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Défaut constant en Z


Stryge

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Construire un caisson pour mon imprimante, qui n'éxède pas 12kg, qui soit transportable, esthétiquement présentable, et solide pour moins de 100€.


Avec filtration ?
Moi aussi j'avais envie d'en faire un, et j'ai "calculer" que pour un "basic" sans filtration, ça revenait environ à 50€-60€...

Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk

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Il y a 9 heures, Stryge a dit :

soit du moteur: surprenant qu'il puisse être aussi régulier au delà de 2.0mm et aussi brouillon sur les premiers steps.

Si je peux me permettre, je pense que tu es sur la bonne voie en cherchant la source coté mécanique.

Je te conseille de regarder du coté de l'arceau en Z ainsi que des tripodes.
De par sa conception le portique de l'axe X est assez complexe à régler. Il y a en effet beaucoup de sous ensembles ce qui complique le réglage.

Est ce que les roulettes des deux tripodes tournent dans le vide, patinent un peu ou ne patinent pas du tout en essayant de les faire tourner à la main lorsque l'axe Z est sur son origine ?
Et qu'en est-il 10mm plus haut en Z ?

Si c'est ce que je pense, c'est la résistance mécanique des roulettes lorsque le Z est proche de son origine qui fait rater des pas aux moteurs.
Et le fait que ce défaut ne soit présent que sur les premières couches viendrait soit du profil des montants en Z qui est légèrement arqué, soit des montants du Z qui ne sont pas perpendiculaires au plan XY.

L'avantage c'est que si c'est bien ça, c'est simple à solutionner.

Modifié (le) par Guizboy
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Oui comme tu as bougé l'axe, on peut enlever un problème de filetage de l'axe.

Moteur défectueux, il faudrait faire comme te dit Bosco c'est à dire inverser des moteurs.

Sinon un problème de puissance au démarrage dans ce cas il faudrait augmenter le vref du moteur mais on en revient à un point dur en bas de l'axe

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il y a une heure, mac a dit :

Moteur défectueux, il faudrait faire comme te dit Bosco c'est à dire inverser des moteurs.

Pourquoi pas? Cependant les moteurs X et Y (40 mm) ne sont pas de la même taille que ceux du Z (34 mm) sur les CR10 S3 d'origine.

Je pense / penche comme Guizboy, un problème mécanique. Les tiges trapézoïdales de l'axe Z doivent être dans le plan sans contraintes (trois fixations: moteur / noix en laiton / support haut) ni dans le X ni dans le Y. Ça part d'abord comme le dit Guizboy d'une structure d'équerre.

C'est le premier post que je vois passer concernant ce problème et après vérification sur ma machine, je n'ai pas ces écarts de dimension donc je suis, comme un bon nombre de contributeurs, pour le moins perplexe car pas de solutions mais que des questionnements.

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Je ne suis pas certain de ce que j'avance mais en toute logique :

Un moteur pas à pas fonctionne, ou ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'alternatives à ma connaissance.
Et même dans le cas ou le défaut serait partiel, il se répéterait à chaque tour. Or dans les essais qu'il a pratiqué on voit que le défaut ne se répète pas.

C'est ce qui m'a fait penser à un problème purement mécanique. Dans le cas présent une contrainte géométrique.

Le filetage abimé sur une vis trapézoïdale est une bonne piste. Ce serait également un défaut ponctuel causé par un choc par exemple.
Le plus simple pour vérifier serait de désaccoupler les moteurs et faire tourner les tiges filetées à la main pour parcourir la zone du défaut et ainsi, détecter une résistance.
Ces vis sont de mauvaise qualité non pas par leur usinage mais par leur composition. Elles sont molles comme la chique. C'est de l'acier à ferrer les ânes quoi 🙂

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Je penche toujours également vers la mécanique.

Pour le réglage du bed, met bie  les tzmpératures réelles d'impression et non celles du preheat PLA!

Enfin, je ne suis 0as d'accord avec le fait de faire disable stepper. Il faut surtout pas car tu rend ta machine tout molle.

Tu vas dans menu /prepare /bed auto levelling.

