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Décalage axe Y


David590

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Et là c'est le drame, encore un décalage sur ce Y ! Pourtant j'y croyais vraiment ..😒

Comme d'habitude j'ai fait un repère poulie/courroie, je peux donc garantir que la courroie n'a pas sauté de cran

Je doute que le moteur manque de force vu le monstre maintenant

J'ai fait un test en bloquant un peu le plateau avec ma main et la courroie saute des crans donc s'il y avait le moindre point dur, la courroie aurait sautée des crans mais là non

Mais alors ou est le problème alors !

Je me dis que le bed n'est pas où il faut quand il faut, pourtant si la courroie est bien accroché au moteur et que le moteur à assez de force c'est que le problème est en amont, non? le driver, possible?

Très confiant j'avais réactivé le contrôle du jerk par le slicer, c'est a dire 20mm/s, mais vu le couple délivré par le moteur je me dit que c'est un minimum, je vais quant même pas refaire un essai avec le jerk à 5, si?

edit: j'ai tout de même tenté un essai avec le jerk Y à 5 mais j'ai toujours le même problème
Ma femme dit avoir la solution "revends la" me dit elle, je lui ai dit même pas en rêve 🤨  mais j'avoue que je commence à désespérer 
Je cherche toutes les hypothèses possibles, je me suis même dit que la vitre pouvait éventuellement glisser du plateau mais j'ai bien regarder avant et après et elle n'a pas bougé, je ne vois donc pas de problème possible après le moteur, le problème serait donc forcément en amont, qu'en pensez vous??

Modifié (le) par David590
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Oui je sais je parle tout seul sur mon topic 😁

J'ai trouvé ça sur le net

Cause d'un décalage Y:
-Point dur mécanique Vérifié
-Poulie mal serrée Vérifié
-Pièce en plastique sous le plateau de fixation de courroie avec vis mal serrées Vérifié
-Faux contact câbles moteur Vérifié
-Courroie trop lâche ou trop tendue Vérifié
-Driver Mal réglé A priori Ok
-Driver en surchauffe Possible ? 
-Driver défectueux Possible ?

-Driver mal réglé 
J'ai une Vref 1.04v, mon moteur fait 1.8A, je devrais donc avoir une Vref à 1.02V d'après le tableau de @stef_ladefense

-Driver en surchauffe 
Juste après une impression que j'ai interrompu à cause d'un décalage, j'ai ouvert le boitier pour voir si les drivers chauffaient et ils n’étaient pas du tout chaud, mais ça n’était pas juste au moment du décalage, il n'est pas impossible que le ventilo (d'origine) déconne par moment, peut être faire un essai ouvert.. ?

-Driver défectueux
Je sais pas ce que vous en pensez mais toutes les pistes mènent à lui, comment en être sur? c'est la carte complète à changer?

Modifié (le) par David590
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Il y a 10 heures, David590 a dit :

Je sais pas ce que vous en pensez mais toutes les pistes mènent à lui, comment en être sur? c'est la carte complète à changer?

Désolé pour toi que ça ne fonctionne toujours pas. Si effectivement c'est le driver qui est en cause , comme sur nos CR10, les drivers sont soudés sur la CM, le changer est quasi impossible sauf à être très adroit en soudure et avoir une très bonne vue 😉 .

Tu pourrais éventuellement tester en intervertissant le X et le Y mais ça va nécessiter d'intervenir aussi sur le firmware (Marlin). Conceptuellement je vois à peu près comment faire mais l'expliquer en mode pas-à-pas, j'en suis incapable.

J'ai lu (je sais plus où, Reddit, Thingiverse, Facebook ?) que Creality vendait la nouvelle carte mère équipée de tous les pilotes (y compris celui du second extrudeur donc une CM v2.1 complètement équipée, celle qui équipe la CR X) pour environ 50€. Elle n'est pas disponible directement sur le site de Creality, il faut les contacter par mèl pour en faire la demande.

