombée en panne .....@##"$¤££!! quelle merde ces imprimantes fdm .

 

20181201_102643.jpg

Propre la figurine ,elle vient d'un univers en particulier et elle fait combien en hauteur ??

 

Il y a 11 heures, bdevis a dit :

Et je veux bien le lien pour acheter l’éthanol à ce prix !

Je n’ai pas trouvé les mêmes prix. 

Chez leroy merlin j'ai acheté les 2L à 4 ou 5€ à peu près.

Modifié (le) par gigui
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Il y a 3 heures, gigui a dit :

Propre la figurine ,elle vient d'un univers en particulier et elle fait combien en hauteur ??

 

Chez leroy merlin j'ai acheté les 2L à 4 ou 5€ à peu près.

elle fait  18 cms et vient de daz studio .'(comme les autres d’ailleurs)

j'irais voir chez leroy pour comparer les prix

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  • 5 weeks later...

Voilà un petit test avec les supports en mode automatique avec le dernier soft de chez mango3D.

Le sujet est la danseuse de Degas.

J'ai utilisé de la résine funtodo blanche et à 100µm.

IMG_3387.jpg

IMG_3386.jpg

IMG_3385.jpg

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  • 4 weeks later...
Le 03/12/2018 at 13:53, @pascal@91 a dit :

elle fait  18 cms et vient de daz studio .'(comme les autres d’ailleurs)

En théorie, on n'a pas le droit de les imprimer en 3D, sauf licence particulière (jamais attribuée ou presque à ce jour)

 

...mais soyons fou 😉 . Comment exportes tu la figurine? en obj puis en stl? avec quels softs?

Modifié (le) par cervusint
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Il y a 15 heures, cervusint a dit :

En théorie, on n'a pas le droit de les imprimer en 3D, sauf licence particulière (jamais attribuée ou presque à ce jour)

 

...mais soyons fou 😉 . Comment exportes tu la figurine? en obj puis en stl? avec quels softs?

bonjour ,

en théorie on a le droit de rien imprimer ,étant donné que tout est sous copyright.

c'est bien le problème de fond de ces imprimantes

toutefois si c'est à but personnel ,cela est toléré .

je ne compte pas en faire un commerce .

pour le  process : daz   , zbrush , meshmixer , netfabb. et slicer avec en prime  beaucoup de temps passé ......

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Belle impression 😉 

Il serait néanmoins judicieux de prendre la photo à proximité d'un objet usuel (une pièce d1 euro etc...) et/ou de donner la taille réelle.

Merci quand même pour le post !

PS: quelle résine utilises tu?

Modifié (le) par cervusint
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Hum... tout ce que je vois sur ce post me plaît beaucoup ! 😍

Bon... perso... cela fera bientôt 1 mois maintenant que j'ai ma LD001, et le nombre d'impression faite avec est de : 0 !
Oui... je ne l'ai pas encore utilisé a proprement parlé.
J'attend d'avoir tout le matériel nécessaire avant de me lancer réellement (le matériel commence seulement à m'être livré au compte goutte).

En lisant ce post, j'apprend beaucoup de choses qui me seront utile.
Vous confirmez ce que j'ai vu dans des vidéos : Plus la résine est de couleur claire, moins il faut de temps d'exposition.
De ce côté là, au vue de cela, j'ai passé commande pour de la résine Wanhao "Rouge Translucide" et "Jaune", à 11 et 13€ les 250ml (fin de stock), je pense avoir fait une affaire.
Pour tester l'imprimante... pas besoin de grosses quantités dans un premier temps.

Je voulais imprimer avec de la résine noire. Mais on me l'a déconseillé si je débutait, car le temps d'exposition est très long et varie légèrement en fonction de la marque et de la qualité de la résine. Je pense alors m'orienter sur de la résine translucide neutre (ou cristal selon les dénominations)... et si besoin est : Je peindrais la pièce ou la plongerais dans de la résine noire, que je laisserais sécher après.

Pour le séchage de la pièce (post traitement impression) :
J'ai vu lampes à UV" faite de ruban led et d'une caisse fabriqué avec une fdm... qui sont pas mal.
Mais j'ai aussi vu dans des vidéos sur Youtube que la puissance (Watt) de la lampe à UV pour le sèchage joue sur le temps de sèchage.
J'ai vu quelques Youtubeurs utilisés ce modèle de lampe... et le modèle de 72W a des retours positifs, et au vue du prix, ni une ni 2, je l'ai déjà commandée.

L'impression de "figurines" :
Ce n'est un secret pour personne, je loue mes services et mes imprimantes pour la fabrication de pièce en tout genre.
On m'a sollicité pour fabriquer des figurines... et pas moins de 50 figurines de 6cm de haut... pour 5€ par figurine (Marvel, DC Comics, Disney).
J'ai REFUSE ! Ne voulant pas de problèmes avec des ayants-droits, c'est plus prudent et plus respectueux envers nos amis chinois, japonais et américains.
Ceci dit... je vois fleurir sur les réseaux sociaux des figurines de Fortnite & PUBG... imprimés en 3D... jusqu'à 15€ la figurine... je me laisserais bien tenté... mais je ne sait pas si le gars en vend beaucoup.
Si je viens à fabriquer des figurines, cela sera pour mon usage personnel, je pense dans un premier temps.

Et puis... j'ai acheté ma LD001 pour imprimer de petites pièces mécaniques, impossible à réaliser sur ma CR-10.
Il faudra donc que prochainement je me décide de passer à la pratique.

Je m'abonne au post... et j'accepte volontier tout les conseils (envoyer les en mp pour ne pas polluer ce post).