Là, ta tête fait d'abord un auto home, et va dans les 4 coins. Tu glisses ta feuille de papier avant sous la buse et tu règles la molette pour qu'elle glisse en vibrant légèrement. Tu appuis ensuite sur next pour régler le coin suivant. Le dernier poi t milieu n'est là que pour vérification!

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Il y a 1 heure, Guillaume3D a dit :

Avec filtration ?
Moi aussi j'avais envie d'en faire un, et j'ai "calculer" que pour un "basic" sans filtration, ça revenait environ à 50€-60€...

Dans une première étape, faire le caisson. La filtration, je m'en occuperai une fois le caisson construit.
Voulant quelque chose de présentable, je consulte, visionne, et examine tout ce qui a été fait.
Vis à vis de la contrainte du poids, je suis limités en possibilités : Bois > Trop lourd, il faut oublier.

  • Aluminium : Il serait léger, mais d'après les premiers calculs, je suis déjà à plus de 127€ et j'ai pas les parois, ni la vitre ou le plexi, mais juste la structure. Donc hors Budget > mais gros avantage, ce serait super joli/design.
  • Mousse condensé : Ce serait le moins lourd de tous (2-4kg) et l'un des moins chères niveau budget (30-50€). Inconvénient : C'est moche et impossible à peindre.
  • Plastique/PVC : Poids 3-5kg, sans clous ni vis. Juste des clips... et accessoirement de la colle. Budget 40-50€. Avantage : j'ai déjà construit pas mal de choses avec du lambris PVC, je sait déjà comment m'y prendre (j'ai construit une niche à chien en Lambris PVC blanc... il y a 19 ans de cela et elle est toujours en parfait état).

Là... je suis sur un forum spécialisé, et on me dit d'éviter le plastique PVC (notamment l'idée d'utiliser des lambris PVC), car "soit-disant" la chaleur de l'imprimante pourrait déformer (température maximum supporter de 60°C généralement) ou fondre le PVC. Et c'est là que j'ai des doutes... je veut bien que l'imprimante chauffe, mais de là a faire fondre le plastique... hum... je réfléchis.... et je continu ma lecture.

J'ai encore pas mal de lecture et de calcul... sur cela, j'y retourne.

Désolé pour le HS.
 

  • J'aime 1
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Bonsoir à tous,

J'ai sans doute un début de réponse et de solution à mon problème.

J'ai mes roulements à billes qui sont défectueux du coté de l'extrudeur, l'un d'eux résistant plus que normalement comme si la roue en caoutchouc n'était pas bien circulaire.

J'ai démonté complètement l'axe des X ( démontage de courroie, dévissage de la barre transversale) pour accéder au roulement défectueux et je l'ai inversé pour le moment avec un des roulements de l'autre coté de l'axe des X. J'ai en effet une excentrique à l'extrémité X+ qui me permettra de compenser le défaut en attendant d'avoir des roulements neufs.

Remontage du bloc seul avec la tige filetée. Prise de mesure => cela semble maintenant ok. Sur les premiers steps, je demande 0.2mm, le bloc monte bien de 0.2mm à un cheveux pres. Mes 10 premiers pas sont nettement meilleurs que ce que j'avais dans mon dernier post.

Je remonte donc l'axe des X, la courroie... Réglage... Je relance l'impression d'un cube 20x20x20. La hauteur de mon cube fait 19.7mm 

Bon, j'ai toujours le roulement défectueux qui explique sans doute les 0.3mm d'écart encore présent, surtout que lorsque le bloc était seul, les mesures étaient bonnes, mais le progrès est flagrant.

J'ai commandé de nouveaux roulements. Cela devrait, je l'espère, être la solution définitive à mon problème...  en attendant d'en découvrir un autre ^^'

Je vous tiendrai au courant.

En tous les cas, merci à tous pour votre support qui m'a été très précieux. ^^

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  • 5 months later...

Bonjour Stryge,

Je viens d'acquérir une CR10 et j'ai le meme problème que toi Stryge.

Toutes mes impressions sont fausses en Z de 0.6 à 0.8 mm et rien n'y fait. J'ai donc lu avec attention toute la discussion sur ton problème et je vais resuivre la mécanique de l'axe Z et de l'axe X.