Sinon, la V2.1 est trouvable sur Ebay, Amazon mais très souvent elle est flashée pour les modèles S3 (300x300x400) donc tu risques d'être obligé de passer par l'étape "flashage".

Ce que dit @volavoile concerne non pas la buse mais la tête elle-même maintenue sur le chariot métallique par deux vis qui parfois effectivement se desserrent et entraîne un ballotement de la tête et donc des décalages dans l'impression . Donc avec des mouvement rapides, si la tête n'est pas parfaitement fixée, le bas de la tête (la buse) prend du jeu (il confirmera  / infirmera mon interprétation si erronée).

Modifié (le) par fran6p
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il y a une heure, fran6p a dit :

Tu pourrais éventuellement tester en intervertissant le X et le Y mais ça va nécessiter d'intervenir aussi sur le firmware (Marlin). Conceptuellement je vois à peu près comment faire mais l'expliquer en mode pas-à-pas, j'en suis incapable.

C'est une bonne idée, n'est ce pas suffisant d'inverser les moteurs et les fins de course sans rien changer dans Marlin, ça va simplement imprimer à l'envers mais je pourrais voir qui de X ou Y décale, non ?

il y a une heure, fran6p a dit :

J'ai lu (je sais plus où, Reddit, Thingiverse, Facebook ?) que Creality vendait la nouvelle carte mère équipée de tous les pilotes (y compris celui du second extrudeur donc une CM v2.1 complètement équipée, celle qui équipe la CR X) pour environ 50€. Elle n'est pas disponible directement sur le site de Creality, il faut les contacter par mèl pour en faire la demande.

Que veux tu dire par "complètement équipée", une v2.1 normal, comme la mienne ?

Sur ce lien, elle est prévu pour CR-10S S4 S5, j'ai juste à installer Marlin je pense

https://www.amazon.fr/Creality-Mainboard-remplacement-imprimante-surveillance/dp/B07DC1ZSRX/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1535964391&sr=8-1&keywords=CREALITY+V2.1

il y a une heure, fran6p a dit :

Ce que dit @volavoile concerne non pas la buse mais la tête elle-même maintenue sur le chariot métallique par deux vis qui parfois effectivement se desserrent et entraîne un ballotement de la tête et donc des décalages dans l'impression . Donc avec des mouvement rapides, si la tête n'est pas parfaitement fixée, le bas de la tête (la buse) prend du jeu (il confirmera  / infirmera mon interprétation si erronée).

Ah si c'est la tête dont tu parles je l'ai justement démonté il y a pas longtemps pour faire un ajustement avec le fang et je suis donc sur de l'avoir parfaitement serrée

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il y a 21 minutes, David590 a dit :

Que veux tu dire par "complètement équipée", une v2.1 normal, comme la mienne ?

Les v2.1 actuellement vendues ont un emplacement pour un second extrudeur. Mais la puce A4988 n'est pas soudée sur la CM: elle est absente. Donc elle (la CM) n'est pas complètement équipée.On peut souder un A4988 à condition de n'être pas trop malhabile et posséder une bonne vue ou encore demander à @Lecoyote comment faire (il connaît quelqu'un qui se charge de souder cette puce moyennant une petite contribution).

On peut comme je le disais "acheter" les nouvelles cartes mères complètement équipée (la puce A4988 du second extrudeur est soudée et équipée d'un radiateur) en contactant Creality car elles ne sont pas encore disponibles directement sur leur site de vente. L'avantage de ces nouvelles CM est de fournir de quoi alimenter un autre moteur, pas forcément un autre extrudeur mais par exemple de remplacer un pilote défaillant: la seule contrainte est de passer par l'étape flashage pour paramétrer ce driver.

Dernière idée: les galets (et sur ta S5, il y en a un gros paquet 😉 ) qui guident le plateau. Peut-être que l'un (ou plusieurs) d'entre eux est maté: un plat existe sur la bande de roulement. Ou encore un roulement à billes grippé.  La seule solution pour vérifier est de démonter tous les galets et les tester un à un 😞 .