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Le 11/07/2018 at 18:59, bdevis a dit :

Ensuite c'est direction la cabanne à UV trouver super pas cher 11€... Il faut avouer que les sites se gavent un peu de ce coté là. Et pour les UV je laisse environ 1h au minimum.

je reviens sur le début du sujet car je suis étonné qu'on fasse un "post-UV" sur une pièce fabriquée par stéréolithographie. Je ne connais pas ces imprimantes ni les matériaux utilisés mais j'ai enseigné la photopolymérisation pendant 20 ans à l'Université et, à mon avis, une fois la pièce terminée, ça ne sert à rien de l'exposer à plus d'UV, vu que ce rayonnement ne pénètre pas la surface de la pièce sur plus de quelques nanomètres, même si elle est transparente. Ce que je ferai par contre, c'est mettre la pièce dans un four et la chauffer à 100°C environ pendant un temps suffisant pour que la température soit atteinte au coeur de la pièce, ce qui doit prendre un certain temps 🙂 . A mon avis, on peut faire ce post traitement tout de suite ou plus tard, mais pas trop quand même.

J'ai vu traîner le mot acrylique, donc je supposerais que le polymère soit du méthacrylate de méthyle et dans ce cas, je confirme 100°C comme température de recuit vu qu'il fond à 130-140°C et que sa température de transition vitreuse (enfin de celui que ton imprimante fabrique) doit être de l'ordre de 40°C.

En effet les catalyseurs de photopolymérisation sont également sensibles à la température (en fait c'est le même phénomène qui explique leur activité aux UV et à la température mais expliquer pourquoi, c'est un cours de licence de chimie 🙂 ). La différence c'est que la température pénètre une pièce en plastique contrairement aux rayonnement UV. Une autre solution serait d'utiliser des rayons X, qui eux sont pénétrants, mais je ne conseille pas vraiment 🙂 .

Modifié (le) par Philippe Chaumont
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Le 14/02/2019 at 18:42, Philippe Chaumont a dit :

je reviens sur le début du sujet car je suis étonné qu'on fasse un "post-UV" sur une pièce fabriquée par stéréolithographie. Je ne connais pas ces imprimantes ni les matériaux utilisés mais j'ai enseigné la photopolymérisation pendant 20 ans à l'Université et, à mon avis, une fois la pièce terminée, ça ne sert à rien de l'exposer à plus d'UV, vu que ce rayonnement ne pénètre pas la surface de la pièce sur plus de quelques nanomètres, même si elle est transparente. Ce que je ferai par contre, c'est mettre la pièce dans un four et la chauffer à 100°C environ pendant un temps suffisant pour que la température soit atteinte au coeur de la pièce, ce qui doit prendre un certain temps 🙂 . A mon avis, on peut faire ce post traitement tout de suite ou plus tard, mais pas trop quand même.

J'ai vu traîner le mot acrylique, donc je supposerais que le polymère soit du méthacrylate de méthyle et dans ce cas, je confirme 100°C comme température de recuit vu qu'il fond à 130-140°C et que sa température de transition vitreuse (enfin de celui que ton imprimante fabrique) doit être de l'ordre de 40°C.

En effet les catalyseurs de photopolymérisation sont également sensibles à la température (en fait c'est le même phénomène qui explique leur activité aux UV et à la température mais expliquer pourquoi, c'est un cours de licence de chimie 🙂 ). La différence c'est que la température pénètre une pièce en plastique contrairement aux rayonnement UV. Une autre solution serait d'utiliser des rayons X, qui eux sont pénétrants, mais je ne conseille pas vraiment 🙂 .

je te remercie pour ces informations ,et je ne remets pas en cause tes compétences

mais comment expliques tu la polymérisation possible de couche de 100 micron si les uv ne pénètrent que de quelques nanomètres ?

de même pour les composites dentaires 'qui sont du méthacrylate de méthyle peuvent être polymérisés sur 4 mm grâce a des lampes uv?

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Il y a 3 heures, @pascal@91 a dit :

mais comment expliques tu la polymérisation possible de couche de 100 micron si les uv ne pénètrent que de quelques nanomètres ?

ooops 🙂 on est tellement traumatisés en chimie avec les nanoparticules (quand on voit qu'on en met dans les bonbons et que nous, quand on veut en utiliser dans nos recherches, on doit remplir une tonne de paperasse...).

Bref tu as évidemment raison, c'est micromètre ou même millimètre dans certains cas favorables et pas nanomètre que j'aurai du écrire, mea culpa.

En ce qui concerne les composites dentaires, sur lesquels j'ai d'ailleurs travaillé, la pose s'effectue couche par couche pour tenir compte de ce phénomène de faible pénétration, sans compter que le méthacrylate est en fait chargé avec de la silice qui est totalement opaque aux UV. Il est un fait que l'épaisseur des couches est donc le facteur crucial pour assurer une bonne polymérisation d'autant plus qu'on utilise des rayonnements plus bleus qu'ultra-violets afin de ne pas risquer de léser la chair dans la cavité buccale. 4 mm ça me semble beaucoup comme épaisseur pour une polymérisation efficace du dessous de la couche mais je ne connais pas les dernières formulations utilisées pour ces ciments dentaires, mes travaux ayant déjà plus de 15 ans...

Bref, on ne se relit jamais assez, ce qui venant de quelqu'un qui affirme détenir la vérité scientifique comme moi est une bonne leçon de modestie 🙂   

Modifié (le) par Philippe Chaumont
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  • 2 months later...

salut à vous tous ......

voici quelques prints fait avec la monocure rapid ( très déçu de la qualité🤨 )et l'anycubic de 15 à 10cms sur une anycubic photon 😊

bonjour chez vous😉

 

 

centaure.jpg

12cmsbis.jpg

12cms.jpg

10cm.jpg

danseuse10cm.jpg

15assis.jpg

15cm.jpg

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