Peux-tu m'en dire plus sur ton souci : avec le recul comment t'en sors-tu aujourd'hui, est ce que ton problème a été complètement réglé en changeant un ou des roulements ?

Je suis étonné qu'il n'y ai plus d'utilisateurs qui remontent ce problème.

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Donc après examen de l'ensemble des Axes, j'ai resserré pas mal de vis mais rien de bien grave.

Les 2 vis de chaque coté de la vis des Z qui serrent la bague bronze de guidage étaient desserrées.

Je les ai resserré en pensant que mon problème serait réglé.

En fait pas  d'amélioration :

                             - sur un cube de 20 mm de coté avec Cura 3.6.0 réglé à couche 0.3 et remplissage 20% :

                               X mesuré à 20.2, Y mesuré à 20.15 & Z à 19.2

                               Tassement visible dans les premières couches mais aussi en haut.

 

                             - sur un cube de 15 mm de coté avec Cura 3.6.0 réglé à couche 0.4 et remplissage 10% :

                               X mesuré à 15.3, Y mesuré à 15.2 & Z à 14.4

                               Tassement visible dans les premières couches en haut c'est mieux mais la face supérieure est très vilaine.

 

                             - sur un cube de 15 mm de coté avec Cura 3.6.0 réglé à couche 0.2 et remplissage 20% :

                               X mesuré à 15.2, Y mesuré à 15.12 & Z à 14.25

                               Tassement visible dans les premières couches en haut c'est mieux mais la face supérieure est à peine mieux qu'en 0,4.

 

J'attends avec impatience un retour de Stryge ....

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Les vis de maintient de l'écrou axe Z doivent être à pêne serrées pour permettre à l'écrou de glisser pour compenser les défauts d'alignement et de faux rond de la vis mère des Z sinon cela fait un point dure et le moteur saute des pas 

  • +1 2
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Met des ecrous à rattrappage de jeu, et je pense que ton pb sera réglé!

Je te parie que tes roues sont trop serrées. Tu dessèrres, à la limite trop, et je suis certain que ce pb va disparaitre... mais d'autre vont survenir, mais au moins, tu sauras!

Modifié (le) par volavoile
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Merci pour vos conseils,

j'ai desserré légèrement les vis de la bague bronze, juste mis en pression afin de libérer la vis des Z. je suis en train d'imprimer un écrou de manoeuvre du Z à  placer en haut de la vis.

Je desserrerais les roues pur vérifier si ça corrige le problème.

Ce qui est bizarre c'est que j'ai systématiquement le meme défaut en Z, il me manque de 0.6 à 0.9 mm sur n'importe quelle hauteur de pièce.

j'ai fais une tour de température de 70 mm de haut au final elle est sortie à 69 mm...

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Perso, j'ai résolu ce tassement par le double Z. je soupçonne que le coupleur ALU est merdique et lorsque j'ai mis en place le double Z sans moteur (voir le sujet correspondant, dans Tevo Tordnado ) plus de valeurs systématiquement inférieures. J'ai posé un coupleur en ABS et plus d'écart.

Je suis entre -0.10 et + 0.10 à chaque fois.

La montée synchro des deux cotés du portique doit y être pour quelque chose mais surtout le fait d'avoir fait un coupleur en ABS.

Je n'ai plus ce problème "chiant".

My 2 cents.

✌️

Modifié (le) par Artazole
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il y a 22 minutes, Artazole a dit :

.. /.. La montée synchro des deux cotés du portique doit y être pour quelque chose mais surtout le fait d'avoir fait un coupleur en ABS

Moi chuis d'accord avec l'Artazol : ces coupleurs souples sont une hérésie et ne devraient pas être utilisés sur ces machines, c'est pas du tout leur fonction première.

Essaie d'imprimer des coupleurs rigides, >>> ceux-là <<<  sont très bien. Il n'ont même pas besoin d'être en ABS, en PLA ils marchent aussi

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@Jean-Claude Garnier :  mon petit Hérisson des îles du Rhône, j'ai dit ABS parce que du PLA j'en ai jamais fait.