Je me trompe peut être mais je ne pense pas que ce soit le driver / pilote. Pour moi quand il est défaillant c'est du tout ou rien. Si tu as un ventilateur à disposition, tu pourrais en le branchant directement sur l'alimentation sur le +12 et une masse l'alimenter pour qu'il souffle sur les radiateurs des pilotes ? De manière à  être certain qu'ils sont bien refroidis.

Sinon le lien vers Amazon, propose un prix correct (moins de 50 €) pour une V2.1 (sans le A4988 soudé pour l'emplacement E1, tu le vois sur la photo: il n'y a pas de puce et pas de radiateur). Dans la description de l'article ils disent de les contacter par mèl pour préciser le modèle (S5) mais je n'ai pas vu de mail de contact 😉 . Donc étape flashage du Marlin sinon tu ne pourras imprimer que sur 300x300x400. Cela dit dans un premier temps, ça permettrait de vérifier si c'est bien le pilote qui est en cause (en espérant que ce soit effectivement ça sinon c'est de l'argent perdu, tu peux toujours la revendre ou la retourner à Amazon )...

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Il y a 17 heures, David590 a dit :

Très confiant j'avais réactivé le contrôle du jerk par le slicer, c'est a dire 20mm/s, mais vu le couple délivré par le moteur je me dit que c'est un minimum, je vais quant même pas refaire un essai avec le jerk à 5, si?

Le "Jerk" permet d'avoir des angles propre, ce n'est pas un indice de qualité ou de puissance 🙂
Par exemple, pour avoir des angles droits bien définis sur ma machine, le "Jerk" est réglé à 26 en X et en Y.
C'est quoi l’intérêt de faire gérer le "Jerk" par le trancheur ?

il y a 24 minutes, fran6p a dit :

Pour moi quand il est défaillant c'est du tout ou rien

+1. Ou ça marche, ou ça ne marche pas. Pas d'entre deux.

Juste à titre informatif :
Il ne faut pas oublier que mettre un gros moteur n'est pas sans inconvénient.
On pourrait penser qu'un plus gros moteur permet d'imprimer plus vite. Mais, plus le moteur est gros, plus il a d'inertie.

Pour ton problème, je pense qu'on a manqué quelque chose. Tout indique une résistance mécanique à mon avis.
Tu n'as jamais pu observer le moment ou ça se décale (phase de saccades de remplissage, déplacement rapide, changement de couche, etc...) ?
Si on savait ce qui se passe à ce moment précis, on aurait immédiatement une idée de la direction ou chercher.

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il y a 10 minutes, fran6p a dit :

Dernière idée: les galets (et sur ta S5, il y en a un gros paquet 😉 ) qui guident le plateau. Peut-être que l'un (ou plusieurs) d'entre eux est maté: un plat existe sur la bande de roulement. Ou encore un roulement à billes grippé.  La seule solution pour vérifier est de démonter tous les galets et les tester un à un 😞 .

Quand je fait le test en bloquant le plateau avec une main, le moteur, tellement puissant ne s’arrête jamais, c'est toujours la courroie qui saute
Je suppose que s'il y avait un point dur au niveau des galets ça serait pareil qu'avec ma main, la courroie sauterait des crans, mais pendant l'impression la courroie ne saute jamais, mon repère poulie/courroie est parfaitement aligné

Comment expliquer alors que le moteur n'arrive pas à tourner à cause d'un galet alors que quand je bloque le plateau avec ma main il serait capable de m'arracher la courroie

Je sais pas si tu vois ce que je veux dire..

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il y a 27 minutes, Guizboy a dit :

Le "Jerk" permet d'avoir des angles propre, ce n'est pas un indice de qualité ou de puissance 🙂
Par exemple, pour avoir des angles droits bien définis sur ma machine, le "Jerk" est réglé à 26 en X et en Y.
C'est quoi l’intérêt de faire gérer le "Jerk" par le trancheur ?