Et comme j'aime pas mentir.... 😛

Mais ces coupleurs alu, même le neuf que j'ai commandé entre temps (le mien se trouvant plus proche du caoutchouc que de l'aluminium) ne sont vraiment pas fiables, si jamais ils sont déformés, c'est fini. Normalement, faudrait de l'acier à ressort et ça pour le fausser, faut bousiller un moteur je pense. Et encore...

✌️

Modifié (le) par Artazole
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OK

Moi, protéine animale préférée du Gitan, je précise ma pensée.

Certains diraient même "je déculotte ma pensée"....

Les accouplements souples en alu se sont retrouvés dans les imprimantes 3D par un effet de hasard et de nécessité. Un jour un gars a dû se dire Tiens si j'essayais ça, ça POURRAIT marcher, et tout le monde a copié (bêtement)

Y compris les Chinois qui sont de très bon copieurs mais de piètres concepteurs.

Ces organes sont initialement faits pour relier un codeur à un autre organe en rotation sans pour autant nécessiter un alignement rigoureux, parce qu'un codeur, dispositif fragile et sensible, ne doit pas subir de contrainte, ni axiale ni radiale.

Rien n'empêche un accouplement souple de se tasser ou de s'étirer à sa guise, et c'est bien ça le problème.

A fuir comme la peste !

  • +1 2
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Pour info mon écrou de manoeuvre ne s'est pas imprimé correctement. J'avais pris le modèle < ici >.Je n'aurais pas conçu cette pièce avec le filet,  car difficile à ajuster si l'impression n'est pas à la bonne échelle.  J'ai quand meme tenté : le corps de l'écrou c'est imprimé nickel, mais en fin de pièce le filet s'est effondré sur lui-meme. je sauverais peut-etre l'écrou en le fendant et en le montant avec un serflex... bref les joies du débutant en impression 3D.

Petit ressenti : je savais qu'il faudrait etre patient et je suis un peu déçu, pour sortir une pièce un peu volumineuse "propre" donc en dessous de 0.2 mm et à 60 mm/s, il faut patienter des heures.

Pour revenir à mon problème de Z :

    sur vos conseils je vais changé le coupleur du moteur Z par un "rigide" imprimé. Si pas concluant, je partirais sur la modif. du double Z sans moteur ...

Ce qui pose la question :

Sur de nombreux sites il est conseillé de monter un damper pour améliorer la nuisance sonore. J'attends de recevoir les miens pour les monter. Est ce bien raisonnable vu les problèmes de rigidité sur le Z ? Ne faut-il pas se limiter au montage sur l'axe X & Y plus sollicité, soumis à de nombreux changement de direction (accélérations) et de plus avec entrainement par courroie/poulies ?

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il y a 24 minutes, Yes426 a dit :

.. /.. "propre" donc en dessous de 0.2 mm

Ça dépend essentiellement de quel type de pièce tu fais.

Si c'est de la figurine réaliste avec beaucoup de détails, oui. Et y faut être patient !

Mais si c'est de la pièce mécanique, essentiellement prismatique avec des parois plutôt verticales, tu ne gagnes rien à faire des couches fines. Tu seras étonné de voir le résultat avec des couches de 0.3, si c'est réglé comme y faut on voit à peine les stries.

En plus, tu gagnes en solidité.

Juste un truc que je pratique : quand je dessine une pièce, je mets toujours un chanfrein de 0.4 à sa base, celle qui est en contact avec le plateau. Grâce à ça, plus de "pied d'éléphant" et pratiquement pas à ébavurer.

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Il y a 5 heures, Yes426 a dit :

Pour info mon écrou de manoeuvre ne s'est pas imprimé correctement. J'avais pris le modèle < ici >.Je n'aurais pas conçu cette pièce avec le filet,  car difficile à ajuster si l'impression n'est pas à la bonne échelle.  J'ai quand meme tenté : le corps de l'écrou c'est imprimé nickel, mais en fin de pièce le filet s'est effondré sur lui-meme. je sauverais peut-etre l'écrou en le fendant et en le montant avec un serflex... bref les joies du débutant en impression 3D.