Je comprend mais j'ai refait également le test avec le jerk Y à 5 et même résultat

 

il y a 27 minutes, Guizboy a dit :

Juste à titre informatif :
Il ne faut pas oublier que mettre un gros moteur n'est pas sans inconvénient.
On pourrait penser qu'un plus gros moteur permet d'imprimer plus vite. Mais, plus le moteur est gros, plus il a d'inertie.

Pour ton problème, je pense qu'on a manqué quelque chose. Tout indique une résistance mécanique à mon avis.
Tu n'as jamais pu observer le moment ou ça se décale (phase de saccades de remplissage, déplacement rapide, changement de couche, etc...) ?
Si on savait ce qui se passe à ce moment précis, on aurait immédiatement une idée de la direction ou chercher.

Je dis pas que j'ai des points dur sur mon plateau et que je m'en fou parce que j'ai un gros moteur
Les galets c'est évidement la première chose que j'ai contrôlé et recontrôlé et re re... mais comme vous avez pu le voir sur les vidéos plus haut ça glisse plus que bien je vous assure, quand il n'y a pas de courroie il me suffit de lever un coté de l'imprimante de quelques centimètre pour que le plateau glisse tout seul à l'opposé 

Malheureusement je n'arrive pas à chopper le moment ou ça se passe, des fois rien comme hier pendant 4h, et puis une autre fois au bout d'1h30, je la regarde beaucoup imprimer, j'aime bien 😁, mais pas au point d'y rester pendant des heures, surtout que même si je suis devant au moment ou ça se passe, c'est pas dit que j'arrive à comprendre ce qui se passe

Je suis vraiment pas convaincu pour la résistance mécanique après je suis pas expert... sinon je demanderai pas d'aide 🙂

Si il y avait une résistance mécanique, comment expliquer que la courroie ne saute jamais de crans pendant l'impression :

il y a 21 minutes, David590 a dit :

Quand je fait le test en bloquant le plateau avec une main, le moteur, tellement puissant ne s’arrête jamais, c'est toujours la courroie qui saute
Je suppose que s'il y avait un point dur au niveau des galets ça serait pareil qu'avec ma main, la courroie sauterait des crans, mais pendant l'impression la courroie ne saute jamais, mon repère poulie/courroie est parfaitement aligné

Comment expliquer alors que le moteur n'arrive pas à tourner à cause d'un galet alors que quand je bloque le plateau avec ma main il serait capable de m'arracher la courroie

Modifié (le) par David590
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J'ai un problème similaire, mais de plus j'ai pas beaucoup de temps disponible. Alors j'y vais par épisodes. En premier j'ai fait les mêmes vérif que toi, le moteur pouvait aussi chauffer à un moment T mais comme toi je dors pas devant... Alors j'ai mis un ventilo récup PC 12v devant le moteur. Plus de problème ! Donc moteur, mais pourquoi ? Je continue par étapes pour l'instant j'en suis là. Pour tout te dire j'espère n'avoir pas répondu à côté de ton problème réel parce que j'ai dû le lire en diagonale. Si tu n'as pas encore testé le truc c'est un essai à faire. Ca évite de s'embarquer d'emblée dans la carte mère et/ou le C++

Bons prints @David590 et à tous

Modifié (le) par icespring
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Il y a 2 heures, David590 a dit :

Je suis vraiment pas convaincu pour la résistance mécanique après je suis pas expert... sinon je demanderai pas d'aide 🙂

On ne s'est pas compris.
J'ai bien saisi que le moteur avait beaucoup de couple et que si tu arrêtes le plateau à la main, c'est la courroie qui saute et non le moteur qui cale.
Ce que je dis c'est qu'il peut y avoir un résistance mécanique suffisante pour faire rater des pas au moteur sur des mouvements de saccade.
Car c'est là qu'il y a le plus d'efforts entre les bobinages et l'axe moteur.
Et tu peux pas le voir parce ce que le décalage serait interne entre le rotor et le stator du moteur.

Question : Quel est l'écart en mm du décalage en Y la dernière fois que ça te l'a fait ?

Modifié (le) par Guizboy
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il y a 13 minutes, Guizboy a dit :

On ne s'est pas compris.
J'ai bien saisi que le moteur avait beaucoup de couple et que si tu arrêtes le plateau à la main, c'est la courroie qui saute et non le moteur qui cale.
Ce que je dis c'est qu'il peut y avoir un résistance mécanique suffisante pour faire rater des pas au moteur sur des mouvements de saccade.
Car c'est là qu'il y a le plus d'efforts entre les bobinages et l'axe moteur.
Et tu peux pas le voir parce ce que le décalage serait interne en rotor et stator du moteur.

Question : Quel est l'écart en mm du décalage en Y la dernière fois que ça te l'a fait ?

Sur une de mes dernières pièces je mesure :

2.58
1.51
1.43
1.60

Je suis en train de démonter les galets pour voir

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il y a 2 minutes, David590 a dit :

Sur une de mes dernières pièces je mesure :

2.58
1.51
1.43
1.60

Si j'ai bien compris tes mesures, ça fait quatre décalages en escalier... Ça fait beaucoup pour un décalage sur des saccades.
Je n'ai pas d'autres idées pour le moment, si quelque chose me vient à l'esprit, je t'en ferais part 😉
Bon courage pour le réglage des roulettes.

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il y a 13 minutes, Guizboy a dit :

Si j'ai bien compris tes mesures, ça fait quatre décalages en escalier... Ça fait beaucoup pour un décalage sur des saccades.
Je n'ai pas d'autres idées pour le moment, si quelque chose me vient à l'esprit, je t'en ferais part 😉
Bon courage pour le réglage des roulettes.

Oui en escalier, la pièce que j'ai mesuré est celle ci :

Je vais faire l'essai en supprimant 4 roulettes, mes roulettes sont disposées comme ca:

Rail Gauche     Rail Droit
Excentrique   Galet simple   Galet simple Excentrique
Galet simple Excentrique     Excentrique   Galet simple
Excentrique   Galet simple   Galet simple Excentrique

 

Si je supprime celles du milieu je suppose que j'inverse une rangée d'excentrique vers l’intérieur comme ça: ?

Rail Gauche     Rail Droit
Galet simple Excentrique     Excentrique   Galet simple
               
Excentrique   Galet simple   Galet simple Excentrique
               
               

IMG_0891.JPG

Modifié (le) par David590
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Rail Gauche     Rail Droit
Excentrique   Galet simple   Galet simple Excentrique
Galet simple Excentrique     Excentrique   Galet simple
Excentrique   Galet simple   Galet simple Excentrique 

C'est ceux là qu'ils faut enlever. C'est "marrant" comment chez Creality ils ont disposé l'alternance simple / excentrique. Sur les modèles S3, tous les galets simples sont d'un côté, de même pour les excentriques...

Vérifie bien les roulements à billes (ce sont des modèles ZZ, il y a une cage métallique qui enferme les billes donc il n'est pas vraiment possible de remettre du lubrifiant (Mets de l'huile disaient les toulousains de Zebda 😉 ).

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il y a 22 minutes, fran6p a dit :
Rail Gauche     Rail Droit
Excentrique   Galet simple   Galet simple Excentrique
Galet simple Excentrique     Excentrique   Galet simple
Excentrique   Galet simple   Galet simple Excentrique 

C'est ceux là qu'ils faut enlever. C'est "marrant" comment chez Creality ils ont disposé l'alternance simple / excentrique. Sur les modèles S3, tous les galets simples sont d'un côté, de même pour les excentriques...

Vérifie bien les roulements à billes (ce sont des modèles ZZ, il y a une cage métallique qui enferme les billes donc il n'est pas vraiment possible de remettre du lubrifiant (Mets de l'huile disaient les toulousains de Zebda 😉 ).