Petit ressenti : je savais qu'il faudrait etre patient et je suis un peu déçu, pour sortir une pièce un peu volumineuse "propre" donc en dessous de 0.2 mm et à 60 mm/s, il faut patienter des heures.

Pour revenir à mon problème de Z :

    sur vos conseils je vais changé le coupleur du moteur Z par un "rigide" imprimé. Si pas concluant, je partirais sur la modif. du double Z sans moteur ...

Ce qui pose la question :

Sur de nombreux sites il est conseillé de monter un damper pour améliorer la nuisance sonore. J'attends de recevoir les miens pour les monter. Est ce bien raisonnable vu les problèmes de rigidité sur le Z ? Ne faut-il pas se limiter au montage sur l'axe X & Y plus sollicité, soumis à de nombreux changement de direction (accélérations) et de plus avec entrainement par courroie/poulies ?

Perso, je n'ai monté les amortisseurs de vibrations que sur X et Y. Pas Z. Le Z ne fonctionne jamais comme les deux autres axes. Il monte par petits à coups "discret".

Quand à l'extrudeur, je préfère l'entendre. Et savoir qu'il bloque si le fil ne peut pas suivre - buse bouchée ou trop près du plateau - quoique pour ce dernier point, je n'ai plus eu ce souci depuis le BL-Touch.

Attention, le double Z c'est du taff et certains se prennent la tête mais si tu aimes mettre les mains dedans alors fonces. Mais je ne dis pas que c'est ça qui a résolu le souci de défaut constant en Z que j'observais avant. Je pencherai plus pour le coupleur et ça coûte rien de le faire, pas beaucoup de matière, peu de temps, tu seras fixé rapidement AVANT que de te lancer dans le Double Z sauf si tu en as envie bien évidemment.

Bonne semaine !

✌️

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J'ai bien avancé avec mon problème de l'axe Z : tout n'est pas réglé, j'ai gagné 0.3 à 0.4 mm de précision en Z et sur les X & Y c'est parfait : cube de 15 mm de coté sort à 15.02 en X,  14.95 en Y & 14,6 en Z. J'ai toujours un très léger écrasement des premières couches. Je pense pouvoir améliorer ça dans Cura maintenant.

Pour réglé mon souci j'ai suivi les conseils gentiment donné dans le forum : reprendre le serrage des roues, chercher une anomalie sur le coupleur axe Z, ne pas trop serrer les 2 vis de part et d'autre de la vis sans fin qui maintiennent l'écrou de guidage en bronze. 

Le coupleur sur ma machine n'est pas un coupleur souple avec la fente en spirale qui semble ben fragile, il a 2 fentes une verticale et une horizontale. Je ne le changerais pas tout de suite on va plus tard. En le démontant, j'ai constaté que la vis sans fin et l'axe moteur n'étaient pas aligné et que le coupleur en les alignant forcait beaucoup sur la vis qui devait flamber et amener des points durs et de l'imprécision. J'ai donc démonter le moteur des Z et je l'ai tourner de 90° (sa connectique est accessible maintenant suivant les Y au lieu des X) je l'ai calé dessous avec une cale d'environ 1mm  découpée dans une boite en plastique dur. J'ai aligné visuellement l'axe moteur et la vis puis controlé que lorsque le coupleur descend et monte sur l'un ou l'autre il ne contraint ni l'un ni l'autre. J'ai bien serré les 2 petites vis verticales et les 2 plus grosses horizontales de la pièce qui bride le moteur Z sur le montant gauche. Recontroler que le coupleur glissait toujours de la vis vers l'axe moteur sans contrainte puis je l'ai positionné à la bonne hauteur et serré fortement pour que le moteur entraine bien la vis sans glissement dans le coupleur. L'essai du cube ci dessous m'a rassuré :

 

image.thumb.png.3cb181d80e20f42d09e02877844cfbc2.png

Que pensez-vous de la qualité d'impression ? il me semble que l'imprimante est moins bruyante aussi, je n'ai pas encore reçu les damper à monter en X & Y...

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