Oui étonnant la disposition par rapport au s3, je laisse donc tous les excentriques sur les extérieurs ?

Par contre je remarque que les roulements sont plutôt gras, c'est normal ? 

10813B6A-7BE7-4D5E-A921-D91B59ABB57B.jpeg

Modifié (le) par David590
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Gras, c'est bien mais pas trop. Tu peux les essuyer.

Un galet est constitué d''une bande de roulement en plastique plus ou moins dur (Delrin pour certains), de deux roulements à billes 625ZZ et d'une rondelle entre les deux roulements.

Je viens de ressortir mes anciens galets: ils sont bien graisseux MAIS il n'y a aucun élément entre les roulements qui se balade librement... Les deux roulements à billes s'appuient sur la rondelle et la bloquent. A mon avis, ce n'est pas normal car si la rondelle est "libre" elle peut se mettre en porte à faux et freiner le roulement du galet.

Sur les photos: ma pochette contenant mes anciens roulements (on voit qu'ils contiennent un lubrifiant) et un que j'ai essuyé pour tenter de photographier "l'intérieur".

IMG_20180903_164243.thumb.jpg.db92e28d3be4a07f29393c144ca0cd8d.jpgIMG_20180903_164056.thumb.jpg.e194223c98c206cee1cafa919a943523.jpg

Modifié (le) par fran6p
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il y a 13 minutes, fran6p a dit :

Gras, c'est bien mais pas trop. Tu peux les essuyer.

Un galet est constitué d''une bande de roulement en plastique plus ou moins dur (Delrin pour certains), deux deux roulements à billes 625ZZ et d'une rondelle entre les deux roulements.

Je viens de ressortir mes anciens galets: ils sont bien graisseux MAIS il n'y a aucun élément entre les roulements qui se balade librement... Les deux roulements à billes s'appuient sur la rondelle et la bloquent. A mon avis, ce n'est pas normal car si la rondelle est "libre" elle peut se mettre en porte à faux et freiner le roulement du galet.

Sur les photos: ma pochette contenant mes anciens roulements (on voit qu'ils contiennent un lubrifiant) et un que j'ai essuyé pour tenter de photographier "l'intérieur".

Ah ça doit être normal, les miens sont semblable au tiens niveau lubrifiant, je les ai essuyées, je savais pas que c’était 2 roulements séparés
Quand je dis que la rondelle se balade j'exagère peut être mais elle n'est pas bloquée, sur certains avant de mettre la vis j'ai du recentrer cette rondelle simplement avec la clé btr, et si j'essai sur les autres elles bougent aussi 

Autre chose que je viens de remarquer, quand je fais le réglage de mes excentriques pour que ça effleure à peine le rail et que je tourne le galet, si le plateau est devant l'imprimante, il tourne librement sans que le plateau avance, alors que si le plateau est derrière le plateau avance, les rails semblent parallèles mais faut croire qu'il ne le sont pas tout a fait

La dernière fois que j'avais fais mon réglage je l'avais fait avec plateau devant ! avec une s3 le problème ne se pose pas avec un seul rail

Je vais faire l'essai avec les 4 roulettes de moins et un serrage sur le rail ultra light, c'est parti

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We cross the fingers (in the nose 😉 ).

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il y a 16 minutes, fran6p a dit :

We cross the fingers (in the nose 😉 ).

Yes 😁

Ça y est je viens de lancer un print, je voulais pas trop toucher au rail parce que voyais pas trop comment les avoir parallèles à la perfection mais je trouvais que le plateau coulissait nettement moins bien au bout du rail près du moteur et j'ai vu qu'il n'y a pas énormément de réglage puisque c'est taraudé dans l'autre rail donc j'ai desserré, écarté puis resserré, et la... comment dire.. mon bureau à intérêt à être de niveau sinon le plateau va se barrer tout seul tellement il glisse 🤣

Ça print, on croise les doigts

Plaque + roulettes et visserie 1099g, avec le plateau et verre ça fait 5610g